2 октября 2012

Строим домПервое, что вам нужно сделать, если вы решили строить дом- это выбрать место, где он будет стоять. При выборе места нужно учесть такие моменты: окружающий ландшафт, на что вы будете смотреть, выйдя из дома. Чтобы оно не заливалось водой, во время весеннего половодья. Затем, нужно выяснить, какой грунт будет находиться под вашим домом и в соответствии с этим, подбираем, какой фундамент лучше сделать.

Фундаменты бывают нескольких типов: ленточный, столбовой, плиточный и свайный. Если вы собираетесь строить одноэтажный или двухэтажный дом, то вполне подойдет самый распространенный вид фундамента для таких домов - ленточный фундамент. Такой фундамент может служить в качестве подвала, а также теплого подпола.

Ленточные фундаменты (в зависимости из какого материала они сделаны, бывают нескольких типов: бетонные, каменные, кирпичные, бетоннобутовые) и песчаные. Ленточный фундамент крепок и надежен, но довольно-таки дорог, потому-то требует очень много материала, но там, где не требуется глубокого залегания фундамента, они экономически выгодны. Как правило, ленточные фундаменты заливаются под дома с тяжелыми стенами из кирпича, камня и д.р., но иногда, там, где сухая непучинистая почва, его применяют и для легких каркасных домов без подвала и подпола.

При таком устройстве фундамента, он заглубляется на небольшую глубину и по количеству материала и времени затраченного на его возведение близок к столбчатому. Фундаменты могут иметь разную ширину. Каменный фундамент, если он залегает на небольшую глубину, можно уложить с самого дна, если же фундамент делается в сухом грунте, яма под фундамент копается той глубины, что надо и сначала на дно укладывается слоями песок, предварительно тщательно утрамбовывается и поливается водой для более тщательной укладки.

Высота песочной подушки не должна превышать более половины высоты фундамента. Кладут каменный фундамент на растворе из цемента, плотно подгоняя при этом, между собой камни. Если какие-то камни не подходят, их раскалывают до такой формы, какую надо для лучшей укладки. Каменный фундамент простоит века, если конечно правильно сложен, что может сравниться, по прочности с камнем, ему не страшны грунтовые воды, и он не так промерзает как фундаменты из других материалов. Следует сказать про минусы такого фундамента. Возведение каменного фундамента связано с большим объемом работ и тяжелой физической работой, поэтому возведение таких фундаментов целесообразно только в местности богатой этим природным материалом, где камни на каждом шагу.

Фундамент из бутобетона делается из камней, щебня или гравия мелкой и средней фракции и раствора из цемента или смесью цемента с известью. Раствор подбирают с учетом содержания влаги в почве. Толщина такого фундамента колеблется от 30 до 50 сантиметров и зависит от типа стен, которые будут на нем возводиться. Для заливки этого фундамента сооружается опалубка, деревянные щиты выставляются по всему периметру фундамента на предварительно сделанные траншеи. Стены траншеи укрепляются, чтобы при заливки грунт не осыпался и не смешивался с землей, для этого рубероид режут на полосы и укладывают в траншеи.

Способ заливки бутобетонного фундамента не так сложен, в выставленную опалубку заливается раствор небольшими слоями. Каждый слой тщательно утрамбовывается, чтобы исключить образование пустот, что скажется на прочности фундамента. И так заливается и утрамбовывается каждый слой, до нужной высоты. По своим характеристикам по прочности и продолжительности срока эксплуатации такой фундамент лишь немного уступает бутовому, но по способу возведения делает его менее трудоемким и более простым. Бетонный фундамент по своему составу близок к бутобетонному. В нем содержится мелкий гравий или щебень и бетон.

Процесс возведения этого фундамента такой же, как и у бутобетонного, разница лишь в толщине, если у последнего толщина колеблется от 30 до 50 сантиметров, то у бетонного она меньше 20-40 сантиметров. Срок службы данного фундамента ни сколько не отличается от предыдущих, По расходу цемента фундамент из бетона значительно опережает другие данные конструкции, а значит и делает его более дорогим по сравнению с другими.

Фундамент из кирпича не долговечен, потому-что разрушается от воздействия воды. Такие фундаменты ставят на сухих местах, где нет грунтовых вод. Толщина данного фундамента зависит от количества кирпичей, которые в него будут уложены. Песочные фундаменты годятся только для небольших одноэтажных домов. Для возведения песочного фундамента делается траншея, копать нужно до плотного грунта. На дно засыпают крупнозернистый песок, проливают водой и тщательно утрамбовывают, так делают несколько слоев. Толщину данного фундамента рассчитывают из расчета толщины стены плюс 10 сантиметров. На песок укладывают щебенку высотой 20-30 сантиметров, тщательно трамбуют и поливают цементным раствором. Толщина данного фундамента не должна превышать 30 сантиметров.

Следующий момент в возведении фундамента – это кладка кирпича. Кирпичную кладку поднимают на 10-15 сантиметров над землей, т.е. 2-3 ряда. Затем укладывается гидроизоляция и делается цоколь. Разметка под фундамент. Перед началом земляных работ, связанных с сооружением фундамента, необходимо произвести разметку, в соответствии с которой и будет возводиться фундамент.

По контуру дома, в углах, забивается в землю арматура, проверяют соответствие, как длины, так и ширины разметки. Все углы проверяют, чтобы были строго 90 градусов. Также проверяют длину диагонали, обе должны быть одного размера, при не совпадении размеров углы раздвигают или наоборот сдвигают, пока размеры не станут одинаковыми. Точно также поступают и с внутренними сторонами, все тщательно вымеряют. При разметки траншеи учитывается толщина опалубки, если она будет использоваться. Фундамент должен быть не меньше толщины стен, которые на нем будут возводиться.

