30 апреля 2013

Строительство бассейнаБассейны уже давно стали не только приятным местом, где можно неспешно провести время после трудового дня с огромной пользой для здоровья, но и настоящим произведением искусств, в первую очередь, благодаря невероятному выбору материалов и технологий, существующих на современном строительном рынке.

Однако многие домовладельцы ошибочно полагают, что возведение бассейна на собственном участке своими руками – дело практически невыполнимое. А если обращаться к специалистам, подобный искусственный водоем слишком больно ударит по семейному бюджету. Однако это совершенно не соответствует действительности. Самостоятельно построить бассейн не только возможно, но и достаточно просто. Рассмотрим процесс его возведения по порядку.

1. Определение назначения.
Именно с этого вопроса необходимо начинать строительство, ведь в зависимости от того, предназначен он для детей или взрослых, будет расположен он на улице или в помещении, в сауне или на террасе, необходимо будет определиться с очень многими нюансами.

2. Проект. Еще одним пунктом, с которым необходимо определиться на первом этапе – выбор проекта. Сегодня существует огромное количество вариантов, подходящих на все, даже самые фантастичные случаи, и утвердить типовой или индивидуальный проект будущего бассейна не представляет особого труда.

3. Размер и форма. Объемы бассейнов напрямую зависят от двух факторов: наличие территории и денежных средств. Естественно, что, чем больше размер чаши бассейна, тем он дороже. Что же касается формы, то прямоугольные водоемы проще в строительстве, чем какие-нибудь другие, особенно оригинальные. Причем, касается это не только финансов. Возведение своими руками бассейнов необычных форм потребует специальных навыков, что нельзя не учитывать.

4. Оборудование. Многие наивно полагают, что бассейн это только чаша, наполненная водой. Но это ошибка. Этот искусственный водоем требует целый ряд различных инженерных систем. Прежде всего, это касается фильтрации, которая бывает переливной и скиммерной. Первый вариант имеет компенсационную емкость, где уровень воды должен быть равен борту бассейна. Эта система довольно сложна и редко используется при строительстве своими руками. При втором варианте вода на очистку уходит с помощью скиммера. Кроме того, довольно часто в бассейнах устанавливаются различные системы аттракционов: противотоки, гидро- и аэромассажи, фонтаны, искусственные волны и водопады.

5. Бетонная чаша. В зависимости от месторасположения бассейна требуется несколько различная подготовка фундамента. Так, для уличного варианта необходимы, помимо создания самого котлована, установка дренажной системы, использование песчано-гравийной массы, заливка бетона и наладка оборудования внешней гидроизоляции. Если же строительство искусственного водоема планируется в стенах дома, достаточно соорудить простое бетонное основание под чашу бассейна.

После создания соответствующего котлована, необходимо построить опалубку. Как правило, для этого используются деревянные доски или укрепленная с внешней стороны брусом фанера. В процессе сооружения опалубки не стоит забывать о необходимых технических нишах, которые изготовляются также при помощи досок. После окончания работ самое время приступить к заливке чаши бассейна бетоном. Для этого следует хорошо подготовиться. Пожалуй, главным моментом в этом процессе, несомненно, является разовая заливка цементного раствора в опалубку. То есть бетон мешается и заливается за один раз, поскольку, если этот процесс будет многоразовым, в чаше образуются швы, которые позже спровоцируют трещины на стенах и дне.

После укладки бетона бассейну требуется отстояться, как минимум 7 дней, после чего можно приступить к разборке опалубки и монтажу закладных деталей. Здесь важно помнить, не стоит спешить с возведением такого желанного бассейна. Если не выдержать необходимые сроки, водоем получится непрочным и разрушится на протяжении года. Поэтому рекомендацию по выдержке чаши в течение 35 дней, когда она наберет максимальную крепость, непременно нужно принять к сведению.

Следующим процессом в строительстве бассейна выступит выравнивание поверхности, обычно песочно-цементной смесью. Качественно сделанный выравнивающий поверхность слой гарантирует всему бассейну дополнительную надежность и облегчает облицовочные работы. Закончив с этим, самое время нанести гидроизоляционный слой по всей поверхности чаши. Применяемая в этом случае технология довольно проста: нанесение первого слоя, укладка сетки из стекловолокна и покрытие ее вторым слоем. Хорошая гидроизоляция способна отлично защитить стены бассейна в случае их повреждения.

6. Облицовка поверхности. Количество материалов, представленных на рынке, позволит выбратьОблицовка поверхности бассейна облицовочный материал, как по вкусу, так и учитывая финансовые возможности. Для экономных хозяев больше подойдет ПВХ пленка, которая отличается вполне доступной ценой, однако требует специальных приборов для ее сварки. Более дорогим вариантом окажется стеклянная мозаика, но ее использование, особенно у творческих людей, позволит превратить бассейн в уникальное сооружение необыкновенной красоты. Еще один материал – простая плитка. Именно она является оптимальным решением вопроса "цена-качество". Тем более что покрыть поверхность чаши плиткой сможет любой домовладелец.

7. Заключительные работы. Они заключаются в монтаже необходимого оборудования и первого запуска бассейна, который желательно проводить весьма скрупулезно и тщательно.

30 апреля 2013

отделка потолка из гипсокартонаТолько после финишной отделки – шпаклёвки и покраски гипсокартонной конструкции, поверхность потолка приобретает завершённый вид. Шпаклёвка служит для выравнивания поверхности, покраска – для придания декоративной привлекательности.

Следует учитывать, что, чем сложнее форма гипсокартонной конструкции, тем тяжелее ее обработка, поэтому создание лекальных многоуровневых конструкций лучше доверить профессионалам. В отличие от потолков с ровной поверхностью, которые можно сделать самостоятельно.

Для новичка шпаклевание потолка – довольно сложный процесс, поэтому, только освоив технику владения шпателем, можно приступать к работе. Чтобы быстрее добиться желаемого результата, стоит мысленно представить уверенные движения ножа при нанесении масла. Двигаясь в одну сторону, нож просто разглаживает масло на поверхности хлеба. Главные процессы происходят в обратном направлении. Нож не только срезает излишки масла, но делает это под определенным углом. То же происходит при работе шпателем. Закрепив навыки на поверхности стен, можно приступать к нанесению шпатлёвки на потолок.

Отделка гипсокартонной конструкции
состоит из нескольких этапов: подготовки поверхности, заделки стыковочных швов, нанесении нескольких слоев шпатлёвки, ошкуривании и окрашивании.

