5 октября 2013

На сегодняшний день основными видами отопительных приборов являются конвекторы и радиаторы. Они изготавливаются из различных материалов и имеют различные конструкции, но назначение у них общее – обеспечивать передачу тепла в помещение, требующее обогрева.

Чугунные радиаторыСуществуют два основных принципа передачи тепла. Один из них – излучение тепловой энергии с поверхности отопительного прибора, второй – получение тепла с помощью конвекционных потоков. Ярким примером передачи тепла за счет излучения являются чугунные радиаторы, которые устанавливались практически во всех домах времен советской постройки. В конвекторах же теплоотдача происходит за счет циркуляции воздуха, проходящего через сам конвектор. Также существуют отопительные приборы, совмещающие в своей работе оба способа передачи тепла. Такой принцип теплоотдачи называется радиационно-конвективный.

При выборе радиатора для вашего дома, следует учитывать рабочее давление прибора. Особенно актуально это для жителей многоэтажных домов, ведь в их системе отопления давление намного выше, чем в домах с индивидуальным отоплением. Для того чтобы правильно выбрать отопительный прибор для дома, необходимо знать его основные достоинства и недостатки. Рассмотрим основные виды отопительных приборов нашего времени.

Чугунные радиаторы
знакомы большинству населения нашей страны. Рабочее давление таких приборов отопления 9 атм., а испытательное – 15 атм. Чугунные радиаторы устойчивы к коррозии и воздействию агрессивных компонентов и химических веществ, зачастую присутствующих в теплоносителе. Также они легко выдерживают повышенное давление. Срок службы чугунных радиаторов составляет около 50 лет.

К недостаткам этих приборов можно отнести их значительный вес, осложняющий монтаж оборудования, мощную теплоотдачу и их инерционность, из-за которых радиаторы долго нагреваются и остывают, невозможность точной настройки температуры в квартире и непривлекательный внешний вид.

Алюминиевые радиаторы
набирают все большую популярность на рынке отопительных приборов. Причиной их популярности является отсутствие у этих приборов недостатков чугунных радиаторов. Итак, алюминиевые радиаторы имеют малый вес, высокую теплоотдачу, быстро реагируют на изменение температуры теплоносителя и имеют эстетичный внешний вид. В отличие от чугунных, алюминиевые радиаторы не требуют периодического окрашивания прибора, так как изначально покрываются качественными, устойчивыми к высоким температурам эмалями, а также накапливают намного меньше пыли, потому что передают большую часть тепла путем конвекции.

Мощность радиатора и его длина зависят от размеров помещения, требующего обогрева, и определяются числом секций в приборе. По величине рабочего давления алюминиевые радиаторы делятся на 2 типа: с рабочим давлением 6 атм. и с рабочим давлением 12 атм. Главными недостатками алюминиевых радиаторов являются их невысокая коррозийная и электрохимическая устойчивость к большей части теплоносителей и чувствительность к гидравлическим ударам.

Стальные панельные радиаторы предназначены в основном для систем индивидуального отопления. Они обладают невысокой инерционностью, благодаря которой происходит быстрое нагревание и остывание теплоносителя, что позволяет с легкостью регулировать температуру в доме. Рабочее давление таких радиаторов около 9 атм. К достоинствам панельных радиаторов можно отнести их хорошую теплоотдачу и широкий модельный ряд. А вот среди недостатков следует выделить подверженность коррозии при контакте с водой, высокую чувствительность к гидравлическим ударам и небольшое рабочее давление.

Биметаллические радиаторы сочетают в себе все достоинства алюминиевых и стальныхБиметаллические радиаторы радиаторов. Благодаря своей конструкции (корпус из стали внутри и каркас из алюминия снаружи), такой радиатор выдерживает давление в десятки атмосфер большее, чем алюминиевый. Также он обладает высокой теплоотдачей и большей коррозийной устойчивостью (в сравнении с алюминиевым), имеет современный дизайн и легко впишется в любой интерьер.

Биметаллические радиаторы
, как и алюминиевые, отдают тепло в основном по принципу конвекции, что может привести к избыточному высушиванию воздуха в квартире. Поэтому не рекомендуется отапливать помещение только биметаллическими или алюминиевыми радиаторами.

5 октября 2013

ванная комната в деревянном домеЕсли вы являетесь счастливым обладателем своего собственного деревянного дома, то вам обязательно стоит задуматься о правильной планировке ванной комнаты. Это очень важная часть дома, которую впоследствии вам не захочется переделывать, а уж тем более, переносить ее из одного места в другое. По – этому, нужно сразу все сделать на отлично, а мы вам с радостью поможем.

Первое, на что следует обратить внимание при планировке ванной комнаты в деревянном доме, это ее расположение. Хорошим вариантом будет расположить ее не далеко от спальни. Если у вас двухэтажный дом, желательно чтобы ванные комнаты были на каждом из этажей.

После того, как вы определились с правильным расположением, необходимо позаботится о материалах. Ванная комната, это помещение, которое напрямую связано с влагой и далеко не все материалы ее переносят. Деревянный дом нуждается в хороших материалах намного больше, чем обычный. Первое, на что следует обращать внимание при выборе материалов для ванной комнаты в деревянном доме, это их свойства. На полу и стенах идеальны вариантом будет установка керамической плитки. Такой материал очень хорошо переносит влагу и при этом достаточно красив смотрится. Будьте уверены, керамическая плитка защитит ваш дом очень надежно.

От материалов для пола и стен к потолку. Очень хорошим вариантом именно для деревянного дома будет установка подвесного потолка. Такой потолок очень надежен и позволяет вмонтировать в себя необходимые световые приборы и вентиляционные решетки. Ну и плюс ко всему, тоже очень неплохо смотрится.

Гидроизоляция пола деревянного дома крайне необходимо для того, чтобы он всегда оставался в целости и сохранности. По этому, обязательно внесите это в ваш план планировки.

Когда вы определитесь и с расположением ванной комнаты, и ее материалами, можно переходить к следующему этапу планировки. Надо тщательно рассчитать все место в будущей ванной комнате и на вашем плане отобразить расстановку сантехники и мебели в ней.

Самое первое, что вы должны предусмотреть в плане вашей ванной комнаты, это санузел. Санузел может быть совмещенный или раздельный. В совмещенном санузле, в ванной комнате одно большое помещение в котором и находится все необходимое, включая и ванную, и сам санузел. Раздельный санузел представляет собой два помещения в ванной комнате, в одном находится санузел, а в другом все остальное.

Если у вас в доме много места, то намного предпочтительнее будет раздельный санузел. Если у вас будет раздельный санузел, то вы сможете находиться в нем столько, сколько захотите, не боясь тех, кто решил принять ванну. В совмещенном санузле, вам наоборот придется остерегаться случайных встреч с остальными жителями дома. Совмещенный санузел не во всем так плох. Если под ванную комнату в вашем доме вы в заранее выделили не большое помещение, то такой вариант будет очень даже хорошим, так как позволит значительно сэкономить место.

Определившись с расположением и типом санузла, следует задуматься о месте в ванной комнате для всего остального. Для начала определимся, что вообще должно быть в ванной комнате. Конечно – же, в первую очередь напишу основной элемент ванной комнаты – ванная. Для того, чтобы посчитать сколько нужно выделить место под ванную, нужно сначала определится какую именно вы будете ставить, и только потом, исходя из ее размера выделять под нее место. Учитывать необходимо размер ванной и плюсом к нему еще метр в каждую сторону, для комфорта.