2 октября 2012

Нанесение раствораНа поверхность штукатурные слои можно наносить вручную и с помощью растворонасосов. Раствор вручную наносим методами набрасывания и намазывания.

Набрасывание раствора. Обрызг, первый грунтовочный слой и накрывку наносим на поверхность методом набрасывания. Раствор набрасываем на поверхность при помощи штукатурной кельмы или ковша. Для работы нам понадобятся растворный ящик и сокол. Ящик для раствора устанавливаем как можно ближе к поверхности, предназначенной для оштукатуривания. Соколом сразу удерживаем раствор с несколькими порциями и переносим их от растворного ящика к оштукатуриваемой поверхности. Так мы избегаем многочисленных наклонов при наборе каждой очередной растворной порции из ящика, экономим силы и снижаем утомляемость.

На сокол накладываем раствор. Чтобы было удобно, сокол одной стороной кладем на борт ящика, а противоположную сторону поднимаем приблизительно на сантиметров десять. Первые растворные порции кладем на верхнюю сторону, а следующие – постепенно опускаем ниже. Набрав нужную порцию раствора, ее оправляем, то есть подбираем с краев к центральной части сокола, а излишки снимаем и возвращаем в ящик для раствора. Это предотвращает утрату раствора в процессе переноса его к рабочему месту.

Набрав необходимое количество раствора, подходим к стене, кельмой берем порцию раствора и набрасываем его на поверхность, которую собираемся штукатурить. С сокола раствор забираем ребром либо концом кельмы так, чтобы она перемещалась от края сокола на его середину.

Рукоятку кельмы хватаем правильно. Для этого кистью руки охватываем лишь рукоятку кельмы, при этом черенок не задеваем. При такой хватке ладонь не повреждается, и пальцы не утомляются быстро. Набрасывая раствор, работаем только кистью, а не всей рукой. Кистью руки делаем взмах кельмой, а затем резко ее останавливаем. Кельма останавливается, а раствор под воздействием инерции продолжает движение, долетает до поверхности и закрепляется на ней. Чтобы раствор у нас не разбрызгивался, взмах делаем не слишком сильным.

В зависимости от участка нанесения раствор набрасываем из разных уровней и разных положений:

1) на уровне головы и немного выше; 2) на уровне пояса его наносим справа налево либо слева направо; 3) у подмостей или пола раствор наносим снизу вверх. Нанося жидкий обрызг, его набрасываем кельмой прямо из ящика, при этом растворный ящик устанавливаем рядом со стеной. В таком случае взмах кельмой делаем очень резким, так раствор по поверхности разбрызгивается веером.

Если объемы работ большие, то раствор набрасываем ковшом непосредственно из растворного ящика. Набрасывание раствора ковшом технически отличается от способа нанесения раствора кельмой. Ковш во время броска вывертываем, раствор от такого техничного исполнения выплескивается на стену. При нанесении объем одного броска ковша с раствором намного больше, чем кельмой. Раствор при нанесении ковшом ложится грушеобразным шлепком.

Намазывание раствора. Второй и последующие грунтовочные слои, а также накрывку наносим методом намазывания. Данным методом наносим и первый штукатурный слой по стальным сеткам. Раствор на поверхность намазываем кельмой (можно полутерком и соколом).

Кельму в основном используем для намазывания раствора по сетчатым поверхностям. Чтобы сетка не вибрировала, ее заранее обрызгиваем раствором либо цементным молоком (его получаем путем разведения цемента с водой до жидкого сметанообразного состояния). На поверхность раствор намазываем кельмой, используя тыльную сторону. Если раствор намазываем на вертикальную поверхность (колонны, стены и т. п.), то сокол для целесообразности приставляем к поверхности, тем самым, предотвращая большие потери раствора. Затем кельмой (тыльной стороной) сдвигаем с сокола раствор и намазываем его на поверхность тонким слоем. Намазывая раствор на потолок, сокол держим под двигающейся кельмой, так подбираем падающий раствор с потолка.

Намазывание соколом производим следующим образом. Набираем на сокол раствор, приставляем его к стене либо потолку так, чтобы одна из его сторон была прижата к поверхности (не слишком плотно, а на толщину слоя наносимого раствора), а другая – приподнята от поверхности на 6…11 см. Сторону сокола, где он одной стороной прижимается к поверхности, прижимаем еще и кельмой.

Прижимая кельму, следим за тем, чтобы ее конец не соскользнул с сокола, обладающего дюралевым полотном, иначе можно серьезно поранить руку. Дюралевые соколы, которые в настоящее время практически не используют, в отличие от деревянных, не имеют шпонок, предназначенных для скрепления деревянного щита. Намазывая раствор соколом, шпонка в деревянном соколе служит упором для кельмы. Сокол одной рукой ведем по поверхности, а другой – делаем необходимый нажим. Толщину намазываемого растворного слоя можно менять силой нажима. Сокол двигаясь, намазывает раствор на поверхность, а сторона, которая приподнята, постепенно прижимается к поверхности.

Если мы для намазывания раствора применяем полутерок, то его полотно должно быть шириной не меньше 15 см. На такое полотно раствор ложится в достаточном количестве. Раствор накладываем грядкой на тыльную сторону полутерка. Затем берем полутерок двумя руками за ручку, подносим к поверхности, при этом у полутерка одну продольную сторону прижимаем к поверхности и слегка приподнимаем другую. Раствор намазываем полосами с одинаковой толщиной.

2 октября 2012

 Экструдированный пенополистиролОпытным путем доказано, что главным источником теплопотерь при отсутствии необходимой теплоизоляции являются наружные стены. Через них улетучивается около 45% тепла. По этой причине особое внимание необходимо уделять теплоизоляции ограждающих конструкций. При этом работы по утеплению возможны как на этапе строительства, так и во время ремонта уже существующих строений.