Монтаж гипсокартона сопровождается неоднократной резкой материала, поэтому потолок следует тщательно очистить от остатков мела и загрунтовать. Только на подготовленную поверхность шпаклёвка ляжет ровно, без накладок и с минимальным количеством царапин.

На следующем этапе следует аккуратно заделать стыковочные швы, образованные в процессе монтажа гипсокартонных листов. Для этого используют мелкозернистую быстросхватывающую шпатлёвочную массу и армированную сетку (в просторечье – серпянку). Внутренняя часть сетки имеет клейкое основание, благодаря этому стыковочная лента легко ложится на поверхность очищенного потолка. Уровень готового заделанного шва должен максимально совпадать с поверхностью гипсокартона, который сам по себе имеет идеально ровно основание.

В процессе нанесения первого слоя шпатлёвки не стоит обращать внимание на образовавшиеся штрихи. Основная задача чернового слоя – выровнять плоскость потолка с уровнем заделанного стыковочного шва. Не стоит забывать, что качество отделки во многом зависит от правильного приготовления шпатлёвочного состава. Чем гуще шпатлёвка, тем хуже ее нанесение на поверхность. Пластичное состояние увеличивает свойства адгезии материала с поверхностью, а нанесенный шпатлёвочный слой обретает дополнительную прочность и долговечность.

Высохший слой шпатлёвки подвергается дальнейшим процессам обработки, которые заключаются в ошкуривании и нанесении грунтовочного состава. Ошкуривание отличается не только трудоёмкостью, но и является самым грязным отделочным процессом, но от тщательности исполнения зависит состояние готового потолка: приобретёт ли поверхность зеркальную гладкость, либо, после нанесения краски, проявит шероховатости и бугры. Ошкуривание происходит кругообразными движениями с помощью специальной тёрки, на плоскость которой натянута шкурка с минимальным сечением ячеек. Последующее нанесение грунтовки не только очистит поверхность от излишков мела, но и предаст шпатлёвке дополнительную прочность.

Нанесение следующего выравнивающего слоя можно назвать работой над ошибками. Если после ошкуривания, поверхность ровная и гладкая, то шпатлёвке ничего не остаётся, как, лишь заполнить чёрточки и раковины, оставшиеся после первичной обработки поверхности потолка.

Для установки потолочного фриза используют специальный инструмент – стусло, целью которого является разрезание декоративных изделий под углом 45. Монтаж фриза и устранение небольших дефектов происходит с помощью стилоспорового клея или обычной финишной шпатлёвки.

После установки фриза, гипсокартонная конструкция потолка готова к нанесению красящего состава. Чаще всего, для декоративного покрытия используют водоэмульсионные краски. Выбор состава зависит от назначения помещения.

Процесс нанесения окрасочного состава, в большинстве случаев, происходит в два слоя и имеет свои тонкости, не соблюдение которых сводит на «нет» качество готовой поверхности. Дело в том, что часть меловой пыли, образованной в результате ошкуривания, остается на поверхности потолка. Чтобы не происходило наслоения краски, густота состава, предназначенного для первого нанесения, должна быть в два раза реже, чем для второго финишного слоя.

Не стоит отчаиваться, если основание потолка получилось не совсем таким, как хотелось. ПростоОтделка потолка гипсокартоном. следует повторить попытку. После нанесения очередного слоя шпатлёвки, потолок будет приобретать все более ровные очертания, но только в том случае, если после каждого шпатлёвочного слоя поверхность ошкуривалась и пропитывалась грунтовочным составом.

Если, все же, конечный результат не вызывает доверия, есть простой способ выхода из положения. После установки фриза, забракованную поверхность можно легко оклеить обоями, предназначенными к покраске. Потолок, благодаря фактурности флизелиновых обоев, не только обретет неповторимую рельефность, но и дополнительную прочность.

30 апреля 2013

Ленточный фундаментЛенточный фундамент – один из самых популярных фундаментов для частного домостроения. Причина этого заключается в том, что затраты на арматуру, опалубку и устройство в целом вполне разумны, а выполнение расчетов и собственно строительства не составляет особого труда.

Все этапы строительства, такие как надёжное, верное армирование и заливка бетоном, выполнимы собственными руками. Также, хороший вариант построения ленточного фундамента – совместить его со свайным, что делается довольно часто, тоже своими силами. Сейчас вы узнаете, как выполняется опалубка, армирование и заливка ленточного фундамента.

Изготовление фундамента ленточного типа
– задача совсем не сложная. Для этого нужно знать особенности его устройства, выполнить необходимые расчёты и подготовить бетон. Ленточный фундамент отлично подходит для зданий, под которыми строят подвал или тёплое подполье, а также домов, бань, дач, сооружающихся на месте с сухим, неглубоко промерзающим, то есть непучинистым грунтом. Однако если грунт является пучинистым, на выемку земли, армирование и заливку бетоном уйдёт много средств.

Прежде чем начинать работу над фундаментом, следует определить состав грунтов на выбранном участке. Этот анализ - важная часть расчётов и строительства основания. Не выполнив её, вы не сможете сделать правильный выбор типа ленточного фундамента, чётко отмерить глубину закладывания, рассчитать количество необходимого для заливки бетона и арматуры.

К выполнению устройства самого фундамента надо приступать после проведения необходимой подготовки: разработав проект самого здания (дачи, коттеджа, бани), определившись с местоположением и составив схему основания.

Для заливки ленточного фундамента потребуются оси. Правильно разбить их по схеме под постройку поможет теодолит. Если его нет или планируемое сооружение довольно простое (небольшой дачный домик, баня), можно использовать шнур и колышки. На следующем этапе необходимо выкопать траншею, используя специальную строительную технику или обыкновенную лопату.

Для правильного дальнейшего устройства ленточного бетонного фундамента выкопанная траншея необходимо заполнить слоями подготовительных материалов: сначала идёт песок, который затем утрамбовывается, после этого - гравий или щебень. Толщина слоёв должна равняться пятнадцать - двадцать см. Затем, можно выбирать – делать фундамент более лёгким способом, не уделяя арматуре много внимания, или построить надёжный и долговечный вариант.

Подготовив щебень либо гравий, следует уложить тонкий, порядка 5-10 см, слой бетона. Затем он должен набрать хотя бы пятидесятипроцентную прочность, как правило, на это требуется от пяти дней до недели, в зависимости от погодных условий. Также здесь можно узнать, как выполнить бетонную подготовку, смешанную с профилированной мембраной, что поможет сильно уменьшить стоимость строительства, время его исполнения и расход бетона.

