28 августа 2015

ШпатлевкиСлой грунтовки, даже относительно толстый, может повторять профиль поверхности. Именно вследствие этой геометральной точности стен и можно достичь в основном 2 разными путями – наклеив материалы листового типа или наложив слой штукатурки, например, гипсоволоконные или гипсокартонные листы. Конечное стабилизация геометрически правильных стен реализовывается при помощи шпатлевки, которая имеет особенность шлифоваться, в результате чего плоскость и получается привести до очень гладкого состояния.

Все нынешние шпаклевки выступают в роли сухих смесей, затворяемые водой, или готовые к использованию пастообразного вещества и подразделяются на конечные и выравнивающие.

Грубо-рельефные «черновые» составы, предназначаются для предварительного выравнивания поверхностей. Подобные шпаклевки наносят слоем равной по толщине от 1 до 3 миллиметров за один проход. 1-й слой должен быть в достаточной степени пластичным, чтобы при полном высыхании не дать растрескаться или усадки.

Конечные шпатлевки служат для заделывания незначительных недостатков, трещин, царапин и при конечном сглаживании плоскости, наносятся нетолстым слоем - обычно не больше 1 миллиметра. Особенно тонкие материалы получили наименование суперфинишных. Накладывать такую шпаклевку следует в некоторое количество слоев по 0,1-0,2 миллиметра с предварительной сушкой. Очень важно наблюдать за тем чтобы общая толщина слоев не была больше максимально допустимого для этой шпаклевки значения. В ином случае поверхность может растрескаться.

Наилучшие современные шпаклевки сухого типа делаются на цементной или гипсовой основе и неизменно видоизменяются полимерами, что в свою очередь гарантирует неплохое сцепление материала с основой, легкость обработки, водостойкость, эластичность и в конечном счете увеличение долговечности нанесенного слоя. Шпаклевки из гипса используются только в сухих помещениях и отличаются простотой шлифовки, белизной, высокою пластичностью и удобством нанесения. Гипсовые составы на сегодняшний день особенно широко распространены. Они очень удобны в работе и довольно быстро схватываются.

Шпаклевки основанные на цементе практически не уступают гипсовым в легкости нанесения, однако, они разнятся увеличенной гидростойкостью, их возможно также использовать не только во влажных, но и сухих помещениях. Шлифовку цементной основы необходимо делать по прошествии 1-2 дней непосредственно после нанесения, потому как они набирают твердость в течение долгого времени и через месяц уже с большим трудом поддаются обработке.

Смеси шпаклевочного типа изготавливаются непосредственно перед самой работой и они годны к использованию в течение установленного времени. Любой производитель пишет в инструкции по использованию срока годности состава со времени приготовления до начала схватывания, когда его эластичные свойства теряются.

У нынешних шпаклевок «период жизни» колеблется от 5 часов до дня. Из-за этого можно избежать преждевременного подсыхание состава, и гораздо реже переключаться на изготовление свежих порций.

А чтобы правильно сделать выравнивание стен, необходимо следовать таким действиям:

1. Очень часто готовую грунтовку наносят при помощи валика. При этом очень важно уложить ее одинаково, в один слой, без явных пропусков.

2. Специальные смеси выравнивающего типа следует наносить плавными "перемещениями", и целесообразно будет делать только один тонкий слой, за один проход. Гораздо лучше всего будет пользоваться для этого широким шпателем из нержавеющей стали.

3. Применение двух шпателей, вспомогательного и основного, что дает возможность наносить всю смесь без видимого остатка и пользуясь случаем очищать инструменты.

4. Затем наносится шпаклевка на внутренний угол.

5. На такое малопористое и плотное основание, как кирпич, необходимо нанести грунтовку с высочайшими адгезивными свойствами.

6.
Потом следует выровнять внутренние углы при помощи специального шпателя.

7. После следует нанести шпаклевку на угол с внешней стороны, и произвести конечное выравнивание угла с другой.

8. Для большего удобства выполнения работы со шпаклевкой обычно используют 2 разных шпателя – маленький и большой.