Сейчас кроме ванной в ванную комнату устанавливают еще и душевую кабинку. Функционал душевой кабинки уже давно вышел за привычные нами «просто помыться». В современных душевых кабинках есть многое, начиная гидромассажем и заканчивая встроенным радио. Подробнее о функционале душевых кабинок вы можете узнать в специализированном магазине. Если вам тоже не хватает ванной и обязательно нужна душевая кабинка, рекомендуются кабинки углового типа. Такие кабинки сэкономят вам место и к тому же они очень неплохо смотрятся. Подсчеты места под душевую кабинку проводятся так - же, как подсчеты под ванную.

Рукомойник тоже неотъемлемая часть любой ванной комнаты. Некоторые устанавливают рукомойник прямо в помещении санузла, что крайне неудобно. Предпочтительнее установить его в общем помещении ванной комнаты. Куда именно – решайте сами, это не так важно. Неподалеку от рукомойника необходимо установить вешалки для полотенец, по этому, в плане отобразите дополнительное место и под них.

Кроме всего вышеперечисленного в ванной комнате принято ставить и стиральную машину, которая тоже требует места. Не забудьте включить ее в ваш план и дать ей свое место.

5 октября 2013

Обои поклеенныеНаправляясь в магазин, вы уже должны точно знать в какой цветовой гамме вам следует искать желанную покупку. Далее, вы определитесь с текстурой и размерами полотна. Чтобы не покупать лишний рулон, попросите продавца-консультанта просчитать необходимое количество рулонов для вашего помещения.

В последнее время наиболее пользующимися спросом обоями - являются флизелиновые (шириной 1м), из-за того, что их клеить намного легче и проще, чем любой другой вид обоев. Узнать требуется ли обоям подгонка (совмещение рисунка) или нет можно по маркировке на этикетке. “Rapport=0” – означает, что выбранные вами обои в подгонке не нуждаются. А, к примеру, “Rapport=25”, будет означать, что прежде, чем клеить следующее обойное полотно, вам придется отрезать 25см, для того чтобы совпал рисунок.

При выборе обоев учтите, что крупный, массивный рисунок - зрительно уменьшает комнату, мелкий же, напротив, - увеличивает. Обои, поклеенные до самого потолка, имеющие вертикальный рисунок, - увеличивают визуально высоту комнаты. Горизонтальная крупная полоса – подойдет для маленьких пространств – она зрительно увеличивает размеры помещения. Обратите пристальное внимание на номер партии рулонов, чтобы на всех купленных вами рулонах, он был одинаковым, т. к. в разных партиях одного наименования, может не совпадать оттенок.

Перед поклейкой стены следует прошпаклевать и загрунтовать, соблюдая технологию. Не спешите, стены должны быть просушены в соответствии с правилами. Читайте на этикетке, сколько дней что должно сохнуть. Вместо грунтовки иногда применяют тот же клей, что и для поклейки, только более разбавленный водой, где-то на 20-30% от общего объема.

Клей должен подходить к выбранному вами типу обоев. Все его характеристики указываются на упаковке. И, пожалуйста, не экономьте на клее, так как именно от него зависит долговечность и внешний вид проделанной вами работы. Разводят клей холодной водой, тщательно помешивая, чтобы не было комочков.

Зависимо от вида обоев, клей может наноситься либо непосредственно на обои, либо же прямо на оклеиваемую поверхность (флизелиновые обои). Нанося клей на обои, будьте предельно аккуратны, чтобы не запачкать лицевую сторону обоев.

Флизелиновые обои

Есть две разновидности флизелиновых обоев:

• Первая - обои, сделанные из чистого (без добавок) флизелина

• Вторая - обои, сделанные на флизелиновой основе, лицевая сторона которых покрыта виниловым слоем.

Сначала, попробуем разобраться, что же есть такое флизелин? Этот материал известен уже давно, нашел широкое применение в пошиве одежды, с его помощью дублируется ткань и придается форма вещам. Данный материал изготавливают методом прессования бумажного и тканевого волокна, скрепляющихся специфическим вяжущим составом. В итоге, произведенный продукт очень прочный и стойкий к истиранию. Понять какие обои вы держите в своих руках, довольно просто, – если разорвав полотно, вы увидите волокнистый край, то перед вами флизелин, а если край зубчастый, на котором нет волокон, значит, эти обои, сделаны на бумажной основе.

Для чего же производители начали выпускать обои из «чистого» флизелина, а так же обои, сделанные на основе флизелина? Технология производства, кстати, довольно нова, известна на рынке всего около10 лет. Плюс флизелиновых обоев в том, что пропитываясь клеем, они не изменяются в размере, не деформируются и не стягиваются после высыхания.

Такого типа обои намного легче и значительно быстрее клеить, чем обычные, традиционные разновидности обоев. Клеем смазывается только стена, а обойное полотно, смазывать не нужно. В итоге клея вы купите в два раза меньше! Вы будете работать с сухим полотном, это намного удобнее, еще вы не тратите время в ожиданиях, как с обычными обоями, которым нужно пропитаться клеем. Все эти положительные качества обоев этого вида, подстегивают мастеров рекомендовать своим клиентам, конечно же, флизелиновые обои.

Эксплуатационными качествами обоев
, сделанных на флизелиновой основе, вы тоже останетесьФлизелиновые обои довольны. Надо отметить, что более крепкая основа дозволяет перекрашивать флизелиновые обои от 5 до 10 раз, причем, в разные цвета. Вдобавок ко всему, флизелиновые обои - это идеальный вариант для старых жилых домов, кирпичных новостроек, которые могут подвергаться усадке. Микротрещины, неизбежно появляющиеся в случае усадки на стенах, под обоями будут совершенно незаметными, при этом флизелиновые обои сохранят прекрасный прежний вид и не порвутся.

Стоимость обоев на флизелиновой основе 12-20долларов за рулон (дизайнерские, естественно, гораздо дороже).

Приложив немного усилий и используя фантазию, вы легко превратите свое жилище в место, где вам будет приятно находиться.

Тонкости поклейки флизелиновых обоев

Выбрав для оклеивания своего жилища флизелиновые обои, учтите некоторые важные моменты, прежде чем вы приступите к работе.

Обои, сделанные на основе флизелина, возможно клеить на различные поверхности:

панели из ДСП и дерева,

пористый бетон,

бумагу,

различные виды штукатурки,

гипсокартон.

Имейте в виду, что флизелин довольно тонкий, и его основание может просвечиваться сквозь обои. Если вы не планируете обои в последствии красить, то побеспокойтесь о том, чтобы цвет стен был ровным, а стены тщательно подготовлены. Перед началом поклейки флизелиновых обоев, необходимо заранее очистить поверхность стен от того, что раньше на них было нанесено. Выровняйте стены, зашпаклюйте и загрунтуйте. Стоит заметить, что флизелиновые обои самые не прихотливые в работе, и не требуют идеально ровной поверхности. Чем более крупный рельеф флизелиновых обоев, тем более неприглядные погрешности он дает возможность скрыть.

Клеить обои данного вида, нужно, лишь, специально подходящим для этого вида обоев, клеем. Он гуще обыкновенного обойного клея, еще, он не пропитывает обои насквозь, не желтеет когда высохнет, - он становится прозрачным. Пожелтевший клей очень часто не реально замаскировать даже с помощью покраски. Если в процессе поклейки, клей проступил на швах, то аккуратно смахните его влажной тряпочкой, чтобы потом краска на эти участки легла хорошою.

Решив поклеить флизелиновые обои, учтите, что технология их поклейки, имеет свои отличительные особенности. Повторимся, что клеем смазывается не само обойное полотно, а только поверхность стены, на которую вы его будете клеить.