Арматура занимает важную часть в укладке ленточного бетона. Арматурными стержнями выполняются поперечное и продольное армирование. Затем используется вязальная проволока для связывания конструкции. Можно также использовать сварку, однако в местах сварного соединения увеличивается риск коррозии бетона. Из арматуры можно сделать каркас сложнее – его строение зависит от того, насколько тяжёлыми будут стены будущего здания. Стоит заранее сделать все необходимые расчёты.

Опалубка основания для ленточного фундамента может быть устроена из разных материалов, таких как шифер, доски, СМЛ, фанера. Необходимое их количество лучше просчитать заранее.

Марка и состав залитого бетона должны выбираться с учётом нагрузок, а также погоды. Бетон М200 – для самых благоприятных условий, а марки М300-400 применяются для холодной погоды. Кроме того, для увеличения эффективности в бетон вводятся около одного-двух процентов ускоряющих затвердевание добавок, обладающих пластифицирующими и морозостойкими свойствами.

Для тех, кто ищет состав бетонного раствора для самостоятельного выполнения, стоит запомнить числа: водоцементное отношение равняется . Песок, щебень и цемент необходимо брать в соотношении 3/5/1 соответственно.

Бетон можно сделать из воды, гравия и чистого песка. Главное – следить, чтобы ни в один избетонная смесь «ингредиентов» не попали примеси земли или глины. Пропорции могут слегка меняться, но соотношение гравия и песка должно быть примерно 2:1, а количество воды в смеси – около 60% (не стоит забывать, что в мокром песке и гравии также содержится вода).

Если температура на улице низкая, воду для бетонной смеси можно подогреть, от этого затвердевание цемента только ускорится. И, наоборот: при тёплой погоде, чтобы не дать бетону застыть чересчур быстро, используется холодная вода.

Когда бетонная смесь залита в опалубку, в ней остаётся воздух. Чтобы убрать его, в паре мест щупом делаются отверстия. Снаружи бетон простукивается молотком, а для уплотнения бетона, если есть возможность, можно использовать строительный вибратор.

Опалубка, как правило, снимается через три дня. Затем, когда бетон достигнет необходимой прочности, начинается уже другой этап, также выполнимый самостоятельно – возведение бетонного цоколя.

30 апреля 2013

строим баню.Нет больше удовольствия, чем попариться бане на даче: запах древесины, пар и шайка холодной воды. Но, если вы построили баню неправильно, то можно испортить удовольствие. О том, как не допустить ошибок при устройстве бань, сейчас и расскажем.

Итак, наружные стены, которой русской бани, в основном, традиционно делаются из круглого бревна. Советуем использовать для этого хвойные деревья - сосну, ель. Однако специалисты рекомендуют брать для бани хвойные породы из северного региона. Они растут в схожем климате, но намного медленнее, потому их древесина является более плотней. А это соответственно повышенные качества влажности древесины. Вы, естественно, можете использовать и «южную» древесину – она более пористей, но не удивляйтесь тогда, когда через несколько лет венецы начнут подгнивать. Для бани, идеальный диаметр бруса 22-25 сантиметров: тонкие брёвна грозят потерями тепла, большие - неудобны в строительстве.

Необходимо также, чтобы древесина заготавливалась зимой, тогда в дереве находится минимум влаги. Всю древесину для бани подвергаются тщательной сушке. Так же, необходимо, чтобы на бревне не было слишком много смоляных карманов, для этого используют дерево из середины ствола. Если выполнить все эти условия, то стены вашей бани будут практически не пропускать тепла, что очень важно, а строение прослужит долго, не подвергаясь гниению и перекосам.

Так же одной из причин перекоса иногда может быть фундамент. Фундамент можно сделать столбчатым, из бетонных свай, которые устанавливают ниже промерзания почвы. Если возникла необходимость, то можно сделать ленточный, он будет проходить по периметру бани. Прочный и правильно вылитый фундамент - основа того, что баня прослужит долго, не нуждаясь в перестройке.

Отделка внутренних помещений бани так же имеет специфику. Чаще всего для отделки стен внутри применяют осину, иногда – тополь или ольху. Древесина таких пород – устойчива к влаге, не подвержена раскалыванию, и имеет малую теплоёмкостью. Кроме этого, эти породы почти не источают смол. Для полок, и ограждений можно использовать абаши – африканское дерево, на нём можно сидеть даже при высокой температуре, так как оно не нагревается. Но - это довольно дорогое удовольствие.

Важной частью обустройства бани является печь-каменка. Сегодня предлагается довольно много вариантов оборудования для бани, то есть делать печь-каменку самостоятельно нет смысла. В зависимости от площади парной можно купить печь-каменку, допустим, финского производства. Наполнение печи производится различными материалами, иногда даже подручными горючими материалами. Очень часто используют диабаз, его достают при смене старых рельс, так как он отлично сохраняет тепло. Но при частом нагревании он раскалывается и потому нуждается в постоянной замене. Самым лучшим наполнителем, как говорят и специалисты, считается талькохлорид, он так же хорошо сохраняет тепло, но устойчив к температурам и не трескается.

В основном в бане нет необходимости в принудительной вентиляции - хватает одного отверстия под потолком, чтобы вода испарилась, а баня просохла. Так как стены из дерева "дышат", и баня по своей сути не так герметична, как, например, и не нуждается дополнительной вентиляции.

Освещение не нужно делать ярким: хватает и 25ватт, при этом освещение должны быть специального защитного класса. Естественный свет намного лучше искусственного, и хорошо, если возможно установить окно. Но слишком большое окно делать не стоит, дабы сохранить тепло в бане: как правило, окна делают приблизительно 50 на 60 сантиметров.

Покрыть пол в бане можно как угодно. Однако необходимо учесть, что плитка в парной будет нагреваться и наступать на неё ногами будет невозможно. А для помывочной кафель вполне подойдёт: там меньше температура, а так же пол из дерева от большого количества воды будет гнить. В бане потолки в бане устанавливают с «секретом»: перед отделкой вагонкой сначала устанавливают алюминиевую фольгу, для уменьшения теплопотери.

К строительству бани на даче не нужно легкомысленно подходить. Лучше всего не заниматься самодеятельностью, а пригласить для строительства профессионалов, или же получить у специалистов все подробные инструкции. 

