20 июля 2015

Тёплые полыОчень часто, люди, которые ценят комфорт в доме, задаются вопросом – «Какой вариант утеплителя для пола является наилучшим?». Каждому хочется испытать приятные ощущения при хождении по тёплому полу босиком, когда за окном метель и стужа или не функционирует центральное отопление, которое энергетические компании ещё не включили. Поэтому на этапе монтажа пола следует продумать все нюансы и заранее утеплить пол специальными составами и материалами.

Выбору утеплителя
нужно уделить особое внимание, учитывая специфичность климатической зоны проживания и особенности помещений. Но современный рынок материалов для утепления предлагает колоссальный ассортимент различных вариантов и очень сложно разобраться в этом разнообразии. Так, какой же утеплитель выбрать? Обсудим этот вопрос и постараемся найти на него ответ.

«Тёплые полы» дают комфортное тепло


В большинстве случаев на кухнях и в детских комнатах устанавливают одну из систем либо низкотемпературное водяное отопление или, так называемый, «тёплый пол». В первом варианте необходимо проложить под полом систему труб, по которым в будущем будет циркулировать горячая или тёплая вода. Элементы такой конструкции обычно изготавливают из синтетических полимеров. Это целесообразно, поскольку они будут устойчивы к старению от термического воздействия, достаточно гибки и прочны. Кроме того, им не страшны коррозийные процессы.

Такой метод весьма популярен и зарекомендовал себя как высокоэффективный, но, есть существенный недостаток – это весьма трудоёмкий и хлопотный метод. Помимо того, что при малейшем форс-мажоре есть риск серьёзной протечки, нужно где-то размещать другие элементы: стояки, коллекторы, устройство автоматического контроля и запорную арматуру.

Второй вариант
– «тёплый пол», подразумевает совсем иную технологию. Здесь нужно прокладывать кабель, непосредственно под напольным покрытием, который будет продуцировать тепло. Система хороша, но имеет значительный минус – если случится поломка, причину практически невозможно установить и придётся демонтировать всю систему. Это значит, что придётся вскрывать пол и менять весь кабель на новый. И немаловажно то, что монтировать такую конструкцию – очень сложный процесс, требующий внимательного контроля и тщательного соблюдения мельчайших условий прокладки.

Если проанализировать оба варианта, то лучшим вариантом будет третий, пока ещё не столь распространённый – «инфракрасный пол». Система состоит из особой плёнки, которую укладывают под покрытие отдельными секторами. Такая технология не требует создания стяжки, без особого труда монтируется и довольно быстро подключается. На действующий элемент, по желанию, допустима укладка линолеума, половой доски, ламината, плитки, ковролина или паркета. Дополнительный плюс – лёгкость в демонтаже системы и возможном переносе её в другое помещение.

Самый универсальный материал


Пенополистерол (известный как пенопласт) – это многофункциональный материал, который не требует проведения особых коммуникаций. Такой вариант утепления является самым популярным и удобным. Показатели теплоизоляции в 27 раз лучше, чем у близкого «родственника» - керамзитобетона. Пол, созданный с применением этого материала, медленно накапливает тепло и также неспешно отдаёт его. Средняя температура в течение суток будет постоянная, а, значит, ходить по нему будет всегда приятно.

Пенопласт, как утеплитель, укладывают во время сооружения плавающей стяжки. Этот утеплитель заливают (покрывают) бетонным раствором. Пенополистеролом можно заполнять любые пространства при монтаже другого типа утепления. Если рассматривать самый простой вариант, то плиты пенопласта укладываются на бетонное основание между лагами, а дальше монтируется верхнее, декоративное покрытие.

Пенопласт значительно превосходит близких конкурентов по утеплению. Он абсолютно устойчив к био-воздействиям – на нём не живут никакие бактерии, грибки и паразиты. Пенополистерол совершенно не боится воды, что означает его структурную устойчивость при значительных колебаниях уровня влажности.

Стоимость и эффективность

Наиболее доступным, эффективным материалом для утепления пола является керамзит. Его используют как добавку к бетону или при создании сухой стяжки. Материал имеет существенные преимущества, которые определяются лучшей эффективностью и низкой стоимостью. Он способен сохранять тепло в 3,7 раз больше, чем древесина и в 10,2 раз дешевле «белого» кирпича.

Структурной основой керамзита служит, определённых сортов, глина, а это значит, что такой вариант утеплителя лучше других претерпевает значительные перепады температуры, не воспламеняется и его не повреждается мелкими вредителями и грызунами.

Для керамзита характерно великолепное звукоизолирующее свойство. Наверное, большинство жителей многоэтажек, мечтает о тишине и покое! Помимо этого, этот утепляющий материал можно использовать почти во всех климатических зонах, вплоть до Магадана или Чукотского нагорья. Пористый материал керамзит – это экологически благонадёжный продукт, поскольку производится исключительно из природных материалов, а такое качество ценится особенно в современном мире.

Тепло при тонком утеплителе


Полистеролбетон – это одна из разновидностей «лёгкого бетона». Его плюс заключается в компактности – то есть, нужно всего 4,5-5,0 см смеси, чтобы обеспечить надёжную теплоизоляцию. Также с его помощью можно качественно выровнять пол. По своему составу он представляет смесь измельчённого пенопласта и бетонного раствора.

На прослойку утеплителя можно без опасений укладывать плитку, хотя и другие виды покрытия пола не имеют запретительных предостережений.

Стекловата


Многие, когда встречают название «стекловата», путают материал с «минеральной ватой». Это не удивительно, поскольку оба утеплителя изготавливаются из одного сырья и почти по одинаковой технологии. Стекловата имеет большую длину волокон и, следовательно, пласт утеплителя в 3-4 раза длиннее, чем у минваты. Это различие добавляет много положительных качеств стекловате - она удобнее в использовании, обладает большей прочностью и упругостью также обладает значительными показателями устойчивости к вибрации.

Важно! Стекловата обладает способностью сохранять в своей массе тепло, поэтому зимой, нагретый воздух долго удерживается материалом, а жарким летом, наоборот, депонируется прохлада. Конечно, нужно выделить отличные звукоизоляционные качества утеплителя.

Если утеплить комнату стекловатой полностью, то, войдя в неё, не будет слышно включённого телевизора в рядом расположенном помещении. Материал занимает одну из лидирующих позиций в рейтинге теплоизоляционных материалов. Этот продукт абсолютно безопасен во всех отношениях:

- не воспламеняется;

- гипоаллергенный;

- соответствие всем стандартам безопасности.

На данный момент, пласты из стекловаты имеют самое широкое применение. Её используют при создании утепления между различными этажами, особенно с подвалом и чердаком, и при внутристенном утеплении.

Плиты из минеральной ваты


Минераловатная плита – это материал для теплоизоляции, изготовленный из кварцевого песка, стекольного боя или отходов кварцевой переработки. После сложной технологической линии производится сначала вата из волокон стекла, а затем, она структурируется в плиты различного размера и толщины.

Минераловатная плита
– абсолютный лидер в сфере утепления. Обладает следующими преимуществами:

- низкое поглощение влаги - не удерживает воду. Это уберегает прослойку от гниения, развития вредителей и образования плесневых грибков;

- устойчивость к воздействию всех агрессивных соединений и веществ (щёлочи, кислоты, органика и т. п.);

- не требует крепления и легко демонтируется;

- великолепная звуко- и теплоизоляция;

- экологичность и долговечность (до 28 лет);

- лёгкость в монтаже и эксплуатации;

- отсутствие деформаций.

Теплее в 4 раза предыдущих вариантов (эковата)


Этот материал, сработанный из целлюлозного волокна, отличаются рыхлостью и «воздушностью». Его используют, преимущественно в самых труднодоступных местах. Смесь заливают автоматически или вручную слоем 17,5-20,2 см. Такой показатель соответствует 82 см керамзитовой прослойки. Экологическая вата – владелица лучших показателей по всем критериям, она безопасна и доступна.

Конечно, есть минусы, но небольшие - материал боится высоких концентраций влаги.

Жидкий пенопласт борется за тепло в помещении

Пеноизол, также – жидкий пенопласт, достоин внимания тем, что состав пластичный и может проникать в недоступные места. При контакте с кислородом, происходит вспенивание и затвердение. Именно поэтому его применяют для коррекции и заливки в места, куда невозможно добраться с минимальными убытками. Специалисты рекомендуют использовать на самых начальных этапах ремонта или оборудования помещения.

Внимание! Составы экоизол и пеноизол (усовершенствованные аналоги) заполняют все пространства, в том числе и вентилируемые. Нужно соблюдать возможный контроль, иначе можно нарушить циркуляцию воздуха.

Фольга для пола

Благодаря свойствам фольги, покрытие имеет ряд преимуществ. Отражающая возможность позволяет материалу посылать все виды излучений (в т. ч. тепловое) в пространство помещения. При монтаже, необходимо укладывать покрытие отражающей стороной вверх!

Этот материал не имеет ограничений в использовании. Отличается, конечно, ценой, но свойства позволяют использовать в любых помещениях, включая сауны и бани!

На рынке, в небольших магазинах, этот материал предоставлен в широком ассортименте.

Волокно из пробкового дерева


Очень хороший, зарекомендовавший себя, вариант для утепления! Пробковое волокно имеет безопасную, лёгкую иМинераловатная плита тонкую структуру. Оно долговечное и устойчивое к влаге.

Материал покрытия монтируют как в роли оригинального покрытия пола, так и в качестве подложки. В этом варианте, структурные элементы полируют, а после всех манипуляций, покрывают лаком.

Заключение


Из повествования понятно, что теплоизоляционных материалов, независимо от типа утепляемого помещения, великое множество. Каждый вариант обладает индивидуальными особенностями и свойствами, поэтому владельцам жилья, прежде чем делать ремонт, нужно подробно изучить варианты и сделать осознанный выбор.

Очень важно учесть все, даже малейшие, нюансы, тогда пол будет радовать своей безопасностью и теплотой!

18 июля 2015

укладка плиткиПопулярность облицовки плиткой стен и пола является наиболее востребованной работой при строительстве и ремонте промышленных и жилых объектов. Потому что облицовочный плиточный материал по своей долговечности, практичности и дизайну занимает предпочтительное место перед другими отделочными стройматериалами.

Перед укладкой плитки выполняют ряд подготовительных мероприятий: подготовка поверхностей, расчёт и подбор количества облицовочных и вспомогательных материалов. Составление схемы и способов укладки облицовки. Желательно с профессиональными мастерами.

Подготовка поверхностей

Плитку укладывают на подготовленной и ровной поверхности. Очищают её от мусора, остатков раствора, отслоений штукатурки, жировых пятен. Если на плоскости выявлены большие выпуклости, бугры их устраняют. А впадины до начала работ заделывают. Старую плитку снимают молотком и зубилом. Шпателем убирают остатки клея. Старую окрашенную поверхность, с целью обнаружения пустотных мест, простукивают. Выявив эти участки, их отбивают, заделывают и грунтуют. Оставшиеся окрашенные места густо насекают.

В помещении проверяют перпендикулярность и, соответствие прямых углов на стыках всех плоскостей. Выверяют поверхности пола, стен и потолка с помощью уровня либо отвеса. Например. Если есть наклон стены по вертикали, то допускается её перекос 2 мм на 1 м по высоте.

Правильность углов в 90 градусов можно проверить и рулеткой. Для этого по диагонали измеряют удалённость между углами противоположных стен. При равности измерений углы будут прямые и стороны плоскостей перпендикулярны. При отклонениях, стены выравнивают штукатуркой. А пол выравнивают стяжкой на цементном растворе. На практике применяют и другие способы, и стройматериалы, чтобы довести положение плоскостей до требуемых условий.

Расчёт количества облицовочных материалов


На все стены, подлежащие облицовке, составляют план-схему укладки плитки. С обозначением на ней проёмов и мест без обкладки. Определяют размер кафеля, расчёт его потребности. Подбирают вид облицовки. Схему составляют с размещением плитки под углом к горизонту, рядами к нему, или со смещёнными швами.

Но есть и другой (продвинутый) вариант расчёта количества материалов с использованием компьютера и всемирной Сети. Полная информация по определению потребной облицовки находят на сайте интернета. Его название примерно такое: о бесплатном расчёте потребности в облицовочных материалах.