Закончив клеить обои, сразу же можно приступить к покраске. Нанесение краски значительно увеличивает долговечность флизелиновых обоев, а так же позволит вам сменить надоевший цвет обоев, не переклеивая их. Лучше применять краски на водяной основе:

водно-дисперсионную акриловую.

Краски плохого качества не только многократно уменьшат эксплуатационный срок обоев, но так же могут причинить вред вашему здоровью. Краску, на флизелиновые обои, наносят с помощью валика или же пульверизатора. Самое минимальное количество наносимых слоев – два. При помощи нанесения большего количества слоев краски, регулируется насыщенность цвета, создаются интересные эффекты. При условии, что будет использоваться качественная краска, флизелиновые обои возможно перекрасить до десяти раз и совершенно беспрепятственно мыть.

5 октября 2013

Что же делать, если не удается выровнять потолок несмотря на все старания штукатуров?

Решение есть. Традиционный «сырой» метод выравнивания поверхности потолков (штукатурно-малярные работы) с успехом заменит «сухой» способ (к примеру, обустройство фальш-потолка без использования выравнивающих растворов).

Качество ремонта
по свидетельству профессиональных строителей в первую очередь определяется по потолку, который должен быть идеально ровным, без трещин и без пятен. Хотя в настоящее время особой популярностью пользуются разноуровневые потолки с волнами, выступами и другими изысками.

выравнивание потолковРассмотрим именно выравнивание потолков. Около 20-30 лет назад все безобразие на поверхности потолка заглаживалось шпатлевкой с последующей побелкой либо обработкой водоэмульсионной краской. Данный процесс сопровождался обилием грязи и мусора. При этом результат многих не устраивал. Уже через несколько месяцев места стыков бетонных перекрытий покрывались трещинами, борьба с которыми ни к чему хорошему не приводила.

На языке строителей понятие «сырые» работы подразумевает мероприятия, которые связаны с процессом растворения сухих смесей, их замешиванием и нанесением на ранее подготовленную поверхность.

В свою очередь «сухой» процесс – аналогичные мероприятия, но с применением уже сухих материалов для отделки (реек, панелей, плит и пр.).

«Мокрое» дело.

Любая работа, которая связанна со штукатуркой, грунтовкой, шпатлевкой либо покраской начинается с подготовительного этапа. Все ненужное (старое и отжившее) удаляется (размывается, сдирается) до самого основания. Затем выявляется наибольший перепад по высоте. При его значении до 5 см можно прибегнуть к «сырому» методу. Хотя в настоящее время уже существуют технологии и материалы, которые способны справиться и с большими перепадами.

При небольшом перепаде (до 5 мм) допускается применение выравнивающих шпатлевок (к примеру, «Глимс», «Фуген», «Кнауф», «Ветонит»). Многие шпатлевки и смеси предусматривают и их накладку толстым слоем. Материал при этом размазывается по поверхности потолка, после высыхания зашлифовывается мелкой наждачной бумагой.

Качество шпаклевки.

Основными показателями, которые определяют качество шпатлевки, является прочность (стойкость к рассыпанию после высыхания) и легкость шлифовки. Помимо импортных сухих смесей обширно используются отечественные клеевые и масляные шпатлевки. Однако их следует наносить тонким слоем, чтобы избежать отваливания материала (можно добавить густотертую краску: шпатлевка при этом должна стать не жидкой, но более пластичной).

Перепады в 2-3 см одной лишь шпатлевкой не устранить. В таком случае придется изначально уложить армирующую сетку, которая бывает двух разновидностей: малярная и металлическая. Малярная сетка (серпянка) по внешнему виду схожа с медицинским бинтом либо марлей. Серпянка, как правило, сажается на клей ПВА. Любой используемый клеящий состав должен обеспечивать надежное крепление сетки на потолке. Имеется даже самоклеящаяся серпянка.

Крепление металлической сетки осуществляется специальными крючками, скобами либо гвоздями с широкими шляпками. Данная продукция необходима для более толстых слоев штукатурки (от 3 до 5 см). В целом же сетка рекомендуется для укладки на все швы и стыки.

После высыхания штукатурки наносится выравнивающая шпатлевка. Если в дальнейшем планируется и покраска, то придется уложить дополнительный слой из грунтовки. Некоторые шпатлевки при смешивании их с клеем ПВА исключают необходимость грунтовки поверхности потолка. Также грунтовку может заменить и сама краска, которой затем будет окрашен потолок. В этом случае потребуется ее лишь развести на 20% растворителем либо соответствующим разбавителем.

Качество ремонта поверхности потолка, как советуют строители со стажем, обеспечивается и за счет использования краски, грунтовки и шпатлевки одной фирмы. Особо важно это утверждение для краски и грунтовки. Без этого «совместимость» (вероятность вспучивания, отслаивания и пр.) материалом под большим вопросом.

Выравнивание потолка.

Степень ровности поверхности потолка можно определить различными измерительными приборами. Хотя народными методами брезговать также не стоит. Все определяется индивидуальными привычками.

Можно разметить потолок при помощи «маячков» (обычные гвозди), которые вбиваются в различных местах (при этом шляпки должны находиться в одной плоскости - горизонтальной) с последующим натягиванием нити между шляпками. Именно по ней и выравнивается поверхность путем заделывания просветов между потолком и ниткой.

Можно воспользоваться водяным уровнем, который работает по принципу сообщающихся пробирок. Два прозрачные сосуды с рисками (делениями) между собой соединяются шлангом. Устройство заполняется водой, после чего можно приступать к измерениям: при прикладывании его к различным частям потолка уровень воды в пробирках на ровной поверхности будет одинаковый (уровень потолка выше в том месте, где ниже уровень воды в одном из сосудов).

Еще один вариант измерения – разметка поверхности потолка лазерной высокоточной установкой (вращающийся автоматический лазер, который отмечает горизонтальную и вертикальную линии).

Облегчит работы по выравниванию потолка хорошее освещение помещения при помощи расставленных по углам комнаты ламп-прожекторов. Они особо четко укажут все неровности.

Расчет расхода материалов.

Все определяется планируемой толщиной слоя. Примерные сведения указываются на упаковке. В среднем на слой в 1-2 мм требуется 0,5-1 кг материала на 1 м2 потолка.

Итоги (с указанием преимуществ и недостатков «сырого» метода).

Преимущества:

- потолок «дышит» (используются натуральные материалы);

- высота потолка почти не изменяется.

Недостатки:

- процесс достаточно «грязный» и трудоемкий;

- сложность устранения больших перепадов высоты;

- протечка предполагает повторное проведение ремонта потолка (в противном случае образуются трещины, подтеки и появляется даже плесень).

Комфортно и сухо.

Что же делать, если выравнивание потолка «сырым» методом невозможно? Даже специалист не всегда способен дать гарантию того, что на поверхности через некоторое время не появятся трещины. И причина тому – периодическая усадка жилого дома, что вызывает «гуляние» плит. Разница высот при перепланировке квартир (при демонтаже межкомнатных перегородок) может доходить до 50 см.

В подобной ситуации проще и надежнее обустроить фальш-потолок – декоративную конструкцию, которая закрывает «родную» поверхность потолка (потолочную плиту) квартиры. Это так называемый «сухой» метод выравнивания, главным преимуществом которого является отсутствие грязи и потребности работы со штукатуркой и шпатлевкой.

Это вполне приемлемый вариант выравнивания поверхности потолка. Остается лишь выяснить следующее: из чего и как правильно сделать фальш-потолок, какие имеются варианты.