30 апреля 2013

Строительство быстровозводимых домовЕще несколько десятилетий назад строительство обычного частного дома могло растянуться на годы. Происходило это отчасти потому, что в то время наблюдался острый дефицит материалов и свободного времени, но, прежде всего, из-за отсутствия новаторских технологий, которые уже были распространены в США и Японии. Речь идет о быстровозводимых домах. Конечно, такие строения имеют ряд недостатков, однако их преимущества перекрывают все отрицательные стороны. Рассмотрим несколько типов быстровозводимых зданий.

Панельно-каркасные дома

Или, как их называют, "канадцы" возводят по довольно простой технологии. Для начала собирается прочный каркас, который впоследствии утепляется и обшивается: с наружной стороны – OSB плитами, а с внутренней – гипсокартоном. При этом само производство необходимых строительных материалов занимает на заводе около 3 недель. Именно в это время, как правило, сооружается фундамент. Сам же монтаж панельно-каркасного дома занимает около 2 недель. Таким образом, получаем заветную цифру в 6 недель и готовый дом, в котором, правда, еще необходимо будет провести ремонт.

Если говорить о достоинствах "канадцев", то это, в первую очередь, скорость возведения и относительная дешевизна. Если сравнить стоимость привычного в средних широтах кирпичного дома, то она с легкостью превысит строительство каркасного здания приблизительно в 2 раза. Кроме того, эти дома отлично удерживают тепло и невероятно надежны (в Японии панельно-каркасные дома выдерживали нагрузку землетрясения в 9 баллов). Из недостатков подобных строений следует выделить несколько низкую звукоизоляцию и неполную герметичность.

Деревянный сруб

Достаточно популярный в последнее время вариант быстровозводимых домов – деревянный сруб сегодня переживает новый бум по востребованности. Собранное из цельного натурального бревна, оцинкованного, рубленного или клееного бруса такое строение прослужит века, а говорить про экологичность даже не приходится.

Помимо этого, срубы отличаются высокой теплопроводностью и способны выдержать неограниченное количество цикла "замораживания-размораживания". Также дерево выделяется среди прочих строительных материалов тем, что прекрасно умеет отфильтровывать воздух, выводя избыточную влагу, не образуя конденсат и создавая особенный микроклимат в доме. Наконец, такие строение безупречно красивы, правда их стоимость будет несколько выше, чем у панельно-каркасных домов.

К негативным нюансам деревянных срубов можно отнести такие параметры:

- повышенная пожароопасность, поскольку само дерево легко воспламеняется и быстро сгорает. Сегодня эта проблема решается путем обработки всей поверхности сруба специальными пропитками;

- склонность к усадке, которая, к сожалению, может растянуться до 3 лет и составить до 8-10%;

- образование трещин, как между бревнами, так и в них самих, что приводит к нежелательным сквознякам и перекосам стен;

- подверженность агрессии насекомых, грибка или плесени, что также решается за счет особой обработки бруса химикатами.

Модульные дома


Похожие на детский конструктор такие здания собираются из готовых модулей (цельных частей дома) и могут состоять из одного или нескольких этажей. Сам модуль представляет собой конструкцию из основания, перекрытий и стен, то есть несет настоящий фрагмент дома. Изготовленные части поставляются на место строительства с готовыми инженерными конструкциями, дверными и оконными коробками, двухсторонней отделкой и даже сантехникой и мебелью.

Естественно, что скорость возведение подобных строений удивительно высока: до 4 недель производственных работ, в течение которых обустраивается фундамент, и около часа на монтаж одного модуля. Это факт считается основным преимуществом таких домов. А вот к недостаткам можно смело отнести ограниченность по высотности, поскольку модульные дома не могут превышать 2 этажа, и наличие хороших подъездных путей, ведь каждый модуль довольно габаритен, и требует перевозки на специальной технике.

Дома из газо- и пенобетона

Строящиеся из блоков застывшей бетонной пены эти быстровозводимые дома невероятно просты вдома из пеноблоков своей сборке, в первую очередь, благодаря достаточно габаритным размерам одного блока при невероятной их легкости. Готовая к ремонту и отделке коробка подобных строений сооружается в среднем за 8 недель (в которые входят строительство фундамента и кровли).

К положительным сторонам этих домов можно отнести хорошую теплозащиту, что существенно сократит затраты на обогрев, экологичность, параметр по которому пено- и газоблоки уступают лишь дереву, и вполне доступные цены (стоимость подобного строения несколько выше, чем возведение панельно-каркасных домов). Что касается негативных сторон, то к ним можно отнести пониженную устойчивость к атмосферной агрессии и низкие показатели прочности.

30 апреля 2013

Металлоконструкция каркаса зданияИзобретателями прогрессивного, сегодня и у нас, способа возведения зданий являются североамериканские и европейские страны. Речь идет о быстровозводимых знаниях, строительным материалом для которых служат легкие металлоконструкции (ЛМК). Во многих развитых странах мира доля зданий из ЛМК занимает 70% в общем объеме возводимых зданий. По такой технологии все больше строится зданий и в странах бывшего Советского Союза. Здания из легких металлоконструкций набирают популярность повсеместно.

Отличительной чертой зданий, строящихся из ЛМК, является, в первую очередь, простота сборки и скорость монтажа. А так же свободная планировка помещений, высокая долговечность и низкая себестоимость построенного здания. Если взять для сравнение строительство кирпичных или блочных зданий, то здание из легких металлоконструкций будет построено в 10, а то и 12 раз быстрее, чем кирпичные или блочные здания и в 4-5 раз быстрее, если сравнить с возведением дома из деревянного бруса. Зданиям из легких металлоконструкций для возведения подходят любые климатические условия и любое время года. А по стоимости традиционное строительство обходится дороже, чем постройка из ЛМК на 30-40%.

Согласно современным технологиям сейчас стало возможным изготовление элементов, имеющих высокую точность. Поэтому при строительстве зданий из легких металлоконструкций будут значительно сокращены сроки работ, а высокая надежность постройки будет обеспечена. И еще, применяя современные антикоррозионные покрытия, металлические части конструкций будут эффективно защищены от коррозии. А это значительно увеличит эксплуатационный срок здания из ЛМК. Устойчивость здания из легких металлоконструкций к огню будет обеспечена огнезащитными составами, которые применяются довольно широко.