Для этого в компьютер вводится следующая информация. Размеры плитки по ширине и высоте. Замеры стен помещения. Цена материала за 1 метр и оценка работы (за 1 кв. м). А также и другие, расчётные для работы данные.

Обработав информацию, компьютер выдаёт облицовочные периметры стен. Из площади каждой стены вычитаются участки, которые не укладываются плиткой. Это двери, проёмы и другие места. Выполняется расчёт потребности плитки на каждую стену и для всего помещения в целом. Определяется также длина плинтусов и швов, необходимых для оценки затирки. Получив схему облицовки поверхностей, определяют способы размещения плиточной обкладки. При задании программе цены и стоимости работ она сообщает общие расходы по облицовке помещения.

Основные критерии подбора плитки

Сначала керамическую плитку сортируют. По форме она бывает квадратной. Все стороны одинакового размера и кратные 100, 150, 200. Прямоугольной формы с размером в 100, 150, 200 и фигурной 150 , 205 ,187. Все размеры в миллиметрах. Плитки выпускаются толщиной 4—9 мм с допуском ± 0,5 мм. Плинтусная плитка толщиной не более 10 мм. С колебаниями ± 0,8%. Их подбирают одинакового размера по цвету и рисунку. Откладывают плитку с дефектами: отбитыми углами, зазубринами, наплывами, пятнами и трещинами на глазури.

Облицовочный материал приобретают с запасом, тем более, если укладка выполняется самостоятельно. Для узких и вытянутых вверх помещений предлагается горизонтальное расположение плитки в форме прямоугольника. Для миниатюрных помещений берут плитку с глянцевой поверхностью и светлого тона. Она способствует зрительному ощущению увеличения пространства. В этом случае выбирают плитку небольшого размера. Плитка больших размеров для малых помещений не подходит. Место размещения декоративной плитки определяется с учётом правильного выбора её укладки по высоте, а также способа облицовки.

Очищенную от пыли и грязи керамическую плитку перед укладкой замачивают водой. Это улучшает надёжность сцепления с раствором. Предварительная пропитка водой объясняется тем что, поры плитки, заполненные водой, больше не вытягивают влагу из раствора. Как долго выдерживать её под водой определяют на слух. Если приложив плитку к уху, шипение будет ещё слышно, значит, увлажнение надо продолжать. И это до тех пор, пока не будет вытеснен из неё весь воздух.

Есть и другой вариант увлажнение плитки. Её замачивают сроком до 10 часов. Потом плитку раскладывают на 1 час для выветривания из неё избыточной влаги и дальше используют для облицовки.

При укладке на масляную краску замачивание плиток не требуется. Достаточно очистить её тыльную часть от пыли.

Укладка маяков

Для прочного сцепления облицовочного материала с поверхностью сверху наносят грунтовку на полимерной или акриловой основе. При использовании специальной клеевой смеси, грунтовка плоскости необязательна.

Укладку плиток как для стен, так и полов начинают с установки временных маяков. Это плитки, устанавливаемые по отвесу для вертикали и горизонтали по уровню. По ним контролируют правильность плоскости облицовки. При этом их размещают на алебастровом растворе. Маячные плитки закрепляют на отдалении до 2 м внизу и верху облицовочной плоскости. На небольших поверхностях в каждом углу размещают 4 маяка (на одной стене). Заканчивая ряд маячную плитку снимают, зачищают от алебастра и устанавливают её обратно на цементной смеси. Если на поверхности пола есть бугры, то маяки ставят на эти возвышения.

Как укладывать плитку

«По диагонали». Этот способ оправдывается при больших объёмах облицовочных работ. Плитки расположены к горизонту под углом в 45 ?. Этот способ укладки сложный и трудоёмкий. До укладки плитки калиброваны, подобраны по одинаковому размеру. Подготовленную для облицовки поверхность, разделяют на квадраты. Размер прямоугольников (квадратов) выбирают кратным размеру плитки по диагонали. Квадраты разделены между собой рядами плиток, уложенных с продолжением швов. Поверхность между рядами укладывают плиткой, поставленной по диагонали.

«Все швы на поверхности являются продолжением предыдущего шва». Облицовочный материал укладывают рядами по горизонтали и вертикали. Для укладки вертикального ряда используют отвес. Горизонтальные ряды контролируют по уровню. Для этого способа подбирают плитку с минимальным отличием в размерах.

«В перевязку». При этом шов выходит посредине плитки верхнего ряда. Размещение плитки ведётся горизонтальными полосами. В этом случае разнобой в размерах плитки не так заметен.

Облицовка стены


Облицовку плиткой начинают с лицевой стены. С той, которая расположена против двери. Все неточности на этой стене будут сглажены после облицовки примыкающих к ней боковых стен. Укладывают плитки снизу верх. Это в том случае если плоскость пола строго горизонтальна. Начиная с первого ряда облицовочный материал, располагают торцом прямо на край пола.

Также при выкладывании плиток практикуют закрепление в нижней части стены горизонтальной рейки. А по бокам устанавливают вертикальные рейки-отвесы. Выполненные из деревянных брусков длиной в 2 м и сечением 40 мм. К ним прикрепляют шнуры, обозначающие точную линию укладки горизонтальных рядов. Заканчивая облицовку, вертикальные бруски снимают, а на их место укладывают плитки на цементном растворе.

Как работать с плиткой? На её тыльную сторону накладывают и разравнивают цементный раствор. Распределяя слой по всей её плоскости. Не допуская пустот, которые уменьшают прочность сцепления. Потом прикладывая её к стене и, усаживают до нужного уровня. Контролируют усадку по ранее натянутому горизонтальному шнуру.

Какой слой раствора наносят под облицовочную плитку? Практически он выбирается опытным путём 7—15 мм. Такая же толщина смеси и под плитками-маркёрами. Хотя увеличение толщины слоя раствора не улучшает крепость сцепления плитки с плоскостью. Выдавленные излишки раствора сразу убирают мастерком.

При укладке плитки иногда требуется применить тонкий слой смеси. Для этого её делают более жидкой. Добавляя воду и тщательно перемешивая, получают жидкую консистенцию смеси. Если досыпать в раствор песок с небольшим количеством цемента он заметно станет более густым.

Укладка плитки пола

Керамическую напольную плитку укладывают в коридоре, кухне, туалет, ванной комнате. Эта плитка толще настенной и имеет не скользящую лицевую поверхность. В работе над полом применяются любой из трёх способов укладки облицовочной плитки.

До начала поверхность к облицовке подготовлена и полностью сухая. Все плинтусы сняты. Сначала, разделяем поверхность пола на 4 квадрата. Для этого находят середину большой стены и мелёным шнуром прочерчивают линию. Таким же способом отмечают середину короткой стены и проводят линию. На плоскости пола получены две пересекающиеся линии. Ориентируясь по этим линиям, раскладываем на полу плитку. Разложив её, находим приемлемое расположение облицовочного материала.

При укладке последнего ряда плитки могут возникнуть трудности. Между поверхностью пола и стеной получается «косынка». Потому что целая плитка по своим размерам не помещается. Тогда, нарезают по оставшемуся месту нужные размеры плиток и заполняют ими этот участок.

Полистирольные плитки в облицовке поверхностей

Этим видом плитки облицовывают плоскости из бетона, дерева, асбоцементных и оштукатуренных поверхностей. Они должны быть сухими и с влажностью до 8%. Допускаемая неровность основания ± 1 мм на длине 2 м.

Укладку плиток выполняют на цементно-полистирольной, перхлорвиниловой, канифольной и карбонильной мастике.

Сначала о подготовке поверхности. Положение плоскостей соответствует установленным требованиям. Основание очищают. Пятна выводят растворителем. Температура воздушной среды 15—18 градусов. Перед укладкой основание грунтуют мастикой такой же, как и для подклейки. Готовят её на основе эмали и лака. Слой грунта наносят толщиной до 1 мм. Выдерживают его до высыхания. После накладывают вторичный слой.

Для укладки плитки подбирают нужный инструмент. Так, канифольную мастику разравнивают шпателем с мелкими зубьями. Жёсткую кисть применяют для перхлорвиниловой мастики, или приготовленной на основе нитроэмалей. Для работы на камневидных плоскостях используют резиновый шпатель.

За один подход готовят площадь под наклейку на 6 плиток. Для нанесения мастики делают из доски приспособление. В доске выдалбливают 6 гнёзд по размеру плитки глубиной около 2 мм. После в гнёзда умещают плитки тыльной стороной верх и намазывают мастикой. Для приклейки плиток мастику выдерживают не более 5 минут. Учитывая, что со временем мастика густеет и теряет свои качества, плитку побыстрее приклеивают к стене. Ёмкость с мастикой держат закрытой. Отлитую для работы в банку мастику, используют в течение часа.

Способ укладки полистирольной плитки может быть любым и по рядам и вертикалям. Начиная укладку снизу и сверху, слева и справа. Швы выдерживают ровными линиями. Их вертикальность проверяют отвесом, а горизонтальные — правилом с уровнем.

Выступившие следы мастики устраняют ножом. Затвердевшую мастику смывают ацетоном, керосином или скипидаром.

Отверстия просверливают электродрелью. Распиливать и разрезать плитки можно ножовкой. Заусенцы снимают наждачной бумагой или шлифовальным кругом. Твердеет мастика до 10 часов. Облицованную поверхность защищают от внешних разрушительных воздействий.

Как затирают швы

Закончив укладку облицовочного материала, все швы затирают. Для работы достаточно иметь поролоновую губку, резиновый шпатель и сухую тряпку. Сначала швы зачищают от клея, раствора и оставшихся крестиков. Затем заполняют и затирают швы, применяя резиновый шпатель. Через 30 минут увлажнённой губкой смывают остатки раствора и профилируют швы. Дальше вытирают облицовку сухой тряпкой.

Иногда на поверхность плитки наносят специальный состав, придающий ей дополнительную защиту и блеск.

Отливы для ванной комнаты

Случается, что при установке ванной и стеной образуется просвет или большой зазор. Для его устранения выполняют специальный отлив. Так, по размеру зазора, нарезают плитки. При этом в размере учитывается её наклон и ширину зазора. Перед нарезкой, её на 40 минут погружают в воду. Затем щель заполняют плотным материалом до уровня кромки ванны. Это предотвратит проваливание раствора от выпадения. Закрепляют нарезанную плитку цементно-песчаным раствором, наносимым на её обратную сторону. Нажимая и выравнивая плитку с поверхностью стены, заканчивают устройство отлива.

Нарезка плитки в домашних условиях


При облицовочных работах возникает потребность в неполномерных плитках. Их надрезают в нужном количестве. Как это происходит?

На тыльной стороне плитки карандашом прочерчивают линию отреза. Дальше роликовым стеклорезом на этойзатирка швов линии делают углубление. Потом плитку укладывают на край стола, совмещая его с надрезом. И, придерживая плитку на столе, надавливают на висящий край. Разлом будет точно по карандашной линии разметки. Вместо стола используют доску, так чтобы при разломе и приложения усилий её ребро совпадало с надрезом. Узкую полоску отламывают клещами. Плитку тоньше 1 см таким способом не разрезают. Вполне возможен её раскол.

Глазурованную плитку раскалывают с её лицевой стороны. После нанесения карандашом линии отреза по ней зубилом насекают канавку. Зубило держат так, чтобы его острая часть не полностью выходила из предыдущей выбоины, а дальше ровно её продолжала. Закончив насечку, плитку переворачивают верх тыльной стороной и ударяют молотком посредине линии надреза. Заусенцы на кромках плитки шлифуют механическим способом (карборундовым кругом) или вручную на бруске.

27 июня 2015

Сварка алюминия электродамиАлюминий – это уникальный материал, который обладает высокой теплопроводностью и электропроводностью, за счет чего он так часто используется в строительной сфере. Здесь достаточно часто требуется сварка электродом алюминия, поэтому стоит рассмотреть несколько способов осуществления этой процедуры.