Во избежание теплопотерь с первых дней эксплуатации объекта, работы по теплоизоляции производят в процессе строительства во время возведения полых стен. Наилучшим теплоизоляционным материалом для этого считается экструзионный пенополистирол.

Благодаря сопротивляемости деформациям, низкой тепло-, водо-, а также паропроницаемости он имеет достаточно длительный срок службы, что особенно важно именно для такой конструкции стен, так как для них в дальнейшем ремонтные работы почти невозможны. Процесс теплоизоляции полых стен осуществляется следующим образом: плиты из экструдированного пенополистирола крепят к несущей стене при помощи клеевого состава и дюбелей. Поверх выравнивающего штукатурного слоя устраивают защитно-декоративную кладку с обязательной засыпкой песком рихтовочного зазора.

В случае утепления эксплуатируемых зданий чаще устраивается дополнительная теплоизоляция стен изнутри. К такому варианту прибегают, если отсутствует возможность устройства теплоизоляции с наружной стороны здания и в том случае, когда надо сохранить существующий фасад. Пенополистирольные плиты, в сравнении с другими теплоизолирующими материалами, считаются наиболее практичными.

При легкости их обработки и простоте монтажа они превосходят большинство своих аналогов по ряду физических характеристик, являясь при этом экологически чистым утеплителем, что особенно важно для закрытых помещений. Плиты из экструдированного пенополистирола, предназначенные для данного вида работ, имеют более грубую поверхность, что обеспечивает лучшую сцепку с отделочными материалами.

Применение этого вида теплоизоляции для наружных работ подойдет и при строительстве, и при реконструкции зданий. Это обеспечивает максимальный уровень энергосбережения и расширяет возможности для моделирования фасадов.

Основные правила утепления стен при помощи пенополистирольных плит:

1.Приклеивание плит надо начинать снизу, укладывая их в ряд горизонтально.

2.Проводят работу в сухую погоду, чтобы температура воздуха была не ниже +5С.

3. Каждый следующий ряд устанавливают встык к уже приклеенному. Недопустимо повторное приклеивание плит и изменение их положения после того, как прошло несколько минут после их схватывания.

4. При низком показателе несущей способности стен, когда старая штукатурка отваливается даже от слабых ударов молоточка, пенополистирольные плиты крепят дополнительно дюбелями. Длина части дюбеля, которая погружается в стену, должна равняться: для стен, которые будет оштукатуриваться – 6 см; для стен из легкого бетона или пустотелой керамики – 9 см. Количество дюбелей должно составлять 4-6 шт/м, а на угловых участках – 8 шт/м.

5. Армирующую сетку накладывают по истечении 3-х дней, во время которых следует защитить наклеенный пенополистирол от воздействия солнечных лучей. При наклейке сетки клей наносят 3-х миллиметровым слоем от угла здания. Оставив 15 мм в запасе за углом, чтобы загнуть, сетку прикладывают к свежему клею. Ее накладывают внахлест, который должен составлять около 10 см.

6. Находящиеся у оконных проемов угловые участки плит лучше усилить сеткой, размеры которой 2035 см. Перед ее наложением следует предохранить углы от повреждений при помощи алюминиевых уголков.

7. Выравнивающий слой штукатурки наносится спустя 3 дня (не ранее) после наложения сетки. Оптимальный температурный режим для проведения работ – +5+25С, при этом должна быть ясная и безветренная погода. Следующий слой штукатурки наносится способом «мокрое на мокрое», то есть когда нижний еще не схватился.

8.Толщина используемой изоляции должна быть согласована с заложенной в проекте.

2 октября 2012

/published/publicdata/MOLOJER3PHPSITE/attachments/SC/images/suhie_smesi553.jpgВ настоящее время ни один этап строительства не обходится без сухих строительных смесей, ведь они применяются во всех видах строительно-ремонтных работ, таких как выравнивание стен и пола, при кладочных работах, шпаклевочных работах и многих других.

О преимуществах сухих смесей

Во времена СССР для строительства в основном использовались уже готовые растворы, что вызывало массу неудобств. С переходом на сухие строительные смеси удалось избежать множества затрат, не навредив при этом качеству. В частности:

1) Если говорить о транспортных расходах, то на перевозку таких смесей не влияет температурный режим. Кроме того, они расфасовываются в специальные мешки с защитной пленкой внутри, что исключает возможность рассыпания смеси или усушки. Это позволяет без ущерба для качества доставить ее в любую точку.

2) Так как приготовление раствора производится уже непосредственно на месте строительства, это позволяет сократить расход смеси, поскольку можно замещать то количество смеси, которое вам необходимо на данный момент, даже если объем будет совсем небольшой.

3) Так как раствор готовится перед самым применением методом тщательного смешивания сухой строительной смеси с водой, это позволяет сохранить все полезные свойства, что увеличивает срок службы самой поверхности и качественный вид нанесенного раствора.

4) Если говорить о хранении, то при правильном температурном режиме и допустимом уровне влажности такая смесь может сохранять свои свойства на протяжении шести месяцев.

Благодаря легкости замешивания раствора из сухих строительных смесей даже человек, далекий от строительно-ремонтных работ, может без труда его приготовить.

Разновидности сухих строительных смесей

Сухие смеси идеально подходят как для наружных, так и для внутренних работ. Они подразделяются на несколько видов:

Монтажно-кладочные. Используются для связки блоков или кирпичей при возведении стен.

Штукатурные. Применяются для штукатурочных работ и выравнивания стен.