При изготовлении рамного каркаса для зданий из ЛМК используются плоские несущие рамы, для соединения которых существует система связей. А колонны и ригели, в свою очередь, являются составляющими рам. Чаще всего, колонна может иметь сплошное сечение и быть горячекатаной двутавровой, сварной двутавровой (как с постоянным, так и с переменным сечением), двутавровой, имеющей гофрированную стенку, а может быть гнутозамкнутым сварным металлопрофилем. Если применяются сквозные колонны, то конструкция облегчается в весе, но становится дороже. От того, какой у здания пролет, будет зависеть то, какого типа применится сечение ригеля. Если пролет меньше 18 метров, то преимущественно использование горячекатаных и сварных двутавровых балок.

При больших размерах пролета здания из легких металлоконструкций применяются фермы, решетчатые стержневые конструкции. Особенное применение имеют гофробалки - двутавровые балки с гофрированными стенками. У гофробалки оптимально сочетается ее собственный вес с прочностью. Несущая конструкция значительно уменьшится в весе, если при толщине стенок 3-5 мм высота сечения балки будет иметь длину до 1,5 метра. Ограждающие конструкции создаются методом листовой сборки. То есть, сначала монтируется профлист, затем прослойка утеплителя, и снова - профлист.

Ограждающие конструкции могут быть так же из легких стальных, тонкостенных ограждений в виде трехслойных сандвич-панелей, которые имеют минераловатный, полистирольный или полиуретановый утеплитель. Нагрузку на каркас и на фундамент таких зданий можно уменьшить, если использовать лёгкие тонкостенные ограждающие и кровельные конструкции. Поэтому и становится возможным изготовление фундамента, имеющего мелкое заглубление. И именно поэтому строительство получается в большой степени недорогостоящим, сроки возведения здания получаются самыми короткими, а грузоподъемные механизмы применяются в минимальном количестве.

Для монтажа элементов быстровозводимой конструкции используются болтовые соединения илиБыстровозводимые здания из металлоконструкций. сварка, поэтому строительство можно вести в любое время года, невзирая на "мокрые процессы". Демонтировать здания из легких металлоконструкций не вызовет никаких проблем. Разборка и перенос здания в другое место - задача не сложная.

Из легких металлоконструкций можно строить не только жилые дома, но и создавать всю необходимую инфраструктуру микрорайона. С появлением легких металлоконструкций стало возможным создание объектов, характеристики которых будут предпочтительными для того или другого заказчика. А уж о проблеме "долгостроя" можно вообще забыть, когда идет строительство здания из ЛМК.

Еще одним преимуществом для заказчика является то, что цену на строительство здания из легких металлоконструкций можно точно определить заранее, в отличие от других видов строительства, поэтому можно не опасаться увеличения расходов. И вероятность того, что строительство будет завершено в срок, может не вызывать никаких сомнений.

25 апреля 2013

В квартирах полы должны быть удобными в эксплуатации, а не только прочными. Они должны излучать тепло дома, быть гордостью хозяев и радовать наш глаз. Давайте же рассмотрим варианты покрытий напольных, выясним предел их возможностей (с эстетической и практической точек зрения), узнаем о некоторых особенностях укладки.

Доска паркетная.

Доска паркетнаяОдна из лидирующих позиций отводится именно доске паркетной. Ее составная конструкция (на несущем слое сосны или ели – тонкие планки древесины) позволяет осуществлять монтаж проще и дешевле, в отличие от изделий из массива цельного дерева. Укладывается «плавающим» способом, без гвоздей, клея. Недавно у этой доски появился довольно серьезный конкурент – доска инженерная. Несущий слой у нее – фанера, которая обеспечивает стабильность покрытия при любых перепадах влажности.

Доска массивная.

Мастера-паркетчики знают хорошо, что возможна настоящая свобода творчества только при использовании однородных, цельных материалов. Это вечное, практически, покрытие, которое можно десятки раз ремонтировать. Если доска уложена была с помощью прижимных особых скоб-клипов, то при замене элемента покрытия, ее удается снять без повреждений. Укладываются доски на фанеру либо лаги (толщина не менее 1 покрытия толщины), крепятся жестко с помощью гвоздей, клея или шурупов к основанию. Удобнее всего использовать гвоздезабивной специальный пистолет.

Паркет штучный.

Капризам рынка этот материал не подчинен. У многих он ассоциируется с классикой, к интерьерам его нетрудно «адаптировать» (оформленным в современном стиле). Этот паркет – своего рода мозаика из дерева. Профессионалы из нее составляют сотни рисунков (в продаже есть серии особые, которые рассчитаны на способ укладки - определенный, к примеру «елочку»). Длина обычно у плашек 200-400 мм, а ширина 50-90 мм. Приклеивается паркет к основанию из фанеры полимерно-битумной мастикой или полимерным клеем. Затем шлифуют (в несколько этапов), и покрывают специальным маслом или лаком.

Паркет наборный.

Полы из него создаются по типовым или индивидуальным эскизам. Делаются с помощью роботизированных специальных станков или вручную. Принцип сборки такой: подгоняют деревянные элементы, по форме и цвету, друг к другу (в соответствии с эскизами), затем к фанерному основанию крепят. Часто используют как украшение штучного паркета или пола «базового» - фигурные детали этого паркета. Настил из него можно декорировать наборными готовыми розетками, целыми панно и фризами. Но сочетать можно лишь друг на друга похожие сорта древесины по их свойствам. В противном случае из-за неравномерного износа сократится срок службы покрытия.

Керамика плюс дерево.

Это сочетание с дизайнерской точки зрения – самое выгодное. При оформлении интерьеров - часто используется. Неограниченно почти число различных комбинаций паркета или доски с мозаикой или плиткой. Но стыковку разнородных материалов не просто выполнять. В основном из-за разницы их толщины. Получаются невысокие порожки, опасные и неудобные. Чтобы их ликвидировать, создается черновой разных уровней пол, что замедляет темп ремонта, увеличивает его стоимость.

Плитка керамическая.

Она гигиенична, влаги не боится, стойкая к воздействиям химических веществ и истираниюкерамическая плитка. Традиционно покрывают такое покрытие в прихожих и влажных зонах. Сегодня выбор плитки огромен. Напольная плитка имеет отличия от настенной – меньшим водопоглощением и большей износоустойчивостью. В рамках одной коллекции настенные и напольные модули формат имеют, как правило, разный. Производится из красной глины, покрывается глазурью (даже такой, которая имеет эффект антискольжения). Рисунки делаются из керамики различными способами. Легче выбрать коллекцию, которая включает декоративные разнообразные элементы (карнизы, целые панно, бордюры, вставки). Если имеете желание сами сворить, то можно узор выложить из плиток разного формата, фактуры и цвета.