9. Точность геометрии стен и углов можно проверить, использовав строительный уровень.

При проведении работ связанных с выравнивающими и грунтовочными составами могут быть использованы валики, шпатели отделанные резиной или металлом, кельмы. Завершающее шлифование поверхностей иногда может привести к шлифовальной терке с ручкой. Смесь можно изготовить, применяя электродрель со специальными насадками.

Штукатурка структурного типа — масса неоднородного зернистого типа с добавкой разных гранул, к примеру: слюды древесного волокна, не очень больших камушков, кусочков кварца и других. Делаются они, как правило на силикатной, цементно-известковой, синтетических латексов или минеральной основе. Все они, в свою очередь, бывают на водной основе и на растворителях. Для отделки изнутри лучше всего пользоваться штукатурки на основе воды — они не пахнут, а значит, не нуждаются в общей эвакуации из квартиры во время проведения ремонта.

Характерная черта штукатурок структурного типа — ошеломляющая «послушность» и пластичность любому инструменту. Нет необходимости их разводить или смешивать с чем-либо: они могут реализовываться в готовом виде в стальных ведерках или банках вместительностью до 20 килограмм. Штукатурки структурного типа можно наносить на всевозможные внутренние и наружные поверхности: сталь, цемент, бетон, дерево, кирпич, гипсокартон и другие. Очень часто такие штукатурки употребляют для отделки оград, санузлов, потолков, фасадов, холлов и санузлов.

Минеральные штукатурки различаются экономичностью с незначительным расходом. А главное — они замечательно подходят для теплоизоляции фасадов. Выполнены они, как правило из экологично чистого и настоящего сырья.

Несмотря на тот факт, что в состав минеральных штукатурок может входить известка, которая боится воды, такие покрытия можно очищать и мыть. Секрет довольно прост: в составе штукатурок имеются вещества, не дающие извести «растаять».

Штукатурки на основании искусственного латекса также не боятся механических действий. А штукатурки силикатного типа плюс ко всему, — еще мало пачкаются и не набухают.

Правда, их могут наносить только на специально приготовленную плоскость — на покрытие, которое содержит в себе кварц. Данным покрытием может быть любая минеральная штукатурка. А вот на дисперсионную и водоэмульсионную грунтовку не рекомендуется наносить силикатную штукатурку. Она просто не пристанет к ним и отвалится.

Первоначально штукатурки структурного типа продаются только 1-го цвета, белого. Однако если есть желание, их можно колеровать. То есть прибавлять в штукатурную массу пигмент разного цвета и приобретать тот оттенок, который необходим. К тому же сделать это можно двумя разными способами.

Во-первых, в специализированной компании или магазине, которые продают такую штукатурку, вам проделают высококлассную колеровку. Это не так уж и дорого обойдется вам, но зато "умельцы" изготовят нужный вам цвет, который вы выберете из каталога.

Во-вторых, можно это сделать своими силами. Для этого следует прикупить пигмент необходимого цвета. Штукатурщик добавит его в массу и хорошо перемешает. Правда при домашнем окрашивании, следует быть очень осторожным, чтобы не «переборщить» с пигментами.

Штукатурки структурного типа в основном состоят из «зерен» различной величины и, соответственно, бывают крупно- и мелкозернистыми. В зависимости от размеров «зерна» и способа нанесения выходят разные рисунки.

К примеру, штукатурка с "зернами" из натурального камня формируют красивое изображение в виде выпуклых или поперечных бороздок, а мелкозерненая штукатурка смотрится на стене почти ровной. Это зависит от того, чем ее наносят, шпателем или же валиком.

Плюсами штукатурок структурного типа являются такие моменты:

1. Они способны выдерживать температуру от –50 до +75 градусов.

2. У них очень прочное покрытие.

3. Они замечательно маскируют изъяны основной поверхности: прежнюю краску, вздутия или микротрещины.

4. Не очень большая стоимость.

5. Благодаря большой пластичности, позволяют делать разные рельефы.