Алюминий используется во множестве сфер человеческой деятельности, потому как у него относительно небольшая масса в сочетании с прекрасными механическими особенностями сплавов. В умелых руках такой металл качественно сваривается, несмотря на то, что сделать это достаточно трудно.

Как было точно подмечено, алюминий относят с трудносвариваемым металлам, что обусловлено сразу несколькими свойствами:

- большая жидкотекучесть материала сильно затрудняет работу сварочной ванной, а значит, возникает необходимость применять теплоотводящие подкладки для сварки,

- на поверхности сплавов и деталей из алюминия обязательно существует «оксидная пленка», а ее температура плавления должна быть не меньше 2044 градусов (напомним, что плавление самого металла начинается при достижении температуры примерно 660 градусов),

- высокая усадка металла может привести к большим деформациям, появляющимся при затвердевании сварочного шва,

- легкая окисляемость, как правило, приводит к возникновению тугоплавкой пленки на каплях расплавленного алюминия, что препятствует их сведению в шов, а чтобы избежать ее образования, необходима защита зоны проведения работ от кислорода, что обеспечивается только при помощи сварки алюминия с аргоном,

- высокая теплопроводность требует использовать сварочный ток, мощность которого выше в 1,5 раза, по сравнению с током, используемым для сварки стали.

Металл склонен к появлению кристаллизационных трещин и пор в области шва, что может привести к снижению крепости шва. За поры несет ответственность водород, который растворяется в металле и постоянно норовит покинуть реакцию с алюминием. Стоит отметить, что трещины имеют высокую вероятность возникновения в сплавах металла, образующихся при охлаждении материала, по причине содержания в нем приличного количества кремния.

Еще одна трудность при сваривании алюминия заключается в том, что требуется использовать сплавы малоизвестных марок, для которых необходимы определенные режимы сваривания и специальные материалы.

Как правильно подготовить алюминий к сварке?

Итак, неважно, какой метод вы собираетесь практиковать, следует провести детальную подготовку кромок для сварки. Цель такой процедуры – очищение кромки от оксидной пленки и от грязи. Подготовка заключается в следующем:

1. Очищение и обезжиривание

Материалы для сваривания и присадочная проволока перед свариванием хорошенько обезжиривается, очищается масел и грязи. Эта процедура осуществляется при помощи ацетона, автомобильного и авиационного бензина или же иного растворителя.

2. Разделывание кромки.

Сваривание деталей, толщина которых не более 4 мм, осуществляется без разделения кромки, а если толщина больше уже необходима разделка. Отметим, что в этом правиле есть одно исключение – сварка алюминия происходит с использованием покрытых электродов, затем происходит разделка кромки, но тогда, когда толщина металла более двух сантиметров. Если используете тонкий лист, толщина которых не более 1,5мм, то нужно использовать отбортовку.

3. Удаление оксидной пленки.

Кромка деталей на ширине от 2,5 до 3 см зачищается напильником, наждачкой или же металлической щеткой, выполненной из нержавейки, а диаметр проволоки должен быть не больше 0,15 мм.

О способах сваривания металла


Сварка алюминия электродами осуществляется несколькими способами, которые отличаются тем, что при каждом используется отдельный материал для сварки и разное оборудование. Также они могут отличаться защитой зоны проведения процедуры, которая осуществляется при помощи флюса или же инертных газов. Итак, рассмотрим самые популярные из них:

- сваривание деталей полуавтоматами с автоматической подачей проволоки в среду инертного газа, то есть режим DC MIG,

- сварка в среде инертного газа с применение вольфрамовых электродов, а это режим AC TIG,

- сварка с помощью плавящихся покрытых электродов без применения защитных газов, иными словами это режим MMA.

Помните, что главное условие сваривания алюминия или его сплава – это уничтожить оксидную пленку. Чтобы это условие выполнялось, нужен переменный или же постоянный ток, имеющий обратную полярность. Если условие соблюдается, то начнется распыление катода, удаляющее оксидную пленку. Стоит отметить, что запрещено сваривать алюминий с постоянным током, у которого прямая полярность, потому как в данном случае пленка остается не разрушенной и не может подвергаться распылению катодов.

Сварка электродом из вольфрама

Этот способ считается самым распространенным и используется при создании алюминиевой конструкции и сплавов из алюминия. Помните, что они должны обладать эстетичным видом и прочностью.

Вольфрамовые электроды для сварки имеют диаметр от 1,6 до 5 мм и специализированные присадочные прутки с диаметром 1,6-4 мм. Стоит помнить, что защитным газом служит гелий высокой степени очищения или аргон. При таком виде сварки важны следующие параметры, значение сварочного тока, диаметр электрода, скорость подачи газа и диаметр присадочного прутка.

Угол между электродом и плоскостью должен быть около 70-80 градусов, а между проволокой и электродом нужно 90 градусов. При сварке лист алюминия кладется на стальную и медную прокладку, осуществляющую отвод теплого воздуха.

Стоит отметить, что подача аргона должна быть включена за 3-5 секунд до непосредственного поджога дуги, а потом отключается через 5-7 секунд после обрыва. Скорость сваривания должна быть равна расходу инертного газа и сварочного тока.

Сваривание металла при помощи покрытого электрода

С помощью данного такого вида сварки создают не несущие конструкции, толщина листа у которых не менее 4 мм. Такой способ имеет кучу минусов, среди которых:

- плохое качество швов – пористость и плохая прочность,

- некачественная отделяемость застывшего шлака, вызывающего коррозию алюминия,

- обильное разбрызгивание металла при сваривании.

Покрытые электроды по алюминию позволяют сваривать не только сплавы металла, но и технически чистый металл. Стоит отметить, что вместо старых марок ОЗА 1 или 2, которые имеют недостатки, сегодня производятся усовершенствованные электроды для сварки алюминия, помогающие осуществить сварку самых основных типов сплавов металла. Стоит отметить, что для сваривания частей из алюминиево-кремнистых сплавов применяются электроды ОЗАНА-2, а для металла технической чистоты - электроды типа ОЗАНА-1.

Сваривание деталей осуществляется при помощи постоянного тока с обратной полярностью. Силу тока берут в пропорции – на 1 мм от диаметра берется 25-30А. Дабы добиться высококачественного шва, нужно разогреть лист средней толщины на 250-300 градусов, а для получения массивной детали – до 400 градусов. Специальные электроды по алюминию расплавляются в три раза быстрее, а значит, скорость сваривания намного выше, поэтому ее нужно выполнять непрерывно, не отрывая электрод. По завершению процедуры шлак со шва удаляется, шов промывается при помощи горячей воды, и почистить его стальной щеткой.

Сварка полуавтоматами

Варить алюминий рекомендуется с помощью специализированного импульсного аппарата для свариванияСварка полуавтоматами алюминия, где импульс высокого напряжения, разбивая оксидную пленку, снижается до начального значения. Каждая капелька расплавленного электрода попадает в сварочную ванну, за счет чего качество шва получается более высоким, а значит, процесс осуществляется быстрее раза в три-четыре.

Алюминиевая проволока намного мягче стальной, а значит, может образовывать петли. Дабы такого не происходило, нужно иметь 4-х роликовый механизм подачи, а тефлоновый вкладыш и короткий рукав, снижают сопротивление трения. Потому как металл при нагревании хорошо расширяется, проволока имеет шанс застрять в токопроводящем наконечнике. Дабы этого избежать, следует воспользоваться наконечником с диаметром побольше.

Электроды для сварки алюминия плавятся быстро, а значит, при сварке нужно обеспечить правильную скорость подачи. Учтите, что марки электродов и материалов должны обязательно соответствовать.

27 июня 2015

сверление отверстийПорой, казалось бы, решение самой простой задачи, по строительству или возведению, может поставить нас в тупик. Например, нужно просверлить ровное отверстие для хозяйственных нужд, приладить крючочек полезный в хозяйстве или полочку повесить. Такие процедуры не смогут обойтись без подходящих инструментов в таком деле. Однако работа по просверливанию ровного отверстия не такая уж и простая. И дело обстоит даже не в самом процессе сверления, правда и здесь желательны некоторые начальные навыки, а в выборе подходящей заточки или сверла.

Никогда не следует забывать о главном правиле, о том, что инструмент для сверления по своей структуре должен быть всегда тверже обрабатываемого материала. И понятно почему, не станете же вы бетонную стену сверлить при помощи пластикового сверла, в итоге вы только испортите его. Главное правило сверления гласит, что «сверло нужно подбирать под каждый конкретный случай». Например, для того чтобы просверлить твердый или мягкий пластик или металл, ДСП, дерево, может подойти обычное сверло из очень прочной стали. Между тем как для бетона, кирпича или камня может понадобиться твердосплавное сверло. У подобных сверл на наконечнике припаяны специальные пластины из твердых сплавов. В качестве такого сверла обычно используется такой материал, как победит – отсюда и их наименование «победитовые сверла».

Этот материал по своей сути является сплавом такого сырья, как кобальт и вольфрам в соотношении 10 к 90 процентам соответственно. Он был разработан еще в 1929 году в Советском Союзе и использовался в основном для инструментов режущего типа. На данный момент, уже принято использовать другие сплавы из кобальта и вольфрама, упростив технологию их изготовления. Их удешевили, сделали более прочными и просто усовершенствовали, в итоге вышло несколько десятков разновидностей, но они все «по старинке» носят название «победит». Между прочим, нелишним является и то, что сверла из победита материал не режут, а крошат, именно поэтому, для того чтобы просверлить стену, они подходят идеально, но для выполнения работ по стали, пластику или дереву не годятся. Такие сверла древесину не режут, а рвут ее по волокнам – отверстие получается, «лохматым» и иметь гораздо больший диаметр, чем того надо. Почти такая же история происходит и со сверлением пластика, но вдобавок конструкция наконечника из победита в должной степени не будет обеспечивать отвод стружки, отверстие может забиться, что, в свою очередь, приведет к дальнейшему уменьшению эффективности сверления и повышению нагрузки на дрель. Сверлить сталь подобным сверлом в принципе невозможно: нужное отверстие просто не получится.

В наши дни чтобы просверлить отверстия в различных материалах, можно использовать победит разных марок. Они предназначаются для сверления в разных материалах. Для материалов более твердого типа, к примеру гранита, применяются сверла со средней твердостью победитовых пластин. А для более мягких материалов, таких как бетон и кирпич соответствующего типа, можно задействовать сверла со средними или мягкими пластинами.

Говоря о способах заточки сверл, следует сказать, что победитовые сверла могут продаваться уже готовыми к работе – их не требуется заново затачивать.

Если же говорить о наконечниках сверл, то они состоят как бы из двух «плечиков». Прежде такие «плечики» должны быть полностью одинаковы. Для этого не требуется использовать высокоточные измерительные инструменты – достаточно будет прикинуть на глаз/

Основой для вашего будущего отверстия будет то место где эти «плечики» сходятся. При этом длина самого большего из «плечиков» будет равна радиусу данного отверстия. Если размер «плечиков» одинаков, то центр отверстия будет совпадать с осью вращения сверла. Если же они разного размера, то диаметр сверла будет больше требуемого именно по величине разницы между центром и осью сверла той «корявой дырки», которая у вас в результате получится. В таком случае специалисты говорят, что сверло «разбило» отверстие. При этом не следует забывать о возможной дополнительной нагрузке на ваши руки и дрель, не говоря уже о том факте, что сверло может запросто сломаться.

Если же вы захотите сверлить пластик из твердого материала, сталь и что-то другое, необходимо помнить что «альфа» угол должен быть в размере порядка до 30 градусов. Выполняя сверление дерева, мягкого пластика и других мягких материалов, угол можно увеличить до 50 градусов. Причем при затачивании нужно будет учитывать, что сверло должно разрезать материал, именно по этой причине тыльная часть режущих кромок не должна "контактировать" с поверхностью, которая обрабатывается – иначе из-за возможного "истощения" сверло может перегреваться и затем выйти из строя.