Камень натуральный.

Мрамор, травертин, оникс, гранит – из этих натуральных камней плитка в основном изготавливается на заказ. Вы можете поехать на производство, выбрать сами слэбы (от глыб отпилы), необходимого вам рисунка и оттенка. Из некоторых пород камня изделия могут иметь микротрещины, быть по плотности неоднородными, примите это во внимание. Травертин, мрамор – впитывают красящие вещества и воду. Но не отказывайтесь от покупки этого материала. Ведь пропитки (полимерные) камню придадут водоотталкивающие свойства, а при помощи специальных составов (пломбирования) – ликвидируются серьезные дефекты. Такой камень укладывать должны лишь профессионалы.

Керамогранит.

У этого материала очень большая плотность, поэтому он обладает высоким водопоглощением, а твердостью превосходит даже натуральный кварц. По способу обработки подразделяется на неглазурованный (бывает полированный и неполированный) и глазурованный. Лучше использовать неглазурованный (особенно в помещениях, где повышена влажность). По эстетическим качествам керамограниту тоже нет равных. Из него можно создать мозаичные панно, на вид монолитные полы (сияющие зеркальным блеском). И самые немыслимые имитации (он с успехом «подражает» коже, поржавевшему металлу, дереву).

Ламинат.

Привлекает потребителей неотличимым почти сходством с имитируемым материалом (доска, паркет) и низкой стоимостью. Для того, чтобы его уложить, не надо иметь специальные навыки. При правильной эксплуатации ламинат служит не менее 10 лет. Основа его (спрессованная под давлением древесноволокнистая плита), хотя и имеет прочные характеристики, боится влаги. Поэтому, это покрытие не рассчитано для применения в ванных, кухнях. Укладка допускается лишь палубным свойством (обязательна разбежка торцевых швов).

Линолеум.

линолеумПрактичное и недорогое напольное покрытие. По всей квартире уложить его можно в течение одного только дня (перед этим необходимо просушить и выровнять основание). Линолеум способен гасить шумы. Подразделяется на классы, в зависимости от его износостойкости. Для жилого помещения лучшее покрытие класса 23, для прихожей, кухни – класса 31. Самый стойкий к нагрузкам – коммерческий линолеум (особенно с гомогенной структурой).

Пол наливной.

Создается из наливных полимерных смесей, без стыков, гладкое идеальное напольное покрытие. По свойствам близко к керамике. Прекрасно вписывается в интерьеры - хай-тек, минимализм (так как создается ощущение простора, свободы). В зависимости от полимера пол подразделяется на полиуретановый, эпоксидный, полиметилметакрилатный и полимочевинный. Окрашиваю такие полы в массе в различные цвета. Можно еще в смесь добавить крошку минеральную, в результате выйдет с зернистой структурой покрытие. Существуют технологии, которые позволяют на полу творить узоры и даже объемные картины. Недавно была усвоена технология нанесения изображений на такие покрытия с помощью фотопечати.

Выбор остается за вами!

25 апреля 2013

бумажные обоиДекоративное оформление стен с незапамятных времен является обязательным атрибутом уютного дома. Когда-то наши предки украшали их шкурами животных, потом научились ткать гобелены и ковры, затем появилась технология обивки стен текстильными материалами. В современном мире стремление к прекрасному не ослабло, наоборот, обрело силу и наполнилось новым смыслом.

Оклеивание стен
обоями можно назвать самым популярным и привычным видом оформления помещения. Разнообразие цветовых решений, фактур и орнаментов, доступная цена и простота монтажа делает обои востребованными. Это в свою очередь стимулирует производителей на выпуск все новых отделочных материалов, обладающих различными свойствами (не всегда полезными) и позволяющих добиться в итоге эффектных результатов. Поэтому при покупке обоев нужно обращать внимание не только на оформление и внешний вид, но и на характерные особенности того или иного покрытия.

Бумажные обои многие назовут пережитком прошлого, тем не менее, они пользуются наибольшим спросом. Во-первых, стоят они сравнительно недорого, во-вторых, это экологически безопасный материал, в-третьих, они не требуют каких-то специальных инструментов и материалов при наклейке. Но и недостатков хватает: большинство бумажных обоев не являются моющимися, они быстро затираются, выгорают на солнце и приходят в негодность за короткий срок. Хотя, некоторым это на руку: будет повод обновить интерьер новым оформлением стен.

Сегодня магазины предлагают покупателям однослойные (симплекс) и двуслойные (дуплекс) бумажные обои. Обои симплекс более доступны, но менее практичны, а вот обои дуплекс обладают высокими эксплуатационными характеристиками, выглядят красивее и могут скрыть небольшие изъяны стен. Реже встречаются трехслойные бумажные обои, а также обои под покраску.

Флизелиновые обои изготавливаются из нетканого текстильно-целлюлозного полотна (флизелина). Для поклейки применяют специальный клей, наносимый не на обои, а на стену. Это ускоряет процесс монтажа и упрощает работы по стыкованию полотен.

Основанием виниловых обоев служит бумага или флизелин, поверх которого наносят слой из ПВХ (поливинилхлорида). ПВХ не боится загрязнений, механических воздействий, солнечных лучей, легко подвергается мытью, скрывает несовершенства оклеиваемых стен и весьма долговечен. Кроме того, поливинилхлорид – пластичный материал, он дает возможность получать самые разные рисунки на поверхности обоев, отлично имитировать кожу, ткань, металл, дерево, штукатурку, плитку и т. д. Самым главным недостатком виниловых обоев является то, что ПВХ, как и любой другой полимерный материал, «не дышит» и выделяет в атмосферу вредные вещества. Монтаж более трудоемок и сложен, чем наклейка бумажных обоев. Производители выпускают виниловые обои нескольких видов.

Название одного из них – «шелкография» – говорит само за себя. Фактура стилизована под шелковый материал, на который нанесен рисунок. Винилизированная бумага подвергается окрашиванию и затем горячему тиснению, в результате получается тонкое полотно с шелковистой поверхностью. Шелкография проста в уходе и чистке, устойчива к выгоранию и не имеет неприятного запаха. Изготовители заявляют, что срок эксплуатации таких обоев составляет не менее 10 лет.