Первый способ: стандартная обшивка потолка.

Изначально потолок очищается от старой основы. Затем на потолочной плите закрепляетсяобшивка потолка обрешетка из металлических реек. При варианте бетонного потолочного перекрытия крепление конструкции осуществляется специальными дюбелями при помощи строительного пистолета. При более мягком материале потолочного перекрытия допускается монтаж обрешетки на шурупы. В любом случае необходимо как качественно укрепить обрешетку, так и сделать именно ровный каркас для будущего декоративного материала, запланированного на обшивку потолка. Иначе выровнять потолок не получится.

Декоративное полотно (покрытие) изготавливается из разнообразных материалов. Наибольшее распространение получил гипсокартон. Хотя повсеместно используется и фанера, и ламинат, и ДСП, и вагонка, и гипсоволокно, и металл. Формы фальш-потолка также могут быть разными: волнами, ступеньками – все определяется фантазией дизайнеров и хозяев.

Гипсокартон – гипсовый слой, который «зажимается» между слоями картона. Подобная конструкция позволяет помещению дышать, поэтому духота и сырость просто исключена. Толщина описываемого материала находится в интервале 10-14 мм. При выравнивании потолков используются, как правило, листы 1,2 на 2,5 м. Гипсокартон имеет гладкую поверхность, поэтому нет необходимости в его шпаклевке до покраски (допускается использовать любые виды краски).

Существенный недостаток – «водобоязнь». Любой контакт с водой может вызвать набухание и деформацию материала (после высыхания прежние формы не возвращаются – придется делать ремонт заново).

Преимущества способа:

- незначительные потери по высоте: от 3 до 5 см;

- каркас самый дешевый и простой, не требует использования особых подвесных систем.

Недостатки:

- не в состоянии спрятать неровности при больших перепадах высот (свыше 10 см);

- сложность замены листов, плит и панелей по причине их жесткого крепления.

Второй способ: натяжные потолки.

Их использование позволяет придать помещению ультрамодный вид. Однако монтаж натяжных потолков возможет только силами специалистов, так как необходимо использовать специальное оборудование (к примеру, тепловую пушку).

Каким же образом осуществляется монтаж? На потолке (по периметру) закрепляется рамка-багет: в нее вправляется поливинилхлоридное полотно, разогретое тепловой пушкой. Материал после охлаждения натягивается и приобретает упругость.

Примечательная особенность натяжных потолков – стойкость к действию воды. Не страшна и деформация – материал восстанавливает изначальную форму. Стоит выделить также чрезвычайно богатую цветовую гамму полотен из ПВХ. Возможен даже вариант разноцветного потолка.

Преимущества способа:

- короткие сроки проведения монтажа;

- получение идеально ровной поверхности потолка;

- практически нет мусора в процессе установки;

- богатый ассортимент;

- способность восстанавливать прежнюю форму, стойкость к воде.

Недостатки:

- боится острых предметов (легко режется и прокалывается);

- необходимость специальных навыков и оборудования;

- входит в число самых дорогих способов выравнивания потолка.

Третий способ: подвесные потолки.

При производстве декоративных панелей подвесных потолков применяются разнообразные материалы, но самым распространенным является гипсокартон, ДСП, прессованная бумага, металл (как правило, алюминий) и минеральное волокно. У каждого материала есть как свои плюсы, так и свои минусы. При покупке рекомендуется изучить следующие моменты: звукоизоляционные свойства, водостойкость, способность пропускать воздух.

Как же выравниваются потолки при помощи подвесных панелей? Изначально закрепляется (на подвесах) каркас, образованный металлическим профилем. Затем на него укладываются декоративные панели. Подвесные системы разделяются на «закрытые» и «открытые» (заметны ребра каркаса).

подвесные потолкиТакже подвесные потолки бывают реечные и плиточные. В первом случае конструкции закрепляются на подвесных шинах, куда и вставляются металлические рейки. В плиточных потолках каркас в виде квадратной обрешетки образуют металлические профили. Каждая ячейка подобной «сетки» заполняется квадратной плитой (размеры, как правило, стандартные – 60 на 60 см).

Если обустраивается потолок в ванной либо в кухне, то рекомендуется использовать алюминиевые рейки (не ржавеют).

Преимущества способа:

- возможность скрыть существенные перепады в высоте;

- под конструкцией можно спрятать всевозможные коммуникации: вентиляционные трубы, электропроводку и пр;

- простота замены плит и реек по отдельности (целостность потолка не нарушается).

Недостатки:

- «съедается», как правило, от 15 до 20 см высоты помещения.

Новейшие решения.

Сравнительно недавно, к примеру, были разработаны плиты из облегченного и водостойкого гипса. Материал армируется при помощи стекловолокнистой сетки: она делает продукцию более прочной и безопасной. Также данные плиты отлично поглощают звук (обладают небольшой звукопроводимостью). Среди плюсов стоит также выделить негорючесть, экологическую чистоту и способность материала «дышать». При мытье плиты сохраняют свою форму.

Неплохим вариантом является электропроводящая панель Diplin. Внутрь ее начинки из пенополиуретана монтируются токопроводящие пластины. В подобную панель можно установить небольшую лампочку на особом патроне-игле (работает от 12 В): создается эффект звездного неба. Также панель гибкая (допускает выгибание в дугу), водоупорная, хорошо режется, обладает качественными звукоизоляционными свойствами и очень легкая (до 3 кг на 1 м2).

Выбор панелей с умом.

Сравнительно недавно в моде было оклеивание потолка легкими пенополистироловыми панелями, в чем имеются свои плюсы: недорого, просто и быстро. Но при кривом потолке ровной поверхности добиться не удастся, да и качество крепления находится не всегда на требуемом уровне.

Проблема с заливанием.

Итак, поверхность выровнена (благо, есть из чего выбрать). Но как же быть с «вечной» проблемой протечки (опасности затопления соседями сверху)?

Подвесной потолок
частично смягчает проблему, но все равно пропускает воду. Самым радикальным вариантом в подобном случае выступает натяжной потолок (выдерживает до 100 литров на 1 м2).

Что же касается неровностей, то при позволительной высоте перекрытий лучше всего использовать подвесной потолок. В противном случае выбор материала находится в прямой зависимости от степени неровности поверхности. От побеленных потолков придется отказаться, если имеются большие перепады и трещины. Здесь потребуется прибегнуть к фальш-потолкам.

20 сентября 2013

Сотовый поликарбонатСтационарная теплица в традиционном понимании это деревянная или металлическая конструкция, покрытая полиэтиленовой пленкой или стеклом. В любом случае эти материалы требуют периодической замены. Полиэтилен материал не прочный, а стекло хоть и достаточно долговечно, но довольно хрупко, подвержено механическим повреждениям. В настоящее время промышленность предлагает новые материалы, позволяющие собрать теплицу с наименьшими затратами.

Идеальный материал для теплиц

Сотовый поликарбонат можно назвать одним из самых удачных материалов для покрытия теплиц, лишенный всех перечисленных недостатков. По структуре сотовый поликарбонат – двухслойный лист пластика. Толщина листов этого материала может варьироваться в широких пределах. Чтобы построить наиболее надежную, и в то же время просторную теплицу, оптимально подойдут шестиметровые листы шириной чуть более 2 м и толщиной 4,5 мм.

Основными преимуществами сотового поликарбоната являются:

• Высокая ударопрочность.

• Непроницаемость вредного для растений ультрафиолетового излучения.

• Высокая светопроницаемость и рассеиваемость солнечного излучения (до 86%), что исключает возможность получения растениями солнечных ожогов.