Если же сверло из победита подтупилось, его можно заново заточить таким же образом, как и обычное. При этом чем тверже будет материал, тем намного меньше должен быть «альфа» угол. Но следует знать, что сверла из победита боятся перегрева, при затачивании у них могут отваливаться твердосплавные пластины также они могут треснуть. Этого можно избежать, если стараться не допускать очень сильного нагрева наконечника сверла о камень для точения, и как можно чаще охлаждать сверло при помощи специальной охлаждающей жидкости, может также подойти и обыкновенная вода. Но если все-таки вышло, что кончик сверла все-таки раскалился докрасна, то погружать его в жидкость нельзя ни в коем случае – пластина моментально треснет. Сверло должно само остыть, без вашего непосредственного вмешательств.

А метод, по которому, изначально нужно сделать сверло острее, зависит в основном и от твердости материала для обработки. Например, любое сверло может быть так заточено при изготовлении, что в домашних условиях проделать то же самое почти невозможно. Победит бывает разный, отличается он только лишь технологией получения сплава и своей химической формулой. Однако такие подробности и отличия определить на глаз невозможно. Именно по этой причине наименование материала, для которого предназначено сверло практически всегда указывается на упаковке. Если подробная информация отсутствует, то такие сверла, скорее всего просто «заимствованы» с какого-нибудь завода. И в таком случае их настоящее назначение, и то, когда и как они затупятся, вы сможете узнать только уже во время работы. Еще одним отличием является их стоимость. Сверла без маркировок, как, правило, намного дешевле фирменных.

Приобрести такое сверло – не составляет особых проблем. В торговле очень широко представлены сверла от разных изготовителей и различного назначения: поштучно и наборами, победитовые и простые. Наборы сверл могут быть изготовлены из сырья «целого» номинала, к примеру: 7, 4, 6, 2; с интервалом в 30 сантиметров; для того чтобы сделать просверливаемое отверстие под резьбу, которое состоит в основном из режущих деталей большого и малого диаметра, больше 114 и до 8 миллиметров соответственно. К набору может даваться коробочка – крайне полезная вещь для хранения, да и сверла не смогут потеряться в недрах квартиры, что очень удобно.

Правда иногда даже у профессионалов ломаются сверла с малым диаметром, в результате чего их все равно приходится докупать. Некоторые люди если что-то делают маленькими сверлами, толщиной до 5 миллиметров, то таких сверл у них в запасе больше десятка, это делается, для того чтобы впоследствии не нужно было бегать в магазин в процессе работы, что довольно хлопотно, и вдохновение может уйти. Специалисты рекомендуют не пожадничать и купить сразу побольше.

Техника для сверления под резьбу немного другая. К примеру, вам нужно соединить между собой 2 абсолютно гладкие стальные пластины. Для этого в одной из них необходимо просверлить сквозное отверстие – туда будет заходить винт. Затем в другой пластине вам следует сделать ответную часть – то, во что винт будет вкручиваться. Для этого нужно опять-таки просверлить отверстие, а затем при помощи особого инструмента, который имеет название «метчик», следует нарезать резьбу. Таким образом, если винт будет иметь резьбу, к примеру, 5 миллиметров, то диаметр отверстия под встречную часть должен быть не намного меньше этого номинала.

Стоимость за одно сверло или набор может колебаться в диапазоне от десятка долларов до 50-60 рублей соответственно. Самыми дешевыми являются наборы – от никому не известных производителей с нарисованными иероглифами на упаковке. Специалисты предупреждают, что такие неправильные сверла – «головная боль» для самой дрели. Они могут так же, как и их соотечественницы – пилки для ножовок, при затачивании моментально накалиться докрасна, очень боятся перегрева и достаточно легко раскалываются. Однако наиболее неприятным является то, что они, как правило, не соответствуют номиналу, указанному на упаковке.

Российские экземпляры сверл весьма неплохи, да и стоимость их небольшая, около 65-70 рублей за один набор, состоящий из десятка сверл. Единственным минусом является то, что их, не стоит преподносить как подарок, например, любимой теще или тестю на золотую годовщину их свадьбы – уж больно некрасивая упаковка для них предлагается Российскими производителями. А так к этим сверлам нет почти никаких претензий. Их удобно использовать для использования в личном домашнем хозяйстве.

Между тем некоторые импортные наборы, которые иногда представлены на рынке в основном американского, немецкого и польского производства. Они и продаются в красивых упаковках и их стоимость дороже отечественных, но они почти ничем не отличаются от Российских. Однако именно из-за красивой коробки, эти сверла замечательно подойдут как праздничный подарок.

Сверла из «крутого» победита, «умелых» серий, стоят очень дорого – и по карману придутся не всем, но между тем работать с их помощью – одно удовольствие. Да и само сверло выглядит идеально. Паяние твердосплавных пластин также выглядит точно, аккуратно и мест соединения практически не видно. Конец у них заточен таким образом, что в домашних условиях это невозможно даже повторить. Помимо этого, у них есть установленный эксплуатационный срок, на протяжении которого сверла не могут затупиться. При истечении этого срока сверло может потерять свою уникальность и после их затачивания может быть применено как обычное «неспециализированное» сверло из победита.

Существует 6 основных серий победитовых сверл:

1. Серия сверл «Black Quartz» замечательно подходят для того, чтобы обрабатывать кровельную черепицу, кафельную плитку или керамику.

Диаметр таких сверл может составлять от 3 до 14 миллиметров, а их цена до 169 рублей за одно сверло. Они могут выдерживать большие нагрузки и делают очень «правильные» и точные отверстия – чистые, без возможных сколов. Такое сверло очень хорошо режет кафель и керамику.

Работать такими сверлами намного сподручнее. Правда, покупать их, удовольствие не из дешевых. Так что все зависит от того, насколько часто вы будете сверлить стены.

2. Серия "Extreme" SDS-Plus от "ДеВолт". Данные сверла создаются с диаметром от 4 до 14 миллиметров. Хвостовая часть круглая, а сверла с диаметрами 16, 14 и 12 миллиметров – шестигранные, для более лучшего закрепления в патроне. А его стоимость составляет сумму до 130 рублей.

Между тем их зубчатый дизайн режущей кромки способен обеспечить эффективное и довольно быстрый процесс сверления в бетоне, даже если сверло натолкнулось на железную арматуру. Режущая кромка сверла не боится больших температур, они образуются как раз при контакте с арматурой. В разрезе модифицированная конструкция канавки по своей форме напоминает увеличенный кверху кувшин, он может отлично удалять пыль. Сплав из твердых пластин прикрепляется при помощи припоя, более стойкого к возможному перегреву, по особой схеме и с добавлением меди, нежели обычные сверла из победита. Отверстия, сделанные ими, получаются почти без сколов по краям.

3. Серия «Impact» замечательно подходит для обрабатывания искусственных и природных камней, кирпичной кладки.

Диаметр таких сверл составляет от 3 до 25 миллиметров. Между тем как их стоимость составляет от 39 до 715 рублей за сверло. Это сверло также весьма неплохо сверлит кирпич.

4.
Серия «Blue Granite» предназначена для гранита и обработки иных твердых камней. Диаметр таких сверл составляет, как правило, от 3 до 20 миллиметров. А их цена равна от 52 до 221 рубля только лишь за одно сверло. Подобные сверла предназначаются для дрелей ударного воздействия, они крайне крепки на изгибе, более стойки при «резке» бетона, чем простые сверла из победита. Точно шлифованная пластина из твердого сплава; форма спирали сравнима с глубокой стружечной канавкой в форме буквы U, которая весьма существенно понижает забитые сверла буровой крошкой.

Самое интересное то, что сверло действительно лихо расправляется с импортной облицовочной гранитной плитой, но почему-то «пасует» при сверлении обыкновенного отечественного кирпича.

5. Сверла из серии «Karat» – многофункциональны, они могут подойти практически для любого материала, кроме искусственного камня и бетона, тут использование таких сверл нежелательно: можно перегрузить дрель и затупить сверло.

Диаметр таких сверл равен от 3 до 14 миллиметров. А стоимость одного сверла равна от 72 до 325 рублей. Оченьнабор сверл аккуратные и красивые отверстия получаются благодаря остро заточенным режущим кромкам и центрирующей заточки. Они в принципе хорошего качества, как для многоцелевых сверл.

Эти сверла также очень хорошо «режут» кафельную плитку, выходит и в самом деле идеально чистая дырка, без сколов.

6. Серия «Silver Percussion» – данные сверла предназначаются для дрелей с ударным принципом действия, они созданы специально для работы с очень прочным бетоном и кладкой из камня.

Размер этих сверл - составляет около 20 миллиметров. А цена их доходит до 780 рублей за сверло. Они обладают большой прочностью на изгибе, имеет довольно «скоростной» отвод буровой крошки. Сверло очень легко берет кирпич и бетон. Но в такой скорости также имеется существенный минус: очень трудно уследить за конечным диаметром отверстия – сверло его почти мгновенно «разбивает».

27 июня 2015

краски для стенЦвет - один из важнейших способов влияния на наши эмоции и чувства. Его оттенки способны вызывать самые разные ощущения - от радости до депрессии. «Красочные впечатления», «краски лета», «раскрасить в яркие цвета» - обилие ярких красок всегда было символом насыщенности жизни. В то же время о чем-то невыразительном так и говорят: «бесцветный». Поэтому неудивительно, что краски играют ключевую роль в оформлении места, где мы планируем жить. А если материалы выбраны правильно, они позволяют надолго сохранить красочный мир дома.

Зачастую роль красок в создании индивидуального интерьера недооценивают - в нашем постсоветском сознании глубоко запечатлен жутковатый образ облупленной желтой краски на стенах в ванной и ритуал (иначе это не назовешь) покраски оконных рам.


На самом деле все обстоит несколько иначе, и на Западе уже давно поняли, какие широкие возможности для полета дизайнерской фантазии дает этот художественный материал. Например, для оформления стен большинство «продвинутых» дизайнеров используют только краску (обои - такое же изобретение советской промышленности, как и эмалированные раковины). По их мнению, во-первых, стены должны быть только фоном для расстановки дизайнерских акцентов, причем фоном приятным и нейтральным; во-вторых, покрытие должно быть долговечным и поддающимся уборке, в том числе влажной, - в общем, все аргументы в пользу краски. Да и в самой «красочной» индустрии за последнее время произошли сдвиги - краски стали более качественными и удобными в применении, а разнообразию оттенков мог бы позавидовать сам Рембрандт. Главное - правильно сориентироваться в этом цветовом «море» и выбрать краску с учетом того, что и как вы собрались красить.

Покупая любую краску, прежде всего, нужно обратить внимание на такое ее качество, как укрывистость - количество слоев, необходимое для качественного однородного закрашивания поверхности. У хороших красок их максимум два. Также важный показатель - количество квадратных метров, на которые хватает литра данной краски. У разных производителей этот показатель может быть разным, поэтому иногда более дорогую продукцию покупать выгоднее, чем ту, которая стоит меньше. В среднем литр краски рассчитан на покрытие 10 кв. м поверхности (в один слой), но это только ориентировочная цифра! Если подсуммировать все нужные показатели, то напрашивается вывод, что наиболее качественную продукцию производят компании Caparol (Германия), Teknos (Финляндия), Beckers (Швеция), Sadolin (Голландия), Vivacolor (член финского концерна Tikkurila), Dufa, Jobi (Германия), Rilak (Латвия). Популярностью пользуются также краски торговых марок Mipa (Германия), Alpa (Франция), Leyland Jonstone's (Англия), Oikos (Италия). Большинство из этих компаний представляют весь спектр красок. Главное - выбрать именно то, что нужно вашему дому, благо, вариантов более чем достаточно.

• Стойкие, но вредные «алкиды»

Сегодня почти на каждой банке с краской можно прочитать о том, что она универсальна, экономна, удобна в нанесении и т. д. На самом деле существует несколько принципиально разных по составу видов краски, каждый из которых является оптимальным для того или иного вида работ.

Любая краска состоит как минимум из четырех компонентов: цветных частичек - пигментов, растворителей, добавок и связующего вещества, которое, собственно, и образует пленку на поверхности. Оттого, что именно выступает в роли связующего, зависит и то, как эта краска будет высыхать, и ее вид. Наиболее популярная до недавнего времени группа красок - так называемые алкидные, то есть созданные на основе алкидных смол. Растворителем в большинстве алкидных красок выступает уайт-спирит. Краски этой группы создают очень прочное и стойкое покрытие. Это идеальный вариант, в частности, для покраски металлических изделий - алкидная краска не только придаст им эстетичный вид, но и защитит от ржавчины.