Велюровые обоиВелюровые обои – дорогой отделочный материал. Технология производства очень интересна: на бумажную основу наносятся клеевые краски, полотно помещается в специальную магнитную камеру, где на нее прикрепляются нейлоновые нити, которые и создают рисунок. Благодаря сильному нагреванию в камере, нити прочно соединяются с поверхностью. Помимо высокой стоимости, велюровые обои боятся влажности, впитывают запахи, не подвергаются мытью. Зато оклеенная ими комната выглядит роскошно, даже аристократично.

Стеклообои
плетутся из стекловолокнистой нити, которая изготавливается из природных огнестойких материалов: кварцевого песка, доломита, соды и извести. Поверхность обоев напоминает паутинку, как например, вязаный шарф, что способствует свободному движению воздуха. Обои исключают образование плесени и грибка на стенах, так как не имеют в своем составе питательных веществ, необходимых для жизнедеятельности паразитов. Натуральные минералы определяют прочность и долговечность, экологическую и пожарную безопасность. Стекловолокнистые обои не притягивают и не накапливают пыль, без ущерба для себя подвергаются мытью химическими веществами.

Оклеивание стен ими – нелегкий процесс, требуемый применения специального клея и особой технологии. Если вы планируете использовать обои под покраску, учтите, что избыток наносимой краски, так же как и большое количество клея, приведет к отслаиванию обоев от стены.

Текстильные обоиТекстильные обои – далеко не бюджетное дизайнерское решение. На бумажную основу наносится ворс, нити или тканое полотно. Основа также может быть акриловой или флизелиновой. Обои требуют идеальной ровности стены, ведь малейший изъян приводит к нарушению целостности покрытия. К недостаткам относятся впитывание запахов, необходимость регулярной сухой чистки пылесосом. Но отделанное ими помещение смотрится богато, стильно и дорого. Текстильные обои стойки к воздействию солнечных лучей, сохраняют тепло и поглощают звуки.

О вкусах не спорят – этой истине много лет. Поэтому советов по подбору цвета и фактуры обоев в этой статье не будет. Однако перед походом в магазин за обоями, определитесь, какими качествами и характеристиками должны обладать покрытия в зависимости от назначения помещения. Потом вычислите необходимое количество рулонов, оцените свой бюджет и можете считать себя подготовленными к обдуманной, взвешенной покупке.

25 апреля 2013

виниловых обоевВиниловые обои, так же как и обычные бумажные обои, по праву считаются весьма популярными. Их структура состоит из двух разных слоев. Плотная, устойчивая к повреждениям бумага или ткань являются нижним слоем, а пленка из поливинилхлорида, делающая обои достаточно прочными, образует верхний слой.

В финале изготовления на поверхность виниловых обоев наносится определенный рисунок или тиснение. Особо следует обязательно выделить такие достоинства данного вида обоев, как стойкость к образованию грибка, отсутствие токсичности, высокая износоустойчивость и длительный период возможной эксплуатации. Несовершенства стен легко замаскировать при помощи рельефного рисунка, либо, обогнув их обоями, а также растянув само полотно обоев. Дополнительно необходимо знать, что данный вид обоев продолжительное время сохраняет свой первоначальный цвет даже при постоянном воздействии на него солнечных лучей, совсем не боится влаги и грязи. Средний срок службы– 10 лет. Удалять загрязнения с поверхности виниловых обоев при желании можно даже щеткой.

Вспененные обои – это одна из разновидностей виниловых обоев. Структура их фактически идентична. Они обладают достаточной толщиной, наружный рельеф ярко выражен. Выпускаются они и с многоцветным рисунком, и однотонные. Тем не менее оба вида превосходным образом маскируют недостатки поверхности стен и дарят им особенный декоративный вид. Еще одна разновидность пенообоев - акриловые, также устойчивые к воздействию воды и менее подверженные механическим повреждениям.

Любые виды вспененных обоев являются водостойкими. Их отличает только лишь степень устойчивости к влаге. Специальные символы на упаковке импортных обоев информируют о степени защиты от влаги. Одна волна предупреждает о том, что их можно лишь протирать влажной тряпкой. Если изображены две волны, то их можно мыть, три волны говорят о том, что обои отнесены к категории супермоющихся.

Условное обозначение «волна с гребенкой» дает знать о разрешении мыть при помощи щетки или даже с применением моющего пылесоса. Поэтому справедливо утверждение о том, что виниловые обои можно применять в абсолютно любом помещении: и в ванной комнате, и на кухне, и в гостиной, и в спальне и даже в детской. Любые воздействия они способны выдержать на пятерку с плюсом.

При изготовлении виниловых обоев используется постоянно совершенствуемая технология, благодаря чему регулярно увеличивается выбор их фактуры и структуры. Вкрапления шелка, льна, хлопка, велюра, фетра добавляют в винил, что приводит к появлению новых разновидностей обоев – шелкография, текстильные и прочие. Некоторые из них обязательно следует рассмотреть детально.

Текстильные обои
– это полотна вискозы, льна, хлопка и других тканей, которые объединены с бумагой или флизелином, составляющими основу. Возможно использовать разнообразные нити, так как подобная технология предполагает возможность создания любой структуры, удовлетворяющей строгим запросам стремительно развивающегося современного дизайна. Обои, при изготовлении которых применяется текстиль, отлично удерживают тепло и отличным образом препятствуют распространению звуковых волн, обладают устойчивостью к свету. Если же текстильные обои имеют в своей структуре лен, то смело можно говорить и об их бактерицидном эффекте.

Практически самыми красивыми можно считать обои текстильные. Стены, на которых они применяются, кажутся эффектнее. Однако недостаточная прочность, способность поглощать пыль и любые запахи, а также необходимость постоянного тщательного ухода и отсутствие возможности чистки являются их недостатками. Следует учитывать, что единственным средством борьбы с сильными загрязнениями, к сожалению, будет замена этих обоев на новые. Но при аккуратном отношении срок службы данного вида обоев может достигать десяти лет.

Велюровые обои также являются отдельным видом обоев. Это полотна, сделанные из бумаги сВелюровые обои рисунком, покрытым сверху ворсинками велюра. Они имеют приятную на ощупь, бархатную поверхность. Рулон имеет ширину либо 2,8, либо 3 метра. Максимальный размер одного рулона достигает 3000 квадратных метров. Подобные рулоны не продаются в рознице, а изготавливаются специально на заказ. В скором будущем в продажу должны поступить обои размером 0,53 на 10,5 и 0,7 на 10,5 метра.