6. Они наносятся на разные наружные и внутренние поверхности: сталь, цемент, дерево, бетон, кирпич, гипсокартон и другие материалы.

7. Обладают водонепроницаемостью, после сушки можно чистить и мыть разными моющими средствами, которые не содержат в себе растворителей.

8. Располагают микропористой поверхностью и дают возможность стене «дышать».

9. Имеют замечательную стойкость к различным механическим действиям: царапинам, ударам и прочим.

Этапы нанесения штукатурки такие:

1. Поверхность стен, при подготовке, должна быть чистой и сухой, именно поэтому ее необходимо хорошо очиститьШтукатурки структурного типа от обоев, застаревшей краски и другого. Однако, хорошего выравнивания стен необязательно, штукатурка «сделает это за вас». Самое главное, это чтобы не было явных впадин и бугров.

2. Дальнейшая грунтовка стен попадая в микротрещины, только укрепляет стену. Помимо этого, оно защищает поверхность стен от возникновения плесени, сырости и разбухания.

3. После того как была сделана грунтовка, самое время наносить саму штукатурку. Здесь смело можно дать волю своей фантазии. Если хотите эффект поцарапанной бороздками стены, следует приобрести мелкозернистую штукатурку с примесью крупного зерна или гранул из натурального камня также используйте фактурный валик.

28 августа 2015

утепление фасадаЖелание утеплить жилое помещение зачастую возникает одновременно со стремлением сэкономить на отоплении, так как его стоимость постоянно растет. В эту категорию попадают люди, владеющие дачными участками и загородными домами, находящимися в холодной обстановке с повышенной влажностью. Проблема решается несколькими вариантами, которые будут рассмотрены в данной статье. Также каждый для себя сможет узнать, как правильно установить утеплитель для фасада.

С чего начать?

Работа начинается тогда, когда человек определился, с каким материалом он будет иметь дело. В данном случае используется два вида утеплителя: минеральная вата или пенополистирол. Купить их можно в любом строительном супермаркете.


Если ваш выбор пал на базальтовую вату, то необходимо определится с маркой, с которой вы будете работать, а их немало:

Марка Baswool Beht фасад – это фасадный утеплитель, применяющийся в гражданском строительстве. Из-за своей негорючести, он весьма популярен. Марку выбирают, если нужно провести теплоизоляционное однослойное утепление. Выпускается размером в мм 1200*600*40-120. Цена колеблется в пределах 900 рублей за упаковку.


Марка Технониколь Технофас – подходит не только для фасадов, но и для стен, пола и кровли. Как и предыдущий бренд, он не горит и влагоустойчив. Размер 1000*500*40-150. Стоимость около 1400 рублей за одну упаковку.

Марка RockWool фасад Баттс Д
– применяется во время фасадного утепления и изоляции тепла. Выпускаются размером 1000*600*100. Монтаж производится с помощью специализированного клеевого раствора. Цена около 1300 рублей за одну упаковку. Стоит заметить, что эта марка пользуется огромной популярностью. Он также используется, как утеплитель под мокрую штукатурку.

Есть вариант утеплиться пенополистиролом. Люди приобретают этот материал зачастую из-за его доступности, ведь он в разы дешевле, нежели базальтовая вата, а эффективность практически одинаковая. Единственный его минус – это горючесть. Если этот фактор не смущает покупателя, то он пенополистирол вполне сгодится как утеплитель для фасада.

Если вы определились с методом утепления, то пора выбрать сырье для отделки. Чтобы не только заделать трещины и выбоины, образовавшиеся за многие годы, но и придать красивый вид фасаду, нам понадобится фасадная штукатурка. Существует несколько ее разновидности. Они включают в себя различные свойства и ценовую категорию.