Шпатлевки. Используются для замазывания мелких трещин и подготовки поверхности под покраску.

Плиточный клей. Основным видом применения является прикрепление плитки к нужной поверхности.

– Смеси для наливного пола. В основном их используют как для выравнивания пола, так и для укладки напольного покрытия.

Смеси для гидроизоляции. Предназначены для защиты покрытия от действия воды (бассейны, ванные и туалетные комнаты, внешние стены зданий).

– Затирочные смеси. Это чаще всего разноцветные смеси, которые используют для заполнения швов при укладке плитки.

Компоненты, добавляемые в сухие смеси, способны замедлять или ускорять затвердевание раствора, повышать удобство нанесения растворов, повышать уровень морозостойкости и пористости.

Сухие строительные смеси также можно классифицировать по двум следующим критериям:

1) По вяжущему виду:

– Цементосодержащие (содержится определенная доля цемента);

– Бесцементные (цемент отсутствует).

2) По дисперсности наполнителя:


– Крупнозернистые гранулы (но не более 2,5 миллиметров).

– Мелкозернистые гранулы (но не более 0,315 миллиметра).

Состав сухих строительных смесей

В основной состав смесей входят особые функциональные вещества, наполнители и связующие вещества, такие как известняковая мука и кварцевый песок.

В состав низкотемпературных смесей тоже входят специальные антифризные добавки, такие как нитрид – нитрата хлорида кальция.

Для увеличения пластичности раствора в него добавляют такие компоненты, как водные ингибиторы.

Для улучшения теплоизоляционных свойств добавляют пористые компоненты: перлит, керамзит, полистирол гранулированный и другие.

Требования, предъявляемые к таким смесям

Существует ряд требований к сухим строительным смесям:

– Адгезия.
Это способность компонентов смеси проникать в материал, а точнее в его основы. Адгезия обеспечивает наиболее прочную сцепку материалов и долгий срок службы сухого покрытия.

– Гигроскопичность. Ее уровень показывает процент впитываемой влаги из окружающей среды сухими смесями.

– Вязкость. Это уровень текучести смеси. Для отделки фасадов используется максимальный уровень вязкости, а для финишных работ – самый минимальный.

– Экологичность. Это степень выделения в окружающую среду вредных человека веществ.

Итак, виды строительных смесей поражают своим разнообразием.

Поскольку строительная промышленность является самой развитой на сегодняшний день, существует большое множество заводов и фабрик, изготавливающих сухие строительные смеси. Популярностью у потребителей пользуются как отечественные производители, так и зарубежные. Некоторые из производителей даже идут на маленькую хитрость, обеспечивая необходимую вам расфасовку и доставку своего товара.

2 октября 2012

нанесение грунтовкиПосле окончания стройки дома, рабочие занимаются его отделкой. И прежде всего, начинают со шпаклевки и грунтовки всех поверхностей. Для чего это необходимо делать, ведь если посмотреть на стены, кажется что они ровные? Наносить шпатлевки и грунтовки нужно для того, чтобы повысить качество строительных работ. Такие смеси значительно укрепляют поверхность стен, при этом проникают в нее. Это очень важно, если стены уже старые и начинают понемногу осыпаться. Также грунтовочные смеси улучшают адгезию (сцепление между отделочными материалами) и защищают поверхности стен от различных повреждений.

На поверхностях без грунтовки могут выступать пятна или разводы, образовываться трещины и даже отслаиваться верхнее покрытие. Грунтовка имеет вяжущие свойства и достаточно хорошо выравнивает все неровные поверхности, создавая на них ровную пленку. Благодаря чему значительно уменьшается расход строительных материалов для отделки: клей или специальная краска для стен намного меньше впитываются в поверхность, таким образом, их нужно меньше.

На строительном рынке России представлено много видов отечественных грунтовок, но выбрать действительно хорошую смесь нелегко. Выбирать грунтовку нужно исходя из видов поверхности стен (дерево, кирпич, бетонная стена, металл и т.д.) и материала для отделки (штукатурка, краска, облицовка поверхностей пластиковой или керамической плиткой). Очень важно учитывать каким будет помещение влажным или сухим. В продаже есть грунтовочные смеси для первичного нанесения, а также те, которые наносятся между слоями отделки, улучшая при этом их сцепление.

Главная задача грунтовочных смесей – создать защитную пленку. Таким образом, в состав грунтовки входят разнообразные смолы, масла, клей. Также в них добавляют разные добавки для того, чтобы грунтовка на поверхности быстрее высыхала. Грунтовки изготавливают в виде пластичного вещества или сухих смесей уже готовых к нанесению.

Основа грунтовки может быть минеральной, акриловой, алкидной и др. В состав минеральных грунтовок входит цемент. Они применяются для выравнивания поверхностей стен из кирпича, оштукатуренных стен, бетона и бетонных блоков. Грунтовочные смеси, изготовленные на основе акриловых элементов, применяют для окрашенных поверхностей (латексные, алкидные, акриловые краски). Такие смеси отлично покрывают стены. Они также применяются для дерева, стеклоблоков, бетонных и цементных стен. Алкидные грунтовочные смеси очень быстро сохнут.

Их используют для первичного, а также вторичного нанесения на кафельные, пластиковые, деревянные, металлические, стеклянные, древесно-стружечные виды поверхностей. Грунтовки также могут быть изоляционными – способны защищать поверхности от потеков воды, сажи и дыма, а также плесени и грибка. Также существуют грунтовочные смеси для потолков и полов.

Строительный рынок предлагает большой выбор продукции. Можно делать свой выбор между достаточно дорогими иностранными производителями и отечественными производителями, стоимость продукции которых намного ниже. Но это еще не значит, что если не дорогое, то плохого качества. Много западных производителей работает на территории России, производят продукцию на местном сырье, а российские производители продукцию на импортном оборудовании.