Для этой цели существуют специальные антикоррозийные краски (например, Sadolin Pansarol 70, Teknos «Кирье», Beckers Elegant Lakfarg), предназначенные для окраски оцинкованных, стальных и алюминиевых поверхностей: металлических крыш, водосточных труб, перил и т. д. Алкидными красками также часто покрывают оконные рамы, двери, мебель (Teknos «Футура 15»). Выбирая краску, важно правильно оценить нагрузки, которые ей придется выдержать: повышенную влажность помещения, механические повреждения (например, во время уборки), температурные воздействия. Для каждого отдельного случая есть специальные краски с добавками, например: антиплесневыми - для помещений с повышенной влажностью (Teknos «Тиманти 20»), фунгицидами - для обработки древесины (Teknos «Вудекс») и т. д. Отдельная группа - термостойкие краски для покраски радиаторов и котлов (Beckers Elementfarg). «Алкидки» также можно использовать и для покраски дерева, предварительно пропитав его специальным средством типа Pinotex.

Однако, несмотря на большое количество плюсов, у алкидных красок есть как минимум один существенный минус - высокая токсичность. При проведении внутренних малярных работ с использованием органо-растворимых алкидных лакокрасочных материалов из-за растворителя в помещении устанавливается характерный запах, который не исчезает даже со временем, а это, в свою очередь, очень вредно для здоровья. Ведь на поверхностях остается только около 40% содержимого банки, остальное испаряется в окружающую среду. Именно по причине токсичности в последние годы использование алкидных красок резко сократилось - в Евросоюзе даже была издана специальная директива, согласно которой, к 2010 году все производители были лакокрасочных материалов обязаны максимально сократить производство материалов на алкидной основе. Кроме этого, алкидные краски легко воспламеняются, и, следовательно, считаются пожароопасными. Поэтому, если вы подумываете о том, чтобы провести окрасочные работы внутри помещения, лучше воспользоваться так называемыми водно-дисперсионными красками, которые как раз и предназначены для этой цели.

• Стены, дышите глубже!

Водно-дисперсионные лакокрасочные материалы
производятся на основе совсем других связующих веществ - поливинилацетатных (ПВА), стиролакрилатных и акрилатных дисперсий. Растворителем в таких красках выступает обычная вода, после нанесения краски она испаряется, а связующее вещество создает на поверхности эластичную и прочную пленку. Высыхает такая краска всего за 2 часа. Главное достоинство водно-дисперсионных красок - это, конечно, их экологичность. Кроме того, пленка, которую они образуют при высыхании, пористая, что позволяет стенам и потолку «дышать». Сегодня существуют водно-дисперсионные краски практически для любых видов работ - от покраски мебели до оформления фасадов. Выбирая краску, опять-таки обратите внимание на то, где и как она будет использоваться (например, для потолка в ванной вряд ли стоит брать краску без водоотталкивающих свойств и противоплесневых компонентов).

Особо стойкий вариант - так называемые акриловые краски (связующим веществом в них является акрил), изобретенные 50 лет назад. Они отличаются, в первую очередь, большой устойчивостью к солнечному свету и влаге. Добавьте к этому абсолютную пожаробезопасность и экологичность, и у вас получится практически идеальная краска для внутренних и фасадных работ. Такой краской можно покрывать деревянные фасады, оштукатуренные бетонные цоколи, окрашенные металлические листы, водосточные желоба, пластиковые трубы (Beckers Akrylatfarg). Фасады лучше всего красить специальными фасадными красками повышенной атмосферостойкости и светопрочности (Dufa Fassadenfarbe F-90, Rilak Forakril и другие). Для влажных помещений существует специальная акриловая краска против плесени и грибка (например, Feidal Antischimmel Weiss), а для покраски черепичных и шиферных крыш разработан особо износостойкий паропроницаемый вариант (Feidal Dachfarbe). Расход таких красок обычно - 1 л на 4-6 кв. м. Правда, как и все качественное, акриловые краски стоят дороже, чем другие их водно-дисперсионные собратья.

• На вкус и цвет товарищи есть

Иногда дисперсионные краски изготавливают на основе бутадиенстирольного связующего, которое еще называют латексом. Его использование существенно повышает эластичность покрытия, а также устойчивость краски к истираниям - окрашенную поверхность можно мыть и чистить сколько угодно. Латексные краски - самые дорогие из всех дисперсионных, зато, нанесенные в два слоя, они могут перекрыть трещины до 1 мм (Beckers Scotte, Elegant). Использование таких красок рекомендуется, например, в новых домах, на стенах которых при усадке появляются «паутины» микротрещин. Кроме того, латексные краски лучше всего подходят для покраски обоев, в том числе стеклообоев.

У большинства крупных производителей красок
существует налаженный механизм индивидуального подбора и колерования красок в соответствии с пожеланиями покупателя (до 20000 оттенков). И если вы покупаете качественную краску в специализированном магазине, вам при помощи компьютера и цветовых карт подбирают нужный оттенок, затем изготавливают пробник, и только если этот цвет устроит вас, в него колеруется весь объем. Более того, по специальному коду этого цветового образца в следующий раз вы сможете заказать точно такую же краску.

Как альтернативу бумажным обоям можно использовать так называемые «жидкие обои» - текстурную акриловую краску, создающую шершавую поверхность (Feidal Rauhfasser flussig). Нанося такую краску валиком, к примеру, движениями крест-накрест, можно создать на стенах необычный фактурный рисунок. Еще более радикальный, но, несомненно, эффектный вариант - мозаичные краски. Они представляют собой смесь из мелких хлопьев, отличающихся по цвету от основы. Капельки могут быть как одноцветные, так и разных оттенков. При нанесении на стену они разбиваются, создавая цветные вкрапления самых разных форм. В результате стена может быть похожа на поверхность мрамора, гранита или даже напоминать велюр или бархат. Можно также попробовать специальные декоративные краски типа Teknos «Инспира». С помощью валика, специальных губок, шаблонов или просто скомканной бумаги можно создавать декоративные и узорчатые элементы на предварительно окрашенных поверхностях.

• Силикат против силикона

Однако при всех достоинствах акриловых и латексных красок они не всегда подходят для помещения с повышенной влажностью - здесь лучше использовать силикатные краски, в основе которых находится жидкий раствор калийного стекла. Такие краски буквально въедаются в поверхность, благодаря чему стойко выдерживают любые «водные» испытания. Срок службы «стеклянного» покрытия - до 20 лет, что и обусловливает стоимость материала: силикатные краски почти в два раза дороже акриловых. Однако и здесь есть свои «но» - из-за сильной паропроницаемости силикатные краски не способны защитить стены от влаги, поступающей извне, то есть от дождя. Поэтому их использование выглядит оправданным, только если речь идет о реставрации старого здания с сырыми, изнутри стенами. Если же дом совершенно новый, лучше использовать обычные водно-дисперсионные краски - и дешевле, и защита от дождя. Еще один минус - калийное стекло сцепляется только с хорошо зачищенными поверхностями, так, что старую краску придется смыть. Да и поверх силикатов не ляжет ни одна другая краска. Кроме того, сама работа с такими красками требует осторожности, так как в их составе содержится щелочь, разъедающая буквально все вокруг. В общем, у любой медали есть две стороны.

Совсем другая история - силиконовые краски (например, Rilak Forsilan) на основе силиконовых смол. Используют такие краски только для внешних работ: они выделяют вредные для человека вещества и потому непригодны для покраски внутри дома. Зато для фасада лучшего покрытия не найти - они паропроницаемы, но при этом не намокают (вода капельками стекает с поверхности), на них не развиваются грибки и другие микроорганизмы. К тому же, будучи очень эластичными, силиконовые краски могут перекрывать микротрещины. Иногда силиконовые смолы добавляют в акриловые и латексные краски для улучшения их свойств, но чистые «силиконы», конечно же, лучше.

Заканчивая разговор о «красочной жизни», можно сказать: выбор красок, представленный сегодня на рынке, просто огромен, и среди этого разнообразия наверняка можно выбрать материал и по душе, и по цвету, и по вкусу вам и вашему дому.

• Комментарий специалиста

Выбирая краску для своего дома, главное - помнить, что универсальных решений здесь в принципе не может быть.выбор красок для потолков Каждый случай применения той или иной краски, можно сказать, уникален. Особенно при условии, что стену в вашем доме штукатурили одни, шпаклевали другие, а грунтовали третьи... Разобраться в этом ребусе и предложить грамотное решение в данном случае может только специально обученный специалист. Ведь окраска - это всегда система, требующая четкого знания следующих вопросов: что мы красим, то есть состояние подложки, что мы хотим получить в результате (красивый цвет, защитные свойства), в каких условиях будет эксплуатироваться окрашенная поверхность и т. д. - вплоть до состояния здоровья будущих жильцов дома. В связи с последним есть еще один важный момент - экологичность краски. У приобретаемого вами продукта обязательно Должен быть сертификат, гарантирующий отсутствие вредных веществ в испарившейся части краски. Об этом опять-таки должен рассказать специалист.

25 мая 2015

Штукатурить по маякамГотовясь нанести покрытия, проверяют геометрию стен по вертикали и горизонтали. Отклонения по этим параметрам допускаются. Однако допускаются предельные значения по вертикали менее 5мм (на один метр). Максимум отклонения по горизонтали в пределах до двух мм.

Кроме того, штукатурный слой по толщине должен соответствовать проектному решению. Он выравнивает поверхности стен и потолков. Отклонения по качеству регламентируются нормами и правилами.

Штукатурка
, состоящая из нескольких слоёв, выполняется поэтапно. Просушивается каждый слой во избежание в дальнейшем её растрескивания. Качество многослойной штукатурки проверяют после 4 недель после выполнения работ. Таковы установлены требования.

По характеристике и внешнему виду покрытия на поверхности, различают простую штукатурку, хорошую (улучшенную) и покрытия высокого качества. Простая штукатурка позволяет выравнивать плоскость, заделывать сколы, углубления. Толщина слоя при цементно-песчаной смеси составит 12 мм. К улучшенной и высококачественной штукатурке ставятся более высокие требования. Толщина слоя составляет до 20 мм.

Для штукатурных покрытий сегодня магазины стройматериалов предлагают широкий ассортимент металлических маяков разных профилей. Их основное назначение — обеспечить оптимальный уровень штукатурного раствора. Маяки определяют расположение и уровень верхнего слоя покрытия, соответствующего данным технического проекта.

Изготовляются маяки из лёгкого алюминиевого сплава. В профиле он имеет форму похожую на букву «Л» или на «Т». При покупке выбирают более жёсткую конструкцию маяка. Изготовленный из тонкого листа он может прогибаться от усилий, передаваемых на него через правило.

Для точной установки маяков применяют водяной или лазерный уровень. Кроме того, используется отвес. При использовании таких приборов по выверке и установке маяков будет гарантирован качественный результат штукатурных работ.

Для ускорения и надёжного крепления на поверхности маяков используют регулировочно-удерживающее приспособление. Установка одного маяка с помощью такого приспособления выполняется всего за 3 минуты. Оно используется многократно раз и очень эффективно при больших объёмах штукатурных работ. На один маяк длиной в 2,7 м достаточно до 7 крепёжных устройств. Этого количества хватает для его надёжной фиксации. Во избежание сдвига маяка его закрепляют с поверхностью шурупами — само резами. Для монтажа их необходимо иметь круглогубцы. Весь крепёж приобретают в магазинах стройматериалов.

Крепёжные устройства регулируют положение маяка. Изменяя глубину закручивания шурупа. Если материал стены рыхлый тогда используют само резы с шайбами. Маяки просты по конструкции. Легко устанавливаются на оштукатуриваемой поверхности. Сначала в углах плоскости устраивают контрольные маяки. Первую точку крепления маяка размещают на расстоянии 30 см от верха и от углов поверхности. Потом укрепляют промежуточные маяки с интервалом не более трёх м. После установки всех маяков уточняют их горизонтальность с помощью правил или уровня.