• Отличная теплоизоляция за счет двухслойной конструкции.

• Удобство при монтаже, за счет легкой обрабатываемости данного материала.

• Малый вес по сравнению со стеклом.

• Удобство транспортировки (квадратный метр поликарбоната весит около 1 кг, легко скручивается в рулон).

• Пластиковая поверхность не удерживает пыль, легко моется обычной водой.

• Пожаробезопасность. При контакте с открытым огнем он не воспламеняется, а лишь оплавляется.

• Не дорог. Цена сотового поликарбоната сопоставима с ценой на обычное стекло.

Теплицы из поликарбоната

Сотовый поликарбонат рациональнее использовать для покрытия стационарных капитальных теплиц с деревянным, металлическим или пластиковым каркасом.

Наиболее удачным вариантом считается крыша из сотового поликарбоната в форме арки. Она не только позволяет создать дополнительный воздушный объем, но и придает сооружению конструкционную жесткость. При такой форме теплицы очень удобно устраивать вентиляционные форточки, открывающиеся секции крыши при помощи рычагов. Для наилучшего проветривания теплицы, величина форточки должна составлять не менее четверти от всей площади крыши. Двери, расположенные в торцах сооружения обеспечивают дополнительный приток воздуха, что делает парник оптимально функциональным для любых видов растений.

Не плохо в стационарной теплице смотрятся дорожки, выложенные тротуарной плиткой. Для облегчения ухода за растениями грядки ограждают высокими бордюрами. Расположенные под потолком арматурные прутья служат для подвязывания высоких растений.

Надежный фундамент – начало начал

Возведение теплицы, как и любого капитального сооружения, начинается с фундамента. Для закладки фундамента под теплицу может быть использован бетон, кирпич, камень. Ограждения для грядок необходимо залить одновременно с фундаментом. Если планируется использовать металлический каркас для теплицы, то лучше всего применить для этих целей уголок или квадрат. Размеры каркаса необходимо рассчитать заранее самому или поручить специалисту, учитывая размер имеющихся листов поликарбоната. Сваренную металлическую обвязку покрывают антикоррозийным покрытием и крепят к фундаменту при помощи анкерных болтов.

Сборка и установка каркаса

Далее по периметру обвязки, а также её углам необходимо установить и приварить стойки. На этом этапе следует приварить и дверные блоки. Верхнюю обвязку сооружения устанавливают по верхней части стоек и дверных блоков. Для верхней обвязки применяют металлический уголок, закрепляемый между стойками с зазором. В этом случае при монтаже покрытия листы сотового поликарбоната будут заходить под уголок и надежно прикрываться им от воздействия атмосферных осадков.

Арки крепят на верхнюю обвязку, связывая между собой поперечными стяжками из уголка и верхним коньком крыши. Это придаст дополнительную жесткость всей конструкции после укладки поликарбоната и предотвратит прогибание крыши теплицы под тяжестью снега в зимний период.

Арочные форточки устанавливаются в крышу, предварительно снабдив их рычагами для подъема, приваренными к коньку

Все металлические части каркаса нужно покрасить для защиты от коррозии. Временный настил из досок на верхней стяжке будет необходим для покраски конструкции и при монтаже крыши теплицы.

Приступаем к монтажу теплицы

Собираясь укрывать теплицу с помощью сотового поликарбоната, с него нужно снять упаковочную пленку только с торцов, кромки листов промазать клеем, на которые затем прикрепляют пластиковый уголок. Открытые верхние края пластиковых листов необходимо загерметизировать или с помощью скотча, или герметичной монтажной ленты. По нижнему краю пластика крепят перфорированную монтажную ленту. Эти предварительные операции необходимы, чтобы в каналы сотового поликарбоната не попадала влага атмосферных осадков, которая при замерзании может привести к разрыву пластика. Перфорация снизу листов призвана обеспечивать отток скопившегося внутри конденсата.

С помощью специальных соединительных планок листы пластика можно скреплять между собой.

Начиная укрывать теплицу, следует помнить, что укладку поликарбоната начинают с крыши, затем приступают к закрепления листов к арочным торцам сооружения. В последнюю очередь закрывают стены теплицы и двери. После этого защитную пленку можно снять полностью.

Необходимо помнить, что укладка листов сотового поликарбоната на арочную крышу производится только вдоль длинной стороны пластикового листа. Неплохо для крепления пластика предварительно уложить специальные термо-шайбы. Они не только плотно прижимают поликарбонат к каркасу, но и способны компенсировать его расширения при перепадах температуры.

Последние штрихи

Угловые соединения необходимо закрыть металлическим или пластиковым уголком, можнотеплица из поликарбоната использовать для этих целей и оцинкованное кровельное железо. Поликарбонат легко режется ножом или ножницами по металлу, пилой. Отверстия в этом материале сверлятся ручной или электрической дрелью, шуруповертом.

На завершающем этапе сооружения теплицы устанавливают необходимую фурнитуру на форточки и двери: ручки, защелки, крючки и т.п. Для герметизации дверей и форточек применяют резиновый уплотнитель.

Как видим построить теплицу из поликарбоната не так уж и сложно, достаточно иметь необходимые навыки в строительстве. Неопытному человеку, конечно лучше обратиться за помощью к специалистам, а тем, кто знаком с азами строительства не составит труда выполнить эту работу самостоятельно. В результате получаем теплицу усиленной прочности, которой не страшны осадки в виде снега или града.

20 сентября 2013

материалы для кровли крышКровля является верхним элементом покрытия, предохраняющим здание от механического воздействия и проникновения осадков. Выбор кровельного материала следует проводить очень тщательно.

Основное назначение кровли заключается в ограждении здания сверху от возможных атмосферных воздействий, например, снега, наружного воздуха, дождя и так далее. Современная кровля содержит пароизоляционную пленку, утеплитель, ветрозащиту, противоконденсатный материал и кровельное покрытие.

Характеристика материалов для кровли.

Рулонные материалы состоят из нескольких слоев, где нижний слой содержит подкладочные материалы, а верхний – покровные. Все рулонные материалы делятся на основные и безосновные. При изготовлении основных используют обработку основы дегтем, битумом или их смесями. Безосновные материалы получаются в результате прокатки смесей, состоящих из добавок и наполнителя.

Главное требование к рулонным материалам – это водонепроницаемость. Качественный материал должен обладать гибкостью, теплостойкостью и прочностью.

К распространенным кровельным материалам относятся пергамин, толь и рубероид. Это объясняется их практичностью и технологичностью. Отличительной особенностью пергамина и рубероида является простота изготовления кровли и ее устройство. Чаще всего такие материалы используют для сооружения крыш с небольшим уклоном. Современный наплавляемый рубероид настилается при использовании газовых горелок.

К недостаткам кровли из рубероида и пергамина относится небольшой срок службы, примерно шесть-семь лет. Это обуславливается пониженной прочностью основы и ее хрупкостью. Монтаж кровли можно проводить только в летнее время, так как под действием низких температур материал деформируется.

Для улучшения эксплуатационных свойств кровельных материалов используется несколько основных направлений. Это модификация вяжущего битума, замена картона на новую и прочную основу и применение новых видов посыпок.

Классификация материалов для кровли.

В зависимости от связующего вещества выделяют битумные и полимерные материалы. Первые при размягчении имеют температуру до 50 градусов, что считается недопустимым. Для повышения уровня теплостойкости до 80-90 градусов используют процесс окисления битума, при этом снижается морозостойкость.