Способность поверхностей стен быстро впитывать влагу, определяет их пористость. Довольно рыхлые и пористые поверхности необходимо укреплять грунтовкой, которая глубоко проникает в поверхности. Если же стена плотная, для нее применяется универсальная грунтовка. А поверхности стен с большой плотностью нуждаются в грунтовочных смесях со сцепляющими свойствами. Более дорогие грунтовки разделяются по их назначению: для окрашенных стен, для дерева, для бетонных поверхностей и т.д. Также грунтовки делятся по очередности их нанесения: между стенами и шпаклевкой, под обои, между шпаклевкой и штукатуркой, под краску. Такие разделения разрешают применять грунтовки с максимальным эффектом. К примеру, если на бетонные стены очень тяжело наносить штукатурку, необходимо использовать минеральную грунтовку.

В помещениях с высокой влажностью (ванных комнатах) необходимо применять особый состав грунтовки, так как они обладают высокой устойчивость к влаге и защищают ее от потеков воды, от плесени и грибка. Также такие грунтовки должны защищать поверхности от проникновения в них влаги.

Толщина нанесения смесей на стены зависит от поверхности: гладкую поверхность стен можно покрыть небольшим слоем, а на рыхлые и неровные стены необходимо наносить слой толще. Средняя толщина нанесения грунтовочных смесей – 0,2 мм. Для удобного нанесения смесей использую специальный валик, или резиновые и металлические шпатели.

Жидкую грунтовочную смесь наносят на поверхности валиком. При этом нельзя делать больших пропусков, а наносить грунтовку равномерно по всей поверхности. Выравнивающие и минеральные грунтовки изготавливают значительно гуще. Поэтому для удобного их нанесения используют более широкий шпатель. Работать им необходимо плавно, и не торопясь наносить состав на поверхность тонким слоем. Со временем, когда появится опыт, можно использовать два шпателя сразу. Внутренние углы стен нужно выравнивать специальным инструментом. После нанесения выравнивающего состава на стены необходимо проверить поверхность уровнем.

Нанесение грунтовочных смесей
– это первый и самый важный строительный процесс во время отделки помещений. От нанесения грунтовки напрямую зависит качество отделки, ее долговечность и прочность. Производители предлагают большой выбор различных составов для самых разных поверхностей. Покупая грунтовочные смеси для отделки, желательно отдать свое предпочтение продукции одной определенной и проверенной фирмы. Так выполненные строительные работы будут более качественными и долговечными.

13 июля 2012

Звукоизоляция в квартиреСделать идеальную звукоизоляцию в квартире невозможно, однако можно убрать шум и минимизировать его присутствие в определенных комнатах. Все шумы в квартире можно условно разделить на два основных вида. Звуки, излучаемые в воздух, аудио- и видеотехникой, а также разговоры и крики - это воздушный шум. Избавиться от которого можно с помощью частичной шумоизоляции стен и потолков.

Вибрация, которая возникает под воздействием механических факторов и распространяется по стенам на все помещение – это структурный шум. Самой неприятной разновидностью этого вида шума являются ударные звуки, передающиеся на большие расстояния от источника. В этом случае поможет только комплексный подход к звукоизоляции, при котором выполняется звукоизоляция потолка, пола и стен по всему периметру помещения.

Стройматериалы, применяемые в конструкциях здания, обладают шумоизоляцией изначально, ее можно усилить дополнительно при помощи специальных материалов, которые поглощают либо изолируют шумы. Поглощение звука и его изоляция представляют собой принципиально различные явления. Звукопоглощение – это уменьшение энергии звуковой волны, отраженной от преграды путем рассеивания, возникновения вибрации, перехода в тепло.

Оценка звукопоглощения происходит по среднему параметру в диапазоне частот от двести пятьдесят герц до четыре тысячи герц, что выражается в безразмерном коэффициенте звукопоглощения от нуля до одного.

Звукоизоляция – это уменьшение уровня давления звука во время прохождения звуковой волны сквозь преграду. Качество шумоизоляции ограждающих конструкций оценивается при помощи индекса звукоизоляции воздушного шума Rw и колеблется от ста до трех тысяч герц, конструкций перекрытия – по индексу шума ударного типа под перекрытием Lnw. В зависимости от того, чем меньше коэффициент Lnw и больше Rw, тем лучше сделана звукоизоляция в помещении.

Шумоизоляция измеряется в децибелах. При устройстве пола, потолка и стен специалисты рекомендуют использовать звукоизоляционные материалы комплексно, при этом увеличив толщину ограждающих конструкций в разумных пределах. Шумоизоляция будет тем выше, чем мощнее установлены перегородки конструкции. В местах стыка пола и стен устраивается надежная акустическая развязка. Если в отделке помещения использовать только звукопоглощающие материалы, то это повысит коэффициент звукоизоляции незначительно.

Минимальная толщина качественной звукоизоляционной конструкции должна составлять более пятидесяти миллиметров. Лучше всего использовать многослойные конструкции, которые сочетают в себе твердые материалы, обеспечивающие шумоизоляцию, и мягкие, которые увеличивают звукопоглощение. В качестве твердых материалов отдается предпочтение гипсокартону, кирпичу и гипсоволокну, препятствующим проникновению звука, а использование мягких волокнистых материалов, например, каменной ваты и стекловолокна, позволит поглотить оставшиеся звуковые волны. Полная шумоизоляция требует больших затрат, избежать которых помогут принятые самостоятельно эффективные меры. Простые рекомендации помогут добиться значительного улучшения в акустике типовой квартиры.