Преимущества применения металлических маяков:

Использование маяков гарантирует ровную поверхность. Повышает качество штукатурного покрытия. Позволяет выбирать необходимую толщину штукатурного слоя. Выполнять быструю и лёгкую установку маяков без больших затрат. При аккуратном извлечении из-под штукатурки, допускается его повторное использование. Снижается до минимума расход штукатурного раствора. Пример: уменьшение штукатурного слоя на 10 мм равно экономии 10 литров раствора на 1 м 2 плоскости. Если стена размером в 6 ? 3-м, то расход смеси уменьшится на 9 мешков. Применение металлических маяков позволяет планировать потребление дорогостоящего штукатурного раствора.

Как удалить маяк после штукатурки?


Заштукатурив плоскость, под гладкой поверхностью остались, замурованные маяки. Вынимать их или оставить. Ответ однозначный. Их необходимо вынимать по следующей причине.

На протяжении года в зависимости от сезона, стены меняют свою влажность. Так как не все металлические маяки бывают оцинкованными, то они со временем подвергаются коррозии. Оцинкованные маяки ржавеют в меньшей степени. Однако ржавчина от них проступает через слой штукатурки, через шпатлёвку и проявляется пятнами на обоях.

Поэтому металлические маяки надо вынимать после окончания работ. Технология удаления очень простая. Для этого понадобятся плоскогубцы и специальный скребок (в виде скруглённого крючка).

Так как маяки расположены вертикально от потолка до пола верху надо найти начало маяка. Подковырнув штукатурку, скребком отрывают его. В дальнейшем при установке маяков под потолком делают карандашом пометку. На месте его прикрепления. Этот совет на будущее, чтобы не терять время на поиски маяка.

Отковыряв начало маяка, зажимают его плоскогубцами. И как бы наматывая, вытягивают его из-под штукатурки. Больших усилий не прилагать и не дёргать. При этом будет небольшое нарушение оштукатуренной поверхности.

Практика показывает, что для снятия с поверхности одного металлического маяка длиной до трёх м затрачивают одну минуту. Использованный (деформированный) маяк к повторному использованию не подлежит. Технология снятия металлического маяка пригодна для гипсовой и цементной штукатурки.

На цементной штукатурке снятие маяка будет чуть сложнее. Таким же способом находят начало маяка. Используют те же плоскогубцы и скребок. Также накручивая, вытягивают маяк. Из опыта специалистов установлено, что из четырёх стен комнаты достаточно 15 минут для снятия всех оштукатуренных маяков. После снятия цементным или гипсовым раствором заделывают шпателем швы. Тем более плоскости уже проверены уровнем.

Установка штукатурных марок.


Марка представляет собой возвышение (бугорок), нанесённый на поверхность гипсовым раствором или известковым тестом. На предварительно вбитые гвозди нанесён раствор. Все шляпки гвоздей, расположенные точно по отвесу. Бугорок диаметром до 70 мм возвышается над уровнем шляпки гвоздя около 5 мм. Потом, верх бугорка снимают до уровня шляпки. При этом плоскость (вместе со шляпкой), как лицевой стороны марки, должна быть параллельной поверхности стены. Такая точность необходима, так как от этого зависит правильность формирования маяков. Таким образом, возвышение в окружности гвоздя называют маркой.

Расставив на поверхности марки, начинают формировать на них маяки.

Маяки, устроенные из штукатурного раствора.


Перед устройством маяков предварительно провешивают стены.

Растворный маяк
— это вертикальная или горизонтальная полоса из раствора, нанесённая предварительно на поверхность. Выполняют маяк следующим образом. Правило прижимают к маркам и примораживают гипсом или раствором. Точность установки проверяют по уровню.

Дальше закладывают угол стыка правила с поверхностью. Используют гипсовое тесто или штукатурную смесь. Раствор или тесто наносят бросками, вжимая его лопаткой под правило. Излишки раствора с боков правила снимают и заполняют зазор. Убедившись в схватывании раствора, правило скользящим движением снимают. Если будут видны пустоты в полосе маяка, их замазывают и затирают.

На поверхности осталась застывшая полоса раствора, которую называют гипсовым маяком. Сверху и снизукак штукатурить по маякам образованных маяков (в их торце) протягивают шнур. По нему с помощью правила устанавливают промежуточные маяки.

Поверхность маяков сглаживают, устраняют шероховатость, делают её гладкой. Для нормального скольжения затирают все неровности. По этой поверхности, опираясь на маяки, перемещается правило, разравнивая штукатурный раствор.

Закончив устройство маяков, начинают заполнять пространство между ними раствором. Потом, приложив правило, и движениями, направленными снизу вверх, выравнивают и срезают излишний слой раствора. Правило не должно прогибаться от больших порций раствора. Лучше наносить его без излишков. В результате между маяками получаем ровную поверхность. На следующий день поверхность проходят шпателем, чтобы в будущем не обрабатывать плоскость наждачной бумагой.

Заканчивая штукатурные работы маяки, устроенные из раствора, высекают (вырубают). Вырубленное место замазывают раствором и заглаживают. Маяки, приготовленные на гипсе надёжнее растворных маяков.

Цементно-песчаные растворные маяки слабее, чем устроенные из гипсовых материалов. Их достаточно насекать или верхний слой только срезать.

25 мая 2015

ремонт прихожейПрихожая — это особенная комната, в которую, когда входишь, как правило, знакомишься с ее жителями. Это является «лицом дома», показывающие жизненный устрой хозяев.

Поэтому вы должны грамотно продумать дизайн и обустроить, чтобы чувствовался комфорт и уют.

Но многие, заканчивая ремонт квартиры, коридор оставляют напоследок. Чаще всего мы ограничиваются сменой обоев и шкафа.

Итак, существует трудности, но это можно устранить.


1. Коридор-тамбур
— это самый преобладающий тип прихожей, в домах старого типа, может встречаться и в новостройках. Проблематичность в достаточно ограниченном пространстве. Исправить можно такими приемами, как: расширить дверной проем, купить узкую мебель, возможно под заказ, с зеркальной поверхностью и без выделяющийся фурнитуры. Мебельный гарнитур на высоких ножках и угловой обзор, способен зрительно увеличивать рабочую зону. Если же маленькая прихожая имеет высокий потолок, можно уменьшить с помощью антресолей различной формы.

2. Узкий и длинный коридор можно разделить на зоны при помощи линолеума или паркета. Пристройка небольшого подиума или ступенек возле двери придаст особенный шарм квартире. Есть еще один проверенный прием: создание света и тени, то есть поперечную стену делаем в темных тонах, а стену прилегающей к дверному проему в светлых тоннах. Визуальное расширение дают различные бра, которые находятся вдоль одной из стен.

3.
Длинный и широкий коридор может негармонично смотреться, неправильно разбивая пространство. Создайте эффект мягкого перехода коридора в гостиную с помощью элементов открытого интерьера, например арка или искусственное освещение. Можно также разделить пространство на несколько зон или перегородить его. Используйте различные ширмы, дизайнерские колонны, стеллажи, арки или движущиеся дверь на полозьях.

А теперь рассмотрим более детально.

Планирование


Предварительное планирование облегчает задуманный ремонт, и при выборе интерьера вы продумывайте, какие материалы вам необходимы. У большинства у прихожей небольшая площадь до 6 кв. м.

Вначале сделайте предварительный осмотр коридора. Если он узкий, то его необходимо зрительно увеличить при помощи компактно функциональной мебели. Для интерьера длинной прихожей существуют следующие варианты:

Для небольших прихожих отделайте стены в светлых оттенках: пастельные тона, оттенки изумрудного и светло-зеленого, светло-голубого до морского оттенка.

В узких коридорах следует направить линии в сторону расширения при продумывании рисунка и цвета стен, пола и потолка. Поэкспериментируйте с зеркалами, установите зеркала напротив друг друга. Также можете использовать такой классический прием - вертикальное зеркало на стене визуально «приподымает» низкий потолок. А горизонтально расположенное зеркало , визуально расширяет прихожую. Главное, не перестарайтесь, множество зеркальных поверхностей создают эффект туннеля, что может легко дезориентировать гостей, которые впервые вошли в ваш дом.

Много аксессуаров и предметов интерьера может визуально «забить» маленькое помещение.

Правильная подсветка светильников, особенно для теплых тонов, очень важна, так как сама обстановка заиграет новыми красками.

Отделочные материалы.


Если на ремонт вы располагаете определенной суммой, больше которой потратить не сможете, старайтесь не приобретать дешевые материалы. Вы должны помнить, что основная грязь с улицы остается именно на стенах в коридоре, поэтому здесь нагрузка на стены увеличивается. Поверхности от соприкосновения с одеждой и обувью, со временем пачкаются и стираются.

Начиная ремонт, подготовьте коридор:


1)
удаление старых отделочных материалов;

2) выравнивание стен и пола.

Потолок

В настоящее время актуально устанавливать натяжной потолок. У натяжного потолка есть ряд достоинств: высокие показатели пожаробезопасности, влагоустойчивость, не выцветает под воздействием солнечных лучей, практичность их в том, что установка может быть на любом этапе ремонтных работ, минусом является высокая цена. Но можете использовать более экономичный вариант, например покраска или гипсокартонные потолки. Есть ещё один вариант- это пластиковые панели, достаточно низкие по цене, простая установка и возможная установка светильников внутрь. Кроме это существует поклейка обоев и побелка.

Стены

Существуют и много способов оформления стен.

Обои сейчас
— это достаточно популярный, быстрый вариант ремонта, доступный каждому. Вы можете остановить свой выбор на моющих обоях повышенной прочности. Качественные виниловые обои подойдут для интерьера любой прихожей.

Можете также установить ПВХ панели – просто и стоит недорого, но выглядит эстетично.

Среди дизайнеров существует такой приём, как декорирование штукатуркой. В результате будет красивый рельеф, покрашенный несколькими тоннами для выделения рисунка, покрытый сверху защитным покрытием.

Если вы решили покрасить стены, то это потребует тщательного выравнивания стен, и это будет более длительный процесс.

Для необычного оформления в прихожей дверных проёмов, углов и зеркал используйте искусственный камень, но затраты при этом немалые.

Пол

Обязательно используются только качественные моющиеся водонепроницаемые материалы, и не слишком маркие, например линолеум.

Существуют популярные и недорогие варианты, такие как коммерческий или полукоммерческий гомогенный линолеум.

Паркет или ламинат лучше не укладывать, но если вы купили влагостойкую модель, то попробуйте скомбинировать: зону у дверного проема плиткой, а остальную- ламинат.

Также для прихожей не совсем подходит ковролин, лучшим вариантом будут искусственные ковры с коротким ворсом.

Освещение

Как правило, коридор лишен солнечного освещения, поэтому тщательно продумайте хорошее освещение, чтобы помещение не было темным. Вы можете применить для подсветки светодиодные ленты, также встроенные бра или просто лампы.

При помощи освещения зрительно увеличивается помещение. Для квартир с низким потолком приемлемым вариантом могут быть настенные светильники, направленные к потолку.

В узких прихожих иногда рекомендуется размещение освещения по одной стене, или в конце коридора. Помните, большие люстры, и тяжелые бра не подходят для маленького пространства, лучше обратите внимание на маленькие светильники.

Мебель

Обычно для коридора падает выбор на прихожую со шкафом с вешалками или же встроенный шкаф-купе с зеркальной дверью.

В данном случае мебельный гарнитур должен быть не больше 40 сантиметров в ширину, но вместительный. Чтобы вы могли свободно хранить верхнюю одежду и обувь. Функционально приобрести полочки-сиденья под различные мелочи.

При неудобном расположении дверей в коридоре, можете остановить свой выбор на узком шкафе- колонке, это более экономичный вариант. Более дорогой вариант это угловой шкаф-купе. Такие шкафы высокие, до потолка, имеющие много полок внутри, и решают проблемы с размещением вещей.

Одним из основных моментов является цветовое решение. Так как для маленького коридора для оформленияламинат в прихожей наиболее всего подходят холодные светлые оттенки, они могут визуально расширить пространство. Применение более 2-х цветов дизайнеры не рекомендуют.

Если ваш выбор упал на обои, покупайте с широкими горизонтальными полосами или с мелким рисунком, но большие узоры противопоказаны.