Для улучшения свойств материалов на окисленном битуме используют специальные марки вещества. Они получили широкое применение в местах с минимальными перепадами температур, а также для гидроизоляции гаражей и санузлов. Битумные материалы считаются промежуточной ступенью между полимерами и рубероидом.

Полимерные материалы
считаются более эффективными. Специальные добавки позволяют увеличить допустимый диапазон температур и повысить долговечность конструкции. В наше время чаще всего используют стирол-бутадиен-стирол (СБС) и полипропилен атактический (АПП).

СБС характеризуются повышенной гибкостью на холоде, а также чувствительностью к ультрафиолету. Такие материалы можно применять даже при минусовых температурах, что позволяет повысить спрос на продукцию. АПП отличается высокой теплопроводностью, гибкостью на морозе до -20 градусов и повышенной устойчивостью к атмосферным воздействиям.

Характеристика основы материалов для кровли.

Эффект от усовершенствованного битумного связующего будет только в том случае, когда в лучшую сторону измениться и основание. В настоящее время самым дешевым считается стеклохолст. Он имеет стойкость к гниению и является более прочным, по сравнению с картоном. Но современные строители используют его только для создания нижних слоев покрытия.
Стеклоткань представляет собой материал, прочность которого выше в 4-5 раз, чем у стеклохолста. Это сказывается на увеличении срока службы кровли и улучшении эксплуатационных свойств.

Полиэстер считается прочным материалом, который не гниет и прекрасно сцепляется с битумной наслойкой. Это позволяет в несколько раз увеличить свойства материала. В России, в связи с климатическими условиями, расширение использования материалов с полиэфирными полотнами особенно актуально.

Виды кровельных материалов.

Материалы для благоустройства кровли разделяются на четыре поколения. К первому относится обычный гидроизоляционный материал и рубероид, который образуется в результате пропитки основы нефтяными битумами.

Рубероид – это рулонный материал для кровли, где картон пропитывается мягкими битумами и в дальнейшем покрывается с обеих сторон тугоплавким составом.

Пергамин – это материал, который используют как подкладочный материал под рубероид. Он получается с помощью пропитки расплавленным нефтяным битумом.

Второе поколение кровельных материалов представляют собой рубероид на основе картона. Например, рубемаст отличается большим содержанием битума в нижней части полотна. Это позволяет значительно улучшить эксплуатационные свойства, например, пластичность. При укладке рубемаста используют метод подплавления нижнего слоя или способ пластификации растворителя.

К третьему поколению относятся битумные материалы на основе стеклянных или синтетических волокон. Четвертое поколение состоит из битумно-полимерных материалов на гнилостойкой основе.

При выборе кровельного материала необходимо проконсультироваться с архитектором проекта строения, а также с поставщиком или производителем.

20 сентября 2013

Блоки керамзитобетона Новое время требует и совершенно новых подходов и теперь наряду с качеством и безопасностью стоит и экономия, поэтому многие строительные организации начинают отходить от старых догм и все чаще в своей практике используют новые материалы, одним из которых является керамзитобетон.

Преимущества керамзитобетона

Этот стройматериал завоевал рынок стройматериалов целым сочетанием уникальных качеств, к которым можно отнести низкий коэффициент теплопроводности при достаточной прочности зерен и это притом, что для изготовления керамзита пригодна практически любая глина, месторождений которой имеется в избытке. Из этого вытекает и еще один из плюсов керамзита – его низкая себестоимость.

Виды керамзита

В зависимости от свойств и эксплуатационных характеристик керамзиты можно разделить всего на три небольших группы:

• Теплоизоляционный керамзитобетон;

• Теплоизоляционно-конструктивный керамзитобетон;

• Конструктивный керамзитобетон.

Теплоизоляционный керамзит характеризуется слабой степенью прочности, что вполне допустимо из-за специфики решаемых им задач. Однако такой керамзит обладает превосходными свойствами теплоизоляции, имея коэффициент теплопроводности равный 0,2 ккал/м*ч*градусов. В сухом состоянии такой керамзит весит всего ничего примерно 300-900 кг/кубометр.

Для того чтобы получить теплоизоляционный керамзит при его изготовлении используют керамзит самых крупных, 20-40 мм, и самых легких фракций. Этот керамзит обжигают по специальной технологии, что обеспечивает более масштабное вздутие гранул с образованием достаточно крупных пор. На выходе получается керамзит с весом примерно 150-200 кг на один кубометр. Из такого керамзита в последующем изготавливают керамзитобетон весом около 350-400 кг на кубометр. При сжатии теплоизоляционный керамзит выдерживает нагрузку в 10 кг/см. кв.

Следующий вид керамзитобетона
– теплоизоляционно-конструктивный керамзитобетон, который бывает трех марок: 35, 50 и 75. Вес этого керамзитобетона зависит от марки и находится в пределах от 700-а до 1400-а кг на кубометр.

Более высокая степень прочности особенно в сравнении с теплоизоляционным керамзитобетоном позволяет использовать данный материал в ограждающих конструкциях. При этом этот вид керамзитобетона при улучшении прочностных характеристик не сильно потерял в теплопроводности и его коэффициент составляет 0,5 ккал/м*ч*градусов.

В тоже время к этому виду керамзитобетона еще предъявляются требования ГОСТов по морозостойкости, согласно которых теплоизоляционно-конструктивный керамзитобетон должен выдерживать не меньше 25 циклов замерзание/оттаивание при использовании его в качестве материала для стеновых панелей и не менее 35 циклов для цокольных панелей.

Конструктивный керамзитобетон характеризуется высокими прочностными характеристиками и сравнительно малым весом, что позволяет использовать его в зданиях, в которых есть необходимость уменьшения общего веса. Этот вид керамзитобетона характеризуется степенью прочности при сжатии равной 400 кг/см. кв. и весом в 1700 кг на кубометр.

При этом конструктивный керамзитобетон не используется в стеновых панелях и при необходимости может быть армирован арматурой как обычной, так и предварительно напряженной. Бетонный пол на индустриальных площадках Покрытия пола проектируют исходя из вида деятельности промобъекта. Этим занимаются специализированные предприятия, и при возникшей необходимости бетонные полы в России можно заказать здесь по выгодным ценам, а работы будут произведены в оговоренный срок с гар

В тоже время для улучшения прочностных характеристик и повышения модуля упругости в состав керамзитобетона дополнительно вводят кварцевый песок. Также в последнее время стало распространенным явлением изготовление керамзитобетона без керамзитового песка, а с использованием гравия и кварцевого песка.

В качестве вяжущего состава во всех керамзитах обычно используют портландцемент М400 и М500, который при этом содержит минимальное количество пуццоланизирующих добавок и не содержит пластификаторов.

В общем и целом керамзитобетон это достаточно современный и востребованный строительный материал, который с успехом применяется при строительстве огромного количества объектов.

15 сентября 2013

Ремонту потолкаНачинают любой ремонт с отделочных работ самой дальней комнаты, и в первую очередь, с отделочных работ потолка. От отделки зависит качество и надежность ремонта. Современные отделочные работы отличаются от тех работ, когда потолок просто белили или красили, а ремонт заключался в оклеивании обоев. Сегодня существует много способов отделки и большое разнообразие отделочных материалов. Воплотить в жизнь можно любой дизайнерский проект

Ремонту потолка нужно уделить особое внимание, так как опрятность комнаты и ее внешний вид зависят от состояния потолка.

Мы заходим в любое помещение и сразу обращаем внимание именно на потолок. Остальную площадь квартиры скрывает мебель, ковры, аксессуары на стенах. Сначала мы смотрим наверх, потом обращаем внимание на остальную обстановку.