Звукоизоляция розетки начинается с ее демонтажа, затем в отверстие вкладывается шайба из базальтового картона, а также из плотной минеральной ваты или же из асбестовой ткани. С помощью гипсовой шпаклевки или цементного раствора отверстие герметизируется и розетка вставляется обратно. Монтажную пену без штукатурки применять нельзя, она обладает высокой горючестью и не является звукоизолятором. По этой же схеме можно изолировать электрические короба с целью соединения кабелей, находящиеся обычно под обоями, в центре стены.

Во время эксплуатации стояков водоснабжения и отопления между трубами и плитой перекрытия возникают щели, которые можно убрать с помощью силиконового герметика. В том случае, если стояк вмонтирован внутрь перекрытия, то вокруг трубы удаляется поврежденный слой бетона, а затем основание трубы оборачивается звукоизолирующим материалом и участок потолка и пола заново цементируется. Если остаются излишки изоляционного материала, то они обрезаются, а стык герметизируется при помощи силикона.

Деформационные трещины между перекрытиями и плитами стен также служат прекрасным проводником шума, чтобы это исправить, нужно расшить стыки между панелями из бетона и заполнить пустоты цементным раствором или гипсовой шпатлевкой. Когда высохнет шпатлевка, стыки необходимо промазывать акриловым герметиком, потом можно наклеить обои или заново покрасить стены. Для шумоизоляции потолка используются подвесные конструкции из легкого и негигроскопичного материала.

Для изоляции входной двери устанавливается конструкция тамбурного типа, в которой наружная дверь служит для защиты, а внутренняя - в качестве декоративного элемента. Эта конструкция обеспечивает еще и дополнительную теплоизоляцию в квартире. При монтаже пола под ламинат или паркет укладываются специальные шумоизоляционные дорожки, при этом уделяя особое внимание стыкам между стенами и полом. Изоляция стен и потолков с помощью листов пенополипропилена, пенопласта или пенополиэтилена бесполезна, в большинстве случаев звукоизоляция ограждения в помещении снижается, а не увеличивается. Следуя этим простым советам, можно обеспечить себе комфортный отдых после тяжелого трудового дня и наслаждаться тишиной. Выгодное предложение!

13 июля 2012

Укладка наборного паркетаНаиболее интересным видом наборного паркета являются мозаичные ковры. Они представляют собой квадратные щиты, набранные из планок разных размеров и разной цветовой гаммы, за счет чего получают красивый геометрический узор. Лицевая сторона этих щитов оклеена бумагой, которая защищает ее от повреждений при транспортировке и укладке.

Иногда на оборотную сторону щитов наклеивают прочный эластичный материал, о назначении которого говорилось выше, при описании данного вида паркетного материала. Планировка раскладки мозаичных ковров осложняется разнообразием их размеров и цветовой гаммы, которая может подходить к одному помещению, а к другому — нет. Кроме того, среди однотипных ковров возможно расхождение в цветовых тонах. В этом случае действует правило: ковры одного тона или очень близкие по тону подбираются и выкладываются в один ряд. Другой ряд может отличаться по тону от первого и соседних, но общая гармоничность будет сохранена. Для мозаичных ковров особенно важно так распланировать пространство пола, чтобы по основным направлениям легло целое количество щитов. Настилают наборной паркет по гвоздимому основанию, например бетонной стяжке на мастике.

Основание не должно иметь отклонений в уровне больше 1 мм. Проверяют основание уже знакомой читателю двухметровой фугованной рейкой. При идеальной поверхности основания достигается 100%-ное соприкосновение щита и пола. Минимально допустимая площадь соприкосновения — 80%. Приступая к укладке мозаичных ковров, сначала протягивают шнуры-ориентиры таким же образом, как и при укладке паркетных щитов. Величина отступа шнура от стен будет, как обычно, равняться величине зазора (10-20 мм) плюс ширине мозаичного ковра.

Можно воспользоваться другим способом. Собственно, автор отдал бы предпочтение именно ему. Состоит он в следующем. Не прибегая к шнурам, вдоль двух соседних стен (длинной, удаленной от входа и прилегающей к ней, короткой), поставив на ребро, укрепляют на горячей мастике две фугованные рейки толщиной 15-20 мм. Рейки служат надежным упором для укладываемых ковров и, будучи удалены, открывают зазор между стеной и паркетным покрытием. Длину реек следует подобрать так, чтобы вдоль них поместились 6-8 наборных щитов. Такие рейки называют направляющими, и первый ряд щитов укладывают по обеим стенам, упирая в направляющие. В угол между Г-образно выложенными первыми рядами ковров укладывают первый ковер второго ряда. Поскольку он будет ограничен с двух сторон, вероятность неверной укладки минимальна.

Мастику на основание наносят так же, как и при укладке по мастике штучного паркета: наливают на основание, разравнивают гребенкой или зубчатым шпателем по площади, несколько большей, чем размеры ковра. Затем укладывают ковер, плотно утапливая его в мастику. Выдавливаемую при этом мастику сразу же снимают зубчатым шпателем или ножом, а место ее попадания на ковер протирают начисто сухой тряпкой. Каждый следующий койЬв Шечала поижимают коом- тем укладывают ковер, плотно утапливая его в мастику. Выдавливаемую при этом мастику сразу же снимают зубчатым шпателем или ножом, а место ее попадания на ковер протирают начисто сухой тряпкой.

Каждый следующий ковер сначала прижимают кромкой к уже уложенному, а затем опускают на мастику, уплотняя аккуратными ударами молотка. Если изначально удалось добиться плотного примыкания кромок двух щитов, мастика в зазоре между ними выдавливаться не будет. Места, запачканные мастикой, впоследствии циклюют. Если укладка производилась на горячей мастике, бумагу с поверхности ковров вскоре можно удалить. При настиле по холодной мастике новому покрытию сначала дают устояться до полного схватывания в течение 4-5 суток. Перед удалением бумагу смачивают водой при помощи кисти или тряпочки — водорастворимый декстриновый клей теряет клеящие свойства, и бумага легко удаляется.