Создание своего интерьера
в коридоре - это очень важный шаг в ремонте квартиры. Применяя качественные материалы, в итоге вы сэкономите деньги, экономя на постоянном переделывании уже сделанного ремонта. И помните, ваши гости начнут судить о вашей квартире с прихожей, так что ваши затраченные усилия никогда не пройдут в пустую.

25 мая 2015

процесс проектировании зданияИтак, вами приобретен участок за городом, и есть мечта – иметь прекрасный комфортный дом, сооруженный по персональному проекту. Если вы не являетесь крупным специалистом в области архитектуры и строительства, то предоставленные в статье рекомендации помогут существенно сэкономить время и финансы, а также миновать многих ошибок. Любому застройщику известно, что сооружение дома за городом и его благоустройство являются делом нескольких лет. А наличие красивого здания - это и результат рационального планирования.

Общий внешний вид и планирование

Перед тем, как начать строительство, необходимо прикинуть собственные силы и возможности. Например, возможно ли, без посторонней помощи вам построить правовые, финансовые и производственные взаимоотношения с исполнителями? Не следует приглашать на работу так называемые, «дикие» бригады лишь потому, что они берут недорого за свой труд. Конечно, из многих стран съезжается большое число строителей, только настоящих специалистов среди них очень мало. Эти бригады лишь вначале дешевые. Чтобы сильно не рисковать, им лучше доверить линейные и плоскостные работы в незначительном объеме, но не больше.

Есть большое количество компаний высокого класса, которые специализируются на исполнении чертежей на заказ и организации встреч с архитекторами проектов. Кроме того, они предлагают различные консультации и советы, касающиеся внутренней отделки будущего здания. Ведь только опытному архитектору известно, каким образом передать посредством дерева или камня основные идеи по украшению дома. Надо помнить о том, что подлинный профессионал не ограничится единственным вариантом, как предложением для клиента, а предоставит их несколько.

В процессе проектировании здания, нужно следовать отдельным правилам. В первую очередь, при работе с чертежом, следует определиться с масштабом. В большинстве случаев, это 1:50 или же 1:100. Потом делают пометку осевых или условных линий, которые проходят чрез фундамент и все стены. Оси продольного типа на чертеже располагают слева от здания, помечая русскими буквами, оси поперечного типа – в нижней части, их помечают при помощи арабских цифр. Грань стены, являющейся наружной, проводится внизу в промежутке сто или двести миллиметров от оси, грани внутренних стен - по их средине. Данные линии считаются крайне важными, потому переносятся на участок при разметке здания. Затем на чертеже прорисовывают стены так, чтобы толщина каждой была соответственна масштабу, который выбран. Потом распределяются помещения и отделяются перегородками. Важно, при этом, учесть стороны, откуда падает свет. К примеру, для общей комнаты лучше выбрать западное и юго-западное освещение, прихожая и кухня лучше всего будет освещаться с севера.

План должен отражать четыре фасада: лицевой (с улицы или с дороги), боковые фасады (слева и справа от лицевого фасада), дворовый (со двора). На чертежах еще делают разрезы.


Планы делятся на такие разновидности:


• архитектурные – показывают внутреннее устройство помещения без наличия конструктивных элементов;

• конструктивные – являются элементы строения (стены, крышу, перекрытия и др.).

Кроме этого, проект дома включает следующие планы:

• план фундамента;

• план размещения балок перекрытий;

• план размещения несущих конструкций кровли.


Проектные документы делаются посредством двух стадий: эскизного проекта и проектно-сметных документов. Эскизный проект обеспечивает общее представление о планировке здания, главных конструктивных идеях, отделке комнат и оснащении.


Норма площади


Комнаты в доме делят на две главные группы:

• жилые комнаты (гостиная, спальни, столовая, детская, библиотека и т. д.);

• подсобные помещения (гардеробная, кладовая, санузел, котельная, сауна и т. д.).

Итак, каковы особенности отдельных частей здания и требования, предъявляемые к ним.

В подвале хранятся овощи, соления и иная продукция. Заходить в подвал удобнее всего посредством люка, который, обычно, располагается на полу, по лестнице. В таком подвале или же на цокольном этаже еще располагают кладовые, гараж, котельную и многое другое. Стандартная высота подвалов обычно составляет 1,8 м - 2,4 м.

Жилое помещение

Комфорт всего дома можно определить соотношением числа живущих в нем людей, к числу имеющихся комнат. Самым лучшим вариантом, конечно же, считается вариант, когда каждый жилец располагает собственной комнатой, размерами около 8 кв. м., а супружеская чета – около 20 кв. м. Наиболее удачные стороны для расположения окон – это стороны юга и востока. Для того, чтобы обеспечить определенные удобства, при комнатах советуют устраивать персональный санузел. Еще, желательно, чтобы окна спальных комнат«смотрели» на тихую сторону усадьбы, к примеру, на сад.

Общей комнатой называют основное помещение, предназначенное для обедов, ужинов, приема гостей и т.д. Площадь такой комнаты обычно составляет, начиная от 16 кв. м., заканчивая 40 кв. м.


Кухня должна занимать, приблизительно, 12 кв. м. Ее подразделяют на две отдельные зоны. Первая зона включает кухонное оснащение, к которому относится холодильник, мойка, стол, плита. Вторая зона имеет столовую с наличием нужных мебельных предметов и миниатюрного бара. Окна данного помещения лучше направлять на север, северо-запад или восток.

Санузел


Если здание обслуживается при помощи местных или же, автономных водопроводных и канализационных сетей и напрямую подключено к ним, то это очень хорошо. Размеры ванной должны быть такими, чтобы в ней помещалась стиральная машина, а также колонка для нагрева воды.


Глубины комнат должна быть около шести метров, чтобы присутствовало достаточное естественное освещение помещений. Ширины лестницы внутри квартиры достаточно 0,9 м., с уклоном 1:1,25.

Передняя комната может стать весьма нарядным помещением, к примеру, холлом, соединенным, практически, со всеми комнатами в доме. Она должна быть около 6-7 кв. м., при ширине 1,4 м., не менее.


Помещения летнего типа могут занять лишь 15-20 % общей территории дома. Их глубины достаточно 1,2 м. Веранду логично сделать шириною не меньше два с половиной метра.


Затем надо определить этажность дома. В настоящее время модно распределять все комнаты на едином этаже. Тогда достаточно применить обычные незамысловатые конструкции и легкий фундамент. Только надо иметь в виду, что при сооружении подобного здания, сильно увеличивается расход ресурсов и, следовательно, понижается экономичность всего строительства. Это является очень важным.


Сооружение зданий на два и три этажа с наличием мансард дешевле на 15-30 %, чем в случае с одним этажом. Тратится в два раза меньше строительных материалов, меньше требуется площади для застроек и присутствует существенная экономия в ходе эксплуатации.


Общая площадь строения подсчитывается, как сумма площадей жилых и дополнительных помещений. Только надо учитывать, что сюда не входит территория не отапливаемых помещений, находящихся в подвале или на цокольном этаже.


В завершении всего строительного процесса, остается определиться с разновидностью архитектурной композиции. Кроме того, что дом обязан быть красивым, комфортным и экономным в эксплуатации, он еще должен идеально импонировать окружающей среде. Есть очень много архитектурных идей, но все вместе они делятся на две группы: это симметричные дома и несимметричные дома.

Симметричный дом - это поздняя русская классика. В данном стиле строили усадьбы XIX столетия. ДанныеСимметричный дом постройки отличались статичностью и спокойствием. Несимметричный дом – это свободное расположение помещений, не связанных между собой четкой симметрией. Индивидуальность ценилась всегда. Но, что можно сказать об экстравагантности? Насколько она актуальна? К примеру, при множестве выступов, ломаных очертаний кровли увеличивается площадь стен снаружи, возникают снеговые мешки, повышаются тепловые потери, следовательно, чаще надо делать ремонт. Поэтому в ходе выбора определенного проекта, главным является, отыскать квалифицированного архитектора и следовать его рекомендациям.

18 апреля 2015

ремонт квартирПервый шаг, который необходимо сделать для того, чтобы сдвинуться с «мертвого места» и начать ремонт квартиры, является поиск бригады строителей. Причем данная процедура требует максимально ответственного подхода, поскольку от результатов поиска зависит вся дальнейшая процедура ремонта.


Многие стараются найти услуги строителей как можно дешевле, но в деле ремонта нельзя руководствоваться таким принципом. Как известно, каждому качеству соответствует своя цена. И если вы все-таки предпочли прибегнуть к услугам строительной бригады, которая работает значительно дешевле остальных, не удивляйтесь, если итоговый результат и качество ремонта будут далеки от того, что вы себе представляете.

Поэтому первый совет всем тем, кто ищет бригаду для ремонта квартир – игнорируйте предложения тех строителей, чьи услуги значительно дешевле услуг конкурентов.

Разобрав эту простую истину, о которой забывает основная масса заказчиков, можем более подробно поговорить о том, как выбрать бригаду для ремонта квартиры!

Где следует искать строителей?

Интернет - величайший подарок человечеству, где можно найти все, что угодно, в том числе и мастеров для ремонта квартир. Отложите в строну рекламные журналы, газетенки и прочую прессу, там вы точно не найдете достойных предложений. На дворе 21-й век и все предложения базируются именно в интернете. Вот через интернет и необходимо осуществлять поиск.

Чтобы найти бригаду для ремонта, можно пойти несколькими путями, а лучше взять во внимание все способы, о которых мы вам расскажем.

1. Поиск может осуществляться на региональных порталах объявлений. Достаточно всего лишь зайти в соответствующий раздел и ознакомиться с теми предложениями, которые размещены на сайте объявлений. Данный способ считается классикой и позволяет в короткие сроки найти бригаду строителей.

2. Поиск строительных бригад можно осуществлять и на местных форумах. Как правило, на городских порталах также имеется раздел, посвященный строительству. Вот там вы и можете найти предложения, или, что еще лучше, разместить свое объявление о поиске строителей для выполнения конкретных видов работ.

3.
Верный способ найти настоящих профессионалов своего дела – это сделать конкретный запрос в поисковой системе. К примеру, достаточно прописать «ремонт квартир в Новороссийске» и вы сразу же получите результат – ссылки на компании, которые способны выполнить ремонтные работы на высшем уровне.

Как раз последний способ поиска строителей и является наиболее удачным, разумеется, если вы усвоили истину, о которой мы вам поведали в начале статьи. Теперь поговорим о том, как из всех предложений выбрать действительно добросовестных рабочих, строительную компанию, которая заботится о своей репутации и гарантирует высокое качество услуг.

Какие критерии предъявляются к строительным компаниям?

Предположим, что в результате применения вышеуказанных способов, вам поступило несколько предложений о проведении ремонтных работ в квартире. Как из всех вариантов выбрать лучший? Ответ прост: руководствуйтесь теми принципами, о которых узнаете далее, и тогда не будете иметь проблем с процессом ремонта квартир.

1. Обратите внимание на ресурс строительной компании. Если его просто нет, лучше сразу же игнорировать такие предложения. Как правило, любая уважающая себя компания имеет свой ресурс, разумеется, если это не подпольная организация, состоящая из строителей-самоучек.

2. У строительной компании должна быть история. На сайте вы с таковой можете ознакомиться и кратко узнать о пути компании, о количестве выполненной работы, об опыте строителей и т.д.

3. Верить людям «на слово» нынче себе в убыток, поэтому очередной критерий – это наличие портфолио компании, где вы наглядно сможете оценить уровень мастерства строителей. Причем, в портфолио должны быть представлены не только фото выполненной работы, но также описаны сроки проведения ремонта квартир, примерные затраты.

4. Отзывы других клиентов – не маловажный показатель деятельности компании. Даже если не на ресурсе самой строительной компании, то на других интернет-сайтах можно узнать об опыте сотрудничества других людей с интересующей вас фирмой, которая предоставляет строительные и ремонтные услуги.

5. Наличие расценок на строительные услуги. Открытая финансовая политика – хороший показатель компании. Здесь вновь считаем необходимым напомнить важное правило – высокое качество имеет соответствующую цену.