Потолок выполняет не только эстетическую функцию, но и защищает от соседей сверху (шумоизоляция) и от холода (теплоизоляция). Полностью удовлетворяет этим требованиям натяжной потолок, который может иметь к тому же самые разные и необычные рисунки. Монтаж натяжного потолка занимает минимум времени и не причиняет значительных неудобств. Натяжные потолки стали монтировать даже в ванной комнате и на кухне. Технология выполнения работы по отделке потолка зависит от типа потолка и его конструкции. Пространство над головой должно быть оформлено соответствующим образом.

Потолок в наших квартирах – это чаще всего бетонная поверхность. Перед тем, как начинать отделочные работы эту поверхность грунтуют, потом приступают к отделке. Самые известные материалы по отделке потолка это гипсокартон и шпаклевка. Кроме этого, можно выполнить лепнину, сделать потолок прозрачным, зеркальным, стеклянным. Стеклянный потолок получают после укладки толстого прозрачного стекла.

Перед нанесением на потолок окончательного покрытия, которое называется для удобства финишным, нужно подготовить поверхность потолка. Для подготовки к покраске или оклейки поверхность нужно шпатлевать. Перед шпатлевкой потолка, его обязательно грунтуют. Грунтовочный слой нужен для того, чтобы была прочная сцепка поверхности и основного материала. Грунтовку наносят на предварительно выровненную поверхность.

Шпатлевка делится на стартовую и финишную. Стартовую шпатлевку (консистенция сметаны) наносят, чтобы заделать повреждения и отверстия в потолке и выровнять большие перепады. Поверх стартовой используется финишная шпатлевка, она имеет более жидкую консистенцию. Финишная шпатлевка придает поверхности потолка идеальный гладкий вид, но ее не используют для выравнивания, и наносят тонким слоем.

Выполнение шпатлевки это трудоемкий и утомительный процесс, так как руки во время работы подняты вверх постоянно. Шпатлевка потолка под покраску начинается, например, с удаления старого покрытия. Нужно снять слои побелки или краски, очистить наслоения, удалить грязь и пыль. Неровности и выступы до 2 см. удаляют перфоратором или молотком.

Если неровности составляют более 5 см. можно сделать потолок из ГКЛ. Грунтовочные материалы удобно наносить малярным валиком. Использование грунтовок обезжиривает поверхность и защищает ее от плесневых и грибковых образований. Стартовой шпатлевкой заделывают дыры, трещины, отверстия. Составу дают полностью высохнуть. Стартовый слой в зависимости от условий в помещении сохнет в течение 8 часов. Если получился хороший результат, можно приступать к финишному шпаклеванию. Если все предварительные работы были выполнены качественно, одного финишного слоя бывает достаточно. При неудовлетворительных результатах работы можно нанести еще один финишный слой с дальнейшей просушкой и шлифованием.

В магазинах продают такой отделочный материал, как стеклохолст, он может называться еще «рогожа» или «стеклообои». Этот материал имеет необычный вид и хорошие характеристики, поэтому становится очень популярным. Этот отделочный материал заменяет обои. Изготавливают стеклообои из стеклянных нитей, которые под воздействием высокой температуры вытягивают и складывают в одно полотно. Получается полотно, которое имеет одинаковый рисунок. В зависимости от плотности материала, различают плотный стеклохолст (используют только для отделки стен), средний стеклохолст (можно использовать и для отделки потолка), легкий стеклохолст (идеальный вариант для отделки потолка).

Стеклохолст можно использовать как заключительный этап работы, перед покраской. Если на поверхности стен нет больших неровностей, дополнительная работа со шпаклевкой будет не нужна. Стеклянные нити заменяют шпатлевку, на них удобно наносить краску, и можно получить интересный рисунок. При помощи стеклохолста для отделки потолка получается качественный ремонт с надежно укрепленной поверхностью и замечательный результат. Перед оклейкой стеклообоев поверхность нужно шпаклевать и обработать грунтовкой, тогда соединение двух покрытий будет максимальным. Приклеивают стеклохолст специальным клеем, полотно из стеклянных нитей надо приклеить так, чтобы оно идеально ложилось на поверхность.

14 сентября 2013

Подшивка свесов кровлиПосле окончания строительства самой конструкции крыши, приходит время знаться подшивкой свесов нашей крыши, ещё называемых просто подшивкой. От материала и качества обшивки свесов крыши, значительно зависит внешний вид всего здания, подшивка под крышей равносильна последнему штриху, который даёт ощущение законченности всего строения. Обычно в конструкции подшивки предусмотрены элементы вентиляции для пространства под кровлей, и крепления водостоков. Для подшивки свесов можно применять разные материалы и всевозможных конструкции.

Начнем по порядку, первый раз вспоминают о подшивке свесов крыши, завершив монтаж стропил, когда начинаете настилать обрешетку под кровельное покрытие. Тогда концы стропил нужно отпиливать строго в одну линию, соблюдая строгую параллельность, данной линии, относительно стены дома. Обычно подшивку обшивают досками, параллельно ближайшей стене и в случае, если ширина подшивки будет отличаться на разных отрезках стены, это сильно испортит вид всей верхней части дома. Как правило, концы стропил отпиливают вертикально и торцевую часть зашивают вместе со всей подшивкой. После отпила стропил, уже ориентируясь на эту линию, настилают первую доску обрешетки.

Следующий и довольно важный момент - утепление стен здания снаружи, его надо делать до подшивки свесов крыши. В большей степени это относится к свесам кровли, которые зашивают горизонтально (что встречается значительно чаще), а не прямо по стропилам. Смысл в том, что когда сначала делают подшивку, а после утепляют стены, верхняя часть стены будет совсем не утепленной либо придется снимать первую доску у стены и подкладывать туда утепление, это приведёт к некачественному утеплению и значительным теплопотерям. Делая правильно, просто подходят обшивкой к уже утепленной стене.

Относительно стройматериалов, то можно рассмотреть несколько вариантов. Самый первый вариант - простая деревянная вагонка. И поскольку она будет постоянно находиться на улице и подвергнется всем воздействиям погоды, необходимо сразу обратить внимание на качество исполнения материала. Не стоит использовать тонкую вагонку, ещё имеет значение влажность материала, ему нельзя быть очень сухим, или сильно мокрым. Наилучший вариант, когда вагонка более месяца хранилась под открытым небом, и имеет влажность как у окружающей среды.

Следующий вариант
- использование обрезной, строганной доски, толщиной около 2 см. Эта доска крепится с зазором 1-1,5 см. Преимущество в обеспечении равномерного проникновения воздуха на протяжении всего периметра крыши, для хорошей вентиляции пространства под кровлей, для варианта с вагонкой нужно через каждые полтора метра делать вентиляционные решетки.

Третий вариант
(он самый экономичный) - вагонка ПХВ. При этом вагонку покупайте водостойкую. На рынок предлагает довольно широкий их ассортимент. Во время покупки обращайте особое внимание на наличие специальных пластмассовых уголков для закрепления стыков вагонки и П - образных полосок, используемых при обшивке краев вагонки. Если не будет этих материалов, то красивой подшивки не получится.

Следующий вариант
- софиты (происходит от итальянского soffitto - потолок) - специальные панели для подшивки поверхностей, которые обращены вниз. Софиты бывают целиком перфорированными, неперфорированными (называются сплошными), с перфорацией по центру. Они изготавливаются из таких материалов, как: поливинилхлорид (виниловые), алюминий, оцинкованная сталь с полимерным покрытием, медь.