13 июля 2012

штукатурка декоративнаяШтукатурка - специальная густая паста, которая предназначается для отделки потолков и стен, применяют ее для устранения существенных неровностей. Существует мнение, что именно штукатурка - это самый древний материал, применяющийся для отделки. История умалчивает, кто именно додумался смешать компоненты таким образом, чтобы при нанесении на стену добиться такого эффекта, но современники ему, безусловно, благодарны.

Штукатурка в качестве водостойкого основания является незаменимым материалом в помещениях со стабильно повышенной влажностью. Помимо прочего, этот материал не имеет запаха, не горит и обладает высокой устойчивостью к истиранию, а также износостойкостью. Компоненты, входящие в состав современной штукатурки - экологически безопасны и не несут угрозы здоровью человека, именно поэтому ее можно использовать для отделки абсолютно всех комнат жилища, включая и детские комнаты.

На сегодня все желающие могут выбрать самые разнообразные штукатурки разных оттенков, с разнообразными зрительными эффектами, перламутровые, текстурные, матовые - все, что душе угодно. А используя специальные техники нанесения, можно создать неповторимый интерьер своего жилища.

Декоративную штукатурку используют для отделки стен как альтернативу обоям. У нас можно купить штукатурку по самым выгодным ценам, при этом ее качество действительно радует. При желании можно подобрать венецианскую штукатурку, которая имитирует мрамор, с ее помощью стены комнаты приобретут текстуру натурального камня.

Если же после этого на поверхность стен нанести финишный слой перламутровой штукатурки, то такая стена будет иметь незабываемое перламутровое сияние, что в условиях полумрака будет создавать удивительную волшебную атмосферу. А сколько еще удивительных эффектов можно создать! Кроме всего прочего, этот строительный материал можно использовать и для отделки внешних стен дома: в состав такой штукатурки помимо стандартных составляющих входят отборные мраморные гранулы.

Мы всегда рады предложить нашим покупателям свою помощь в подборе необходимого продукта и поэтому продажа штукатурки превращается в настоящий творческий процесс, который приносит много радостных эмоций - ведь сколько образов можно примерить на свое жилище во время этого процесса! Этот строительный материал помогает создавать удивительные композиции, которые в итоге могут преобразить интерьер жилища до неузнаваемости, помогая воплотить в жизнь самые необычные и смелые задумки!

13 июля 2012

Теплоизоляционные матыКакими физическими и химическими качествами должна обладать идеальная теплоизоляция? В первую очередь - низкой теплопроводностью, три или четыре сотых доли ватта на метр*градус. Во-вторых, она обязана быть негорючей и универсальной, для применения внутри и снаружи, вертикально и горизонтально, под штукатурку и без нее. И еще много разных требований. Большинством таких полезных качеств обладают теплоизоляционные маты из минеральной базальтовой ваты. Свой трудовой путь этот материал с набором уникальных качеств начал с авиационной и космической промышленности. Постепенно область применения стала расширяться., и сейчас он получил очень широкое распространение именно в строительстве.

Как это делается

Лучший материал для изготовления теплоизоляции – природные минералы базальт, диабаз и некоторые другие. Они обладают высокой твердостью и прочностью, практически не впитывают воду. В их структуре полностью отсутствует кальций, который служит главным строительным материалом для биологических вредителей. Значит, такая теплоизоляция не будет подвержена разрушительным набегам плесени и грибков.

Даже грызунам она будет безынтересна. Как же из камня сделать теплоизоляцию? Для начала сырье измельчается дробилками. Мелкодисперсная масса направляется в печь и плавится при температуре более 1500 градусов по Цельсию. Такая температура рождения материала предопределяет его негорючесть в будущем. Расплав протягивается через тончайшие отверстия, фильеры, в камеру осаждения, где раздуваются в волокно быстрой струей газа.

На данном этапе идет регулировка плотности будущего теплоизолятора. Чем толще нити и больше их количество в заданном объеме, тем больше объемная плотность (85 – 140 кг/м3) и конечная прочность теплоизоляционного продукта. После охлаждения материал режется по заданным размерам специальными пилами. Для придания прочности и удобства монтажа маты прошиваются.

Как это выглядит

Взятый в плен многочисленными перепутанными прочными вновь окаменевшими волокнами, воздух не в состоянии пошевельнуться. Главное правило теплоизоляции выполнено: воздух обездвижен. Для удобства дальнейшего применения выпускаются цилиндры различного диаметра (для изоляции труб), маты и плиты. Для предотвращения расслоения или сваливания материала маты прошиваются. При этом используются базальтовые ровинги, которые состоят из отдельных переплетенных базальтовых нитей. Все виды продукции могут иметь металлическую или пластиковую сетку с одной или двух сторон. Это придает дополнительную прочность и возможность сцепления с изолируемыми поверхностями, а также с защитными покрытиями.

Свойства и применение

Самое редкое для теплоизоляции свойство это абсолютная огнестойкость. Верхний температурный предел использования матов из базальтовых нитей достигает 700 градусов. Лучшего изоляционного материала для отопительных трубопроводов, котлов и печей не найти. Не менее важное свойство – хорошая паропроницаемость. Именно такое качество необходимо при создании конструкций вентилируемых фасадов. Наличие пришитой армирующей сетки удобно использовать при наружном утеплении стен «мокрыми» методами, то есть с нанесением слоев проницаемой для пара штукатурки. Тончайшие нити из природного базальта не накапливают солнечную и иную радиацию, что используется в атомной энергетике. Высокая стойкость к воздействию кислот способствует применению матов из минеральной ваты в качестве фильтрующих элементов при создании фильтров для агрессивных сред. Устойчивый к вибрациям материал находит свое применение при строительстве дорого, аэропортов.