Удостоверившись в том, что интересующая вас строительная компания соответствует всем указанным критериям, можно переходить к следующему этапу – к переговорам.

Как общаться с представителем строительной компании?

Разумеется, что в самом начале общение сводится к телефонным разговорам, этого никак не избежать. Вам необходимо узнать о предоставляемых компанией услугах, о расценках и порядке оплаты услуг. Сторона, представляющая компанию, должна уведомить вас, как заказчика, о всех важных моментах: о процедуре работы, о возможности дополнительных услуг, наконец, поведать о вопросах, касающихся гарантии. Вот это очередное правило, которое необходимо усвоить: Каждая уважающая себя строительная компания предоставляет гарантийный срок на проделанную ее сотрудниками работу.

Относительно продолжительности гарантийного срока трудно что-либо сказать. Некоторые компании предоставляют год гарантии, некоторые 2, есть даже варианты с 5-летним сроком гарантии, но встречаются они крайне редко. Так или иначе, но как минимум год гарантии вам обязаны предоставить.

После обсуждения основных вопросов по телефону и, в случае, если вас устраивают предложения выбранной вами строительной компании, специалисты обязаны посетить «объект», то есть вашу квартиру, произвести замеры и высчитать примерную стоимость работ и продолжительность ремонта. К полученной итоговой сумме начисляется, как правило, от 10 до 20% - непредвиденные расходы. Такой подход позволяет заказчику не беспокоиться относительно внезапного повышения расходов, которые возникают уже в процессе работы. Главная задача замерщиков – обеспечить заказчика реальными цифрами, как относительно цены, так и относительно сроков проведения работ.

Многие строительные компании предоставляют услуги замерщика бесплатно, но это уже индивидуальный момент.

Вот, предварительный этап общения со строителями закончен, далее следуют лишь договоренности.

Составление договора – важный этап перед началом работы

Прежде чем приступать к началу работы со строителями, необходимо составить с компанией договор. В данном случае, договор – это гарантии, которые позволяют вам быть уверенным в том, что рабочие честно выполнят все свои обязанности, а компания гарантированно получит свою прибыль в случае соблюдения всех пунктов договора. Текст договора практически всегда однотипен, он описывает сроки выполнения работ и финансовые затраты, с которыми придется столкнуться заказчику, а также описывает порядок действий, в случае не выполнения пунктов договора.

К примеру, это могут быть штрафы, в случае, если бригада не успевает закончить работу в сроки.

К тому же, именно договор является основой гарантии, которую предоставляет компания. Эти нюансы также должны быть прописаны в документе. Договор подписывается как заказчиком, так и представителем компании и только после этого строители приступают к процедуре ремонта.

И вы, и строители должны соответствовать заключенному договору о ремонте квартиры, четко выполнять установленные пункты. К примеру, своевременная оплата с вашей стороны, или четкое выполнение своих обязательств со стороны строителей.

Договор имеет силу до того момента, пока мастера не завершат свою работу и вы полностью не оплатите услуги компании.

Подведем итог всему сказанному


Согласитесь, достаточно просто соблюдать все установленные рекомендации для того, чтобы не столкнуться встройматериалы дальнейшем с типовыми проблемами, которые могут возникнуть в ходе проведения ремонтных работ: затягивание сроков сдачи объекта, халатное отношении строителей к своей работе, несоблюдение технологий работы, непредвиденный рост затрат.

Помните, что на кону не только ваше время и деньги, но и нервы, а как гласит медицина – нервные клетки не восстанавливаются. Если вы хотите, чтобы ремонт был для вас не мучительной, а приятной процедурой, заранее продумайте все нюансы, как это рекомендует наша статья.

18 апреля 2015

Керамзитобетонные блокиПо сути, керамзитобетонный блок — искусственное камневидное образование, выполненное со строгим соблюдением заданных габаритных размеров в виде правильного параллелепипеда. Изготавливается он, как и вся линейка стройматериалов из керамзитобетона, путем просушки в литейной форме уплотненной смеси цементного раствора с легким наполнителем. Консистенция в своем вязком составе предполагает следующее пропорциональное соотношение долей структурных компонентов: керамзита - 3, горного песка - 2, цемента – 1. Роль наполнителя выполняет сырьё, получаемое посредством термического обжига глинистого сланца, а также собственно мелкозернистой осадочной породы – глины. Особая прочность высушенного изделия достигается применением прогрессивной технологии вибропрессования.

Видовое многообразие блоков из керамзитобетона

Блоки с разнообразной конфигурацией (полые и монолитные) и различием в марочном заполнении керамзитобетоном находят комплексное применение на всех этапах возведения капитальных зданий: от закладки фундаментного основания и кладки наружных стен до обустройства межкомнатных (межквартирных) перемычек и формирование вентиляционных шахт. В равной степени они могут использоваться как при строительстве жилищного фонда, так и зданий коммерческого предназначения.


Этот универсальный материал успешно применяется в индивидуальной застройке для возведения малоэтажных домов (комфортабельных коттеджей) и подсобных строений: сараев, автомобильных. Существуют и другие способы его задействовать: формирование столбов для ограждений, обвязка каркасных сооружений из металлоконструкций, закладка в качестве фундаментов для построек, выполненных из дерева, и временных сооружений (бытовок для строительных бригад, точек розничной торговли). По применению блоки классифицируются следующим образом:

• фундаментный;

• стеновой;

• вентиляционный;

• простеночный.


В зависимости от марки керамзитобетона блоки приобретают цифровые характеристики, которые находят своё отображение в полном названии блока, используемом для технической документации. Например, стеновой блок 390х190х190, может быть внесён в сопроводительную записку к проекту, как КСР-ПР-ПЛ-39-75-F50-1250. Детальная расшифровка свидетельствует, что это изделие обладает маркой прочности 75, морозостойкостью в 50 циклов и плотностью 1250 кг/м3. Кроме этого, продукции присваивается государственный стандартизированный номер (ГОСТ 6133-99). Керамзитобетон бывает: М50, М75, М100, М150, М200, М300.

Систематизация блоков по маркам дополняется подразделением на виды: уплотненный, пористый, крупнопористый (беспесочный). В состав раствора для последнего вида включается только портландцемент, гравий и вода. Дальнейшее углубление в классификацию позволяет делить пористый вид керамзитобетонного наполнения на три разряда по плотности: до 500 кг/м3 (назначение — для теплоизоляции зданий), в пределах 900-1200 кг/м3 (возведение наружных стен), 1500-1800 кг/м3 (обустройство фундаментов и несущих нагрузку конструкций, например, стоек виадуков). По весу изделия подразделяются на тяжелые, легкие и особо лёгкие.

Особенности изделий из керамзитобетона

Основные технические характеристики керамзитобетонных блоков обусловлены составными компонентами. Так, высокая прочность и долговечность продиктована использованием при производстве продукции высококачественного цемента – марки 500. Наружные стены, не говоря о простенках, выложенные из керамзитобетонных блоков и дополнительно оштукатуренные или задекорированные иным способом прослужат свыше 50 лет. Масса штуки не превышает 20 кг. Это позволяет возводить малоэтажные здания, не прибегая к услугам спецтехники (кранов) и не используя средства малой механизации – подъёмные электролебедки.

Суммарная плотность изделий подвержена значительному колебанию в диапазоне от 350 кг до 1,8 тонны на м3. Это объясняется, во-первых, размером гранул керамзита, который используется при производстве блоков. А во-вторых, главной причиной, влияющей на удельный вес изделия, выступает наличие и количество пустот. Оценивается керамзитобетонный блок и по ряду других критериев. Среди них:

• теплопроводность;

• огнестойкость;

• влагостойкость;

• прочность.


В частности, показатели теплопроводности материала определяют толщину стен для зданий. Она разнится для различных климатических зон. Многочисленные отзывы свидетельствуют, что для центральных районов Нечерноземья поперечный срез достаточен в 0,5 м. Показатель огнестойкости важен для учета пожарной безопасности строений, возведенных с этого материала. Керамзитобетон способен противостоять открытому огню в течение 8-18 часов. Это значительно выше, чем у сооружений из газобетонных блоков.

Влажность оказывает разрушительное воздействие на многие архитектурные элементы: фундаменты (цоколь здания), наружные стены и простенки. Достаточно низкое поглощение блоками влаги (до 50%) позволяет им успешно конкурировать с другими структурными материалами. Уступает продукция, изготовленная из керамзитобетона только керамическому кирпичу, у которого этот показатель – до 40%. Изделия, выполненные на основе гранул керамзита, активно противостоят как открытой влаге (осадкам, проточной воде), так и показателям абсолютной влажности воздуха. Это даёт возможность успешно применять их при возведении помещений, которые отапливаются эпизодически или не обогреваются.

Прочность керамзитобетонной продукции играет важную роль при расчете несущей нагрузки. Кладка из монолитных блоков применяется для подъёма фундаментов каркасных домов и деревянных срубов. В малоэтажном строительстве также прибегают к ним при возведении стен, если планируются панельные перекрытия. В частности, полнотелый блок выдерживает направленную вертикальную нагрузку 50 кг на см2.

Для сооружения межкомнатных простенков более значимым свойством является звукопоглощение, поэтому блок перегородочный керамзитобетонный обладает рядом конструктивных особенностей. Во-первых, он менее широкий, чтобы не скрадывать полезную площадь помещений. Во-вторых, предполагает наличие пустот, которые располагаются в несколько рядов внутри блока. Высокие звукоизолирующие качества достигаются чередованием полостей и перемычек.


Формы и габаритные размеры керамзитобетонных блоков

Как правило, отправным моментом при задании габаритов служит привязка к другим строительным материалам, например, кирпичу. Также не изготавливаются серийно строительные материалы, которые не сможет укладывать один каменщик. Характерные для разных видов блоков такие размеры. Ширина в мм: для простеночных 70 и 90, стеновых от 190 до 300, а для фундамента и несущих вертикалей - 390, 425 и 495. Высота для всех типов 190 мм или 240 мм, а длина колеблется в пределах от 120 мм до 450 мм.

Сложность и простота форм зависят от предназначения блоков. Щелевые пустоты оказывают решающее значение на некоторые свойства: прочность, теплопроводность и другие. Их наличие влияет и на показатели эффективности применения, величину затратной части строительных смет. Существуют и специальные формы, например, П-образные, к которым прибегают при сооружении перемычек. Для большего сцепления по вертикали у некоторых изделий предусматриваются не только полые пазы, но и выступающие гребни. Массово производится полнотелый блок для фундаментов.

Недостаток керамзитобетонных блоков — хрупкость пустотелых форм и частый скол углов. Это создает сложности при разгрузке продукции с транспортировочных поддонов, требует аккуратности при кладке. Чтобы купить достаточное на возведение постройки количество блоков необходимо учитывать возможный «бой». Многочисленные отзывы строителей отмечают неудобства, связанные с необходимость прибегать к подрезке (пилению) блоков с помощью электроинструментов. 


Ценовая характеристика продукции

Каждый регион представлен несколькими производителями керамзитобетонных блоков, отсюда и купить их можноКерамзитобетонные блоки укладка по различной цене. Следует отметить, что стоимость на продукцию во многом зависит от энергетической эффективности производственных мощностей, степени загруженности предприятий объёмными заказами и качеством технической оснащенности. Чтобы правильно сделать свой выбор при покупке нужно внимательно изучить отзывы о качестве, дополнительных услугах, предоставляемых предприятием (доставка, разгрузка). Большое влияние на формирование ценовой политики предприятий оказывает близость к инфраструктурным магистралям (автомобильным трассам, железнодорожным путям), по которым осуществляется поставка сырья и компонентов для производства (фракционного керамзита, цемента).

Оптовая цена на керамзитобетонную продукцию

Вид блока Вес в кг

стеновой полнотелый КСР-ПР-ПЛ-39-75-F50-1250 20 55

4-х пустотный КСР-ПР-ПС-39-75-F50-1000 16,5 43

стеновой с 7-ю пустотами КСР-ПР-ПС-39-75-F50-1150 17 41

2-х пустотный КСЛ-ПР-ПС-39-100-F50-1150 13 40

стеновой полнотелый КСР-ПР-ПЛ-39-100-F50-1400 19,5 65,00