Шелкография тоже относится к разновидностям обработки многослойных виниловых обоев. Бумага является подложкой, винил с добавлением нитей шелка или синтетических нитей образует наружный слой. Поверхность, обладающая характерным блеском, отличает их от простых виниловых обоев. Встречается рельефная и гладкая шелкография. Обои достаточно плотные, эластичные, устойчивы к действию солнца, их трудно повредить при помощи незначительного механического воздействия или при помощи воды.

24 апреля 2013

пеноблокиПенобетон – это соединение песка, воды, цемента и образователя пены, которое разливают в формы и оно отвердевает в естественных условиях. Его иногда производят прямо на стройплощадке, и правильность процесса литья раствора влияет на линейные характеристики готового пенобетона. Материал экологически чистый, с закрытой пористой структурой, где все пузырьки изолированы друг от друга.

Как изготавливают пенобетон:

Нужное количество цемента
и песка засыпают в специальный промышленный миксер, затем к смеси добавляют воду. Цемент и песок перемешивается с водой до получения однородного бетонного раствора. Затем к нему добавляется пена и опять перемешивается до однородности, и только после этого раствор с пеной разливают по формам. Из соотношения цемента и песка задается марка изготавливаемых блоков, прочность которых колеблется Д400-Д800 и до Д1000. Крепость, прочность и вес пеноблока определяется по его маркировке. Чем выше указана марка блока, тем соответственно выше показатели, а значит, и качество изделия и будущего строения.

В формах пенобетон выстаивается четыре часа – это время процесса первоначального схватывания. После этого пеноблоки грузят на поддоны и для последующей сушки вывозят. При естественных условиях блоки сохнут от двух до трех недель. В процессе сушки пенобетон приобретает нужные эксплуатационные качества при строительстве. Необходимую оставшуюся прочность пеноблок набирает в течение следующих шести месяцев.

Достоинства пеноблока:

1. Надежен. Материал нестареющий, неподвластный воздействию времени, считается практически вечным. Обладая прочностью камня, не гниет. Высокая прочность на сжатие разрешает применение при строительстве пеноблоков с менее объемным весом, вследствие чего увеличивается тепловое сопротивление стены.

2. Микроклимат. Зимой пеноблоки сохраняют тепло, материал устойчив к влаге, в летний период не допускает высоких температур в здании. Для создания благоприятного микроклимата достаточно регулирование влажности воздуха в здании за счет отдачи и впитывания влаги.

3. Теплоизоляция. Из-за низкой теплопроводности пеноблока, в помещении сохраняется тепло, а в процессе эксплуатации здания из такого материала уменьшаются расходы на отопительные услуги до 30 %.

4. Процесс монтажа.
Пенобетон обладает небольшой плотностью, следовательно, и легкостью, а больший размер относительно кирпича позволяет существенно ускорить процесс укладки. Материал очень податливый в обработке и отделке, то есть сделать выводы для электропроводки, труб, розеток.

5. Звукоизоляция. Материал отлично поглощает звук. С помощью именно пеноблоков в некоторых зданиях обеспечивают звукоизоляцию по действующим требованиям.

6. Экологичность. В течение всего периода эксплуатации пеноблоки не выделяют вредных веществ. Материал уступает только дереву. Если сравнить коэффициент экологичности некоторых строительных материалов, то можно увидеть, что у пеноблока он равен двум, у дерева – одному, у кирпича – десяти, а у керамзитовых блоков – двадцати.

7. Внешний вид. Благодаря тому, что материал хорошо обрабатывается, это дает возможность развитию дизайнерской мысли для придания дому или помещению красоты и архитектурной выразительности.

8. Экономичен. Точность геометрических размеров допускает производить кладку пеноблоков на клей, избегая «мостиков холода» возводимой поверхности и существенно уменьшить расход отделочных материалов для внутренних и наружных работ. По весу пеноблоки легче на 10-87 % в сравнении с бетоном, что приводит к уменьшению затрат на фундаменте.

9. Пожаробезопасен.
Пеноблок обладает первой степенью огнестойкости, а это значит, что пенобетон защищает от возможного распространения пожара. При очень высоких температурах поверхность материала не взрывается, не крошится. 15 сантиметров толщины материала защищают 4 часа от пожара.

10. Транспортировка.
Соотношение массы, объема и упаковки пеноблоков делают процесс транспортировки всех конструкций удобным в использовании как железнодорожного, так и автомобильного транспорта.

11. Спектр применения. Изготавливаются сборные блоки и панели перегородок в помещениях, этажные перекрытия и фундамент с более высокой плотностью пенобетона. Звуко- и теплоизоляция полов, крыш, утепление труб.

Как строят из пеноблока:

Так как пеноблок это легкий материал с плотностью 350-900 кг/м3, которая подразумеваеткладка пеноблоков значительно облегченное строение, в сравнении с кирпичным зданием. Снижается нагрузка на фундамент, и уменьшаются трудозатраты, и как следствие удешевляется стоимость строительства. Для одноэтажных домов фундамент заливают ленточным способом. Песчаную подушку, расположенную под фундаментом, заглубляют на 1,5 метра ниже от глубины промерзания земли.

Стены возводят пеноблоками, плотность которых 700 кг/м3. Первый ряд блоков укладывают на раствор, чтобы компенсировать неровность фундамента. Дополнительно прокладывают слой гидроизоляции в виде рубероида, ширина которого должна быть больше габарита пеноблока.

Начинают первый ряд выкладывать от самого верхнего угла будущего здания. Для получения идеально ровного пеноблочного первого ряда используют строительный уровень, при этом подгоняя блоки резиновым молотком. Последующие ряды стен рекомендуется выкладывать на строительный клей для пеноблоков, чтобы не образовывались «мостики холода».

Клеевую смесь наносят толщиной около 3 мм зубчатым шпателем по всей ширине блока. Сначала клей наносят на боковую поверхность и только потом на горизонтальную. Как и в кирпичной кладке делается перевязка со второго ряда, где стыки швов должны быть не менее 9 см друг от друга. Неровности устраняют специальной теркой. Несущие стены стыковываются перевязкой кладки или анкера. Когда стены из пеноблоков построены, в них прокладывают каналы под электропроводку и водопроводные трубы.