Наконец пятый вариант представляет собой профилированный лист из металла с полимерным покрытием - применяется оцинкованный профнастил с покрытием из полимера. По цене немного дешевле софита, но без перфорации. Для подшивки свесов применятся обычно листы белого цвета.

Варианты конструкции свесов кровли

Вариант первый - это подшивка непосредственно по стропилам, под углом самого ската. Даннаяконструкции свесов кровли обшивка более подойдёт для крыш с маленьким уклоном. В этом случае обрезная доска или вагонка набиваются прямо на стропила, параллельно стене.

Желательно чтобы низ стропил имел ровную плоскость, иначе плоскость необходимо выровнять. Лучше всего это сделать, прикручивая на шурупы сбоку стропил, обрезки досок толщиной не меньше 4 см и шириной не меньше 10 см. Выставим и прикрутим первую и последнюю доски, натянем нитки и затем крепим все остальные. Когда на углах сойдутся оба ската крыши, то на угловую стропилу крепим доски с обеих сторон.

Вариант второй - имеет большее распространение. Делается горизонтальная коробка, от самого края стропил к стене. А каркас, используемый для подшивки вагонки либо любого другого подходящего материала, тоже делается с помощью доски большой толщины. Первый край крепим к низу стропил, а второй к дополнительной доске, которую опускаем и крепим в месте, где стропила подходят непосредственно к стене.

На углах, в которых сходятся оба ската крыши, доска становится плашмя, а не на ребро, потому что здесь будет стык и надо закрепить оба конца досок. Этот стык должен проходить от угла, где сходятся скаты крыши, до угла, в котором сойдутся обе стены. Так получится крепкая конструкция, независимая от стены. Все используемые крепления должны быть надежны, или на шурупах, или на уголках и пластинах из металла

Что надо не забыть

Во время обустройства свесов кровли надо уделить особое внимание теплоизоляции - это самое распространенное место утечки тепла, особенно в месте примыкания теплоизоляций стен и кровли. Наилучшее решение - замыкание данных контуров теплоизоляции. Но обычными материалами (теплоизоляционными плитами) сделать это очень сложно, а зачастую качественно и вовсе невозможно. Здесь нам поможет технология напыления ППУ Пеноглас.

Напыление пенополиуретана Пеноглас с лёгкостью позволяет создавать на поверхностях любой формы и конфигурации, из различных материалов теплоизоляцию самого отменного качества и высокой эффективности. Теплоизоляция напыленная в местах состыковки кровли и фасада полностью устраняет утечки тепла, такого результата не сможет обеспечить больше ни одна теплоизоляция.

14 сентября 2013

мокрый фасадНаружное утепление «мокрый фасад» включает в себя такие основные слои покрытия как теплоизоляционный, базовый (армированный) и защитно-декоративный.

Первый слой обеспечивает утепление стены и всех ограждающих конструкций. К стене прикрепляется термоизоляционный материал (пенополистирольные плиты или минеральная вата) соединителями и клея.

Зачастую для утепления стен используются пенополистирольные плиты или минеральная вата, которые относятся к негорючим материалам и обладают высокими теплоизоляционными свойствами. Покупая минеральную вату нужно обращать внимание на состав. Наиболее прочные на разрыв и стойкие к щелочи являются минеральные ваты, изготовленные из диабаза или базальтового волокна.

На разрыв прочность должна составлять минимум 15 кПа, в свою очередь РН, должен быть не меньше 12,5, что обеспечивает долговечность конструкции. Чтобы утеплитель был наиболее надежным и качественным, а также не расслаивался, его плотность должна составлять 130-180 кг/куб. метр. Поглощение минеральной ватой воды не должно быть большим 1,5% по общему объему.

Плиты из пенополистирола от минеральной ваты отличаются более низкой ценой, большей теплопроводностью и легкостью. Однако их главным недостатком является горючесть. Именно по этой причине пенополистирольные плиты в процессе укладки обрабатываются специальными антипиренами, которые делают их самозатухающими.

Также можно делать противопожарные рассечки, состоящие из негорючих минеральных плит: по внешним контурам проемов дверей и окон и между этажами. Прочность на разрыв у таких плит должна быть более 100 кПа. Качество плит определяется по их внешнему виду: в том случае если гранулы между собой хорошо связаны и слабо различимы, то они будут наиболее долговечными.

Материал термоизоляции располагается в шахматном порядке, для избегания возникновения трещин. Большинство плит «мокрых фасадов» сначала приклеивается и после закрепляется тарельчатыми дюбелями, которые берут на себя большую часть нагрузок. В среднем на 1 метр квадратный расходуется пять дюбелей. Далее плиты покрываются штукатурно-клеевым слоем. При помощи клея выравниваются все стены дома. Как правило, клеевая смесь состоит из полимерных добавок, а также минеральной основы, что обеспечивает ей хорошую адгезию.

Армированный слой включает штукатурно-клеевой состав, усиленный сеткой обладающей устойчивостью к щелочам. Слой обеспечивает защитно-декоративному слою адгезию к поверхности утеплителя. Первой на утеплитель наносится смесь клея, в которую монтируется армирующая сетка, после покрывается выравнивающим клеевым слоем.

Штукатурно-клеевая смесь должна иметь толщину от 3 до 5 миллиметров и зачастую имеет такой же состав, что и смесь, фиксирующая утеплитель. Добавки полимеров составляют около 3 %, от объема всей смеси. Они обеспечивают слой прочностью, водонепроницаемостью, морозостойкостью и пластичностью.

От качества сетки армирования зависит срок эксплуатации базового слоя. Её, как правило, выполняют из стекловолокна пропитанного составом устойчивым к щелочам. Армирующая сетка должна быть не менее 145 г/кв. метр. Также можно применить панцирную сетку, которая обладает повышенной плотностью, минимум 200 г/кв. метр. Зачастую её применяют на первых этажах, для организации дополнительной защиты. Всевозможные углы, оконные и дверные проемы армируются при помощи специальных элементов, устойчивых к щелочам, а также совместимыми с остальными элементами системы. Далее выполняется грунтовка армированного слоя.

Финальным этапом создания «мокрого фасада» является декоративно-защитный слой. В его качестве можно использовать штукатурку, покрашенную фасадными красками, или декоративную штукатурку. Этот слой должен защищать утеплитель от осадков, солнца, мороза, ветра и химических веществ, а также придавать зданию оригинального внешнего вида.

Декоративная штукатурка может использоваться на минеральной, акриловой, силиконовой и силикатной основе. Выбирая штукатурку необходимо обращать внимание на вид связующего.

Связующие минеральной штукатурки — это известь либо цемент. Штукатурки имеют прекрасные водоотталкивающие свойства, прочны, не притягивают пыль, устойчивы к растрескиванию.

Связующие полимерной штукатурки — это сополимеры и акрил. Достоинством таких штукатурокполимерная штукатурка является повышенная устойчивость к влаге и морозу, высокая прочность и пластичность. Как правило, полимерные штукатурки окрашиваются непосредственно в массе и лишь за редким исключением нужно проводить их окраску.

Связующие силикатной штукатурки — это калиевое жидкое стекло, именно по этой причине они хорошо сочетаются с известковым основанием. Такая штукатурка обладает хорошей паропроницаемостью и прекрасными декоративными свойствами.

Наиболее популярными красками для фасадов являются водно-дисперсионные, которые имеют такие же связующие что и штукатурки (жидкое калиевое стекло, акрил, силикон).

По нормам Европы срок эксплуатации системы наружного утепления должен составлять не менее 25 лет. Главным её достоинством можно считать возможность выбора абсолютно любой цветовой гаммы, а также уникальных фактур.