Рыхлая структура способна в значительной степени ослаблять шум. Поэтому одновременно с теплоизоляцией происходит звукоизоляция. Отечественные производители используют только природные базальт, диабаз и сходные с ними по структуре другие минералы. Для усиления сцепления нитей внутри волокна не применяются вредные для человека смолы на основе фенола. Материал является экологически чистым, что дает возможность применять его без ограничений для работ внутри обитаемых помещений.

Благодаря малому удельному весу, низкой теплопроводности, высокой прочности, стойкости к биологическим и химическим воздействиям, вибрациям маты из минеральной базальтовой ваты широко используются при строительстве промышленных и общественных зданий, автомобилестроении, судостроении, авиастроении, создании современной космической техники и высокотемпературных производствах. Каждый день добавляет к этому списку все новые и новые области применения. Являясь чистым с экологической точки зрения материалом, маты из сверхтонких базальтовых нитей имеют практически неограниченные возможности использования.

13 июля 2012

Фундаменты под домаДавно известно, что фундамент является основой любого здания. Такой элемент строения может быть нескольких типов, каждый из которых применяется в определенных случаях. Для выбора типа фундамента для здания необходимо учитывать определенные факторы, из которых основными являются тип почвы, уровень горизонта грунтовых вод, масса постройки и нагрузка, которая будет фундаменту передаваться на фундаментную конструкцию.

Основные характеристики фундаментов.

Фундамент ленточного типа обустраивается в случаях изготовления стен здания из бетона, кирпича, камня или дерева, облицованного кирпичом и имеющего большую массу. Такой фундамент изготавливается по периметру строения, с учетом толщины внешних и внутренних стен. Он может быть изготовлен в нескольких формах, но чаще всего применяется трапецеидальная, прямоугольная, ступенчатая форма, а также, фундамент, имеющий расширенную нижнюю часть (подушка). Трапецеидальная форма ленточного фундамента позволяет наиболее эффективно компенсировать нагрузки от массивного и тяжелого строения.

Фундаменты ленточного типа бывают монолитными и сборными.

Монолитный фундамент изготавливают с применением железобетонной арматуры и бетонного раствора. Обязательным элементом для его закладки является наличие опалубки – специальной армирующей формы для бетонного раствора. Обычно, ее изготавливают из деревянных или металлических конструкций. После того, как опалубка установлена на дне котлована, в нее заливается и уплотняется ровным слоем бетон. Такой фундамент долговечен, надежен и устойчив на протяжении всего эксплуатационного срока, совместим со всеми типами конструкций зданий.

Ленточный фундамент сборного типа изготавливается из бетонных или железобетонных блоков, которые укладываются и закрепляются с помощью строительной проволоки или цементного раствора. Для его изготовления требуется гораздо меньше времени, но больше материальных затрат, в связи с необходимостью применения специального строительного оборудования. К недостаткам такого фундамента относят низкую герметичность стыков между блоками, что часто приводит к протеканию.

Следующим типом фундаментов является сборный (блочный). Его закладывают при возведении небольших домов, в которых предусмотрено сооружение цокольного этажа и подвала. Перед его изготовлением производится закладка специальной трапециевидной или прямоугольной подушки из железобетонных блоков, которая укладывается на песочный слой, толщиной около 15 см. На нее устанавливаются стенки из блоков, после чего, вся конструкция связывается раствором цемента. Габариты фундаментных блоков в этом случае подбираются с учетом характеристик почвы и массы возводимых стен строения. После изготовления такого типа фундамента, его необходимо снаружи гидроизолировать по всему периметру.

Блочный фундамент обычно закладывают при строительстве на песчаном грунте. Не рекомендуется использование такого фундамента на глинистой и суглинистой почве, поскольку во время весеннего паводка и вспучивания грунта может произойти деформация фундамента, что приведет к перекашиванию всего здания.

Фундаменты столбчатого типа применяются при строительстве зданий из облегченных конструкций, при возведении которых используют легкие каркасно-щитовые или деревянные материалы. В основном его применяют в районах с большой глубиной промерзания грунта.

Возвести столбчатый фундамент технологически сравнительно просто. Первоначально пробуриваются скважины, в которые затем устанавливается стальная арматура, и заливается раствор бетона или цемента. Для лучшего армирования фундамента рекомендуют использовать ленту – ростверк, применение которой почти в два раза дешевле, чем применение арматуры. Для того чтобы заложенный фундамент долго и качественно выполнял свои функции, необходимо обеспечить строгое соблюдение рекомендаций и строительных норм при его изготовлении.

Необходимо помнить, что глубина скважины должна быть не менее 2 метров и больше уровня промерзания грунта. Обязательно на дне скважины необходимо изготавливать песчаную подушку, укладывать плиту из бетона или пластину из древесины.

Последним типом фундаментов является сплошной фундамент. Его обычно изготавливают на грунтах, имеющих высокий горизонт залегания грунтовых вод, или на «плавающих» грунтах. Также, такие фундаменты подходят для строительства на песчаных и вспучивающихся грунтах. Конструктивно он закладывается монолитной плитой или решеткой из железобетона под всей площадью строения. Поэтому, его целесообразно использовать в качестве основы для небольших домов, в которых нет высокого цоколя. При возведении строении большого размера необходимо использовать перекрестно – армированные ленты или специальные плиты с ребрами жесткости.