1. Фасадная минеральная штукатурка очень популярна. Она способна сама себя защищать от нежелательной плесени и грибков. Ее стоимость невелика и она очень проста в применении. Нею можно покрыть любой утеплитель. Единственный недостаток, это ее короткий срок эксплуатации из-за избытка эластичности. В процессе усадки конструкции или минимальных механических воздействий, штукатурка может осыпаться, так как на ней возникают микротрещины. Несмотря на то что этот вид смеси дополнительная теплоизоляция, ее недолговечность все портит.

2. Силикатная штукатурка, напротив – очень устойчивая, так как процесс ее эксплуатации составляет от 20 до 25 лет. Она весьма паропроницаемая и ее антистатические свойства на высоте. Штукатурка устойчива от деформаций и не впитывает соли. Недостаток – высокая цена.


3. Акриловая смесь
– практически не уступает в долговечности силикатной. Она имеет отличные эластичные и деформационные показатели. Но паропроницаемость у нее понижена. Подобный фактор не позволяет использовать с нею любой утеплитель. Поэтому в работе с акриловой штукатуркой использование базальтовой ваты не допускается. Больше всего для нее подходит пенополистирол.


Как утеплить фасад базальтовой ватой своими силами

В первую очередь стоит убедиться, что в вашем арсенале присутствуют необходимые инструменты:


Перфоратор;

•Фасадный утеплитель;

Шпателя;

Клей;

• Штукатурка;

• Шпаклевка;

Дюбеля.


Фасад утепляется в несколько слоев: теплоизоляционный слой, армирующий и защитный, который будет выступать еще и в роли декора.


Слой №1: берем фасадный утеплитель и монтируем на поверхность. Если выбор пал на базальтовую вату, то крепить ее необходимо с помощью специализированного клея и дюбелей.


Слой №2:
Монтируем поверх утеплителя щелочеустойчивую стекловолоконную армирующую сеть, благодаря клееармирующей штукатурки. Купить ее можно в любом строительном супермаркете.


Слой №3:

Поверхность покрывается защитным слоем. Для этого подойдет любая декоративная штукатурка, но лучше выбрать ту, которая будет долго держаться. Чтобы придать дому новизны, в смесь можно добавить краску. Установка специализированных профилей в разы улучшат теплоизоляционную конструкцию, установленную на фасад.


Утепление фасадов пенопластом собственноручно

Если ваш дом был построен с использованием шлакоблока, бетона или кирпича, то смело выбирайте пенопласт в качестве утеплителя. В случае если здание из дерева, то лучше отказаться от него, ведь во время пожара, утеплитель не столько горит, сколько выделяет едкий дым, от которого можно не только отравиться, но и умереть.

Как и в предыдущей версии, работа будет проходить в несколько этапов:


1) Необходимо подготовить фасад;


2) Установить профили;


3) Монтаж пенопласта;


4) Фиксирование;


5) Армирование;

6) Штукатурка.


Чтобы работа протекала в несколько раз быстрее, подготовьте нужные инструменты заранее.


С чего начинается теплоизоляция, и утепление фасада

Нужно очистить стены от предыдущего покрытия и грязи. Далее, обработайте все тещины, чтобы поверхность была ровной. Воспользуйтесь уровнем. В завершение – сушим покрытие.

Теперь можно приступить к монтажу профилей, на которые будет крепиться пенопласт, а затем и штукатурка. Человеку, раньше не принимавшему участие в установке профилей, это может быть затруднительно. Но если вы хотите все сделать самостоятельно, начните с той стороны, которая менее заметна.

Далее – наносим клей. Если поверхность ровная, то его нужно наносить, используя зубчатый шпатель. Маятники необходимы тогда, когда лист пенопласта с изъянами (теплоизоляция от этого не уменьшается).Когда пенопластовый лист будет покрыт наполовину, лишний клей нужно будет убрать. Монтируется материал к фасаду в стиле шахматной доски, начиная сверху. Чтобы теплоизоляция была хорошей, необходимо плотно прижимать их один к одному. Углы зафиксируйте специальными зубчиками.


Перед закреплением, нужно дать пару дней клею, чтобы тот успел высохнуть. После чего используются дюбеля – по краям плиты и одна в центре. Щели лучше обработать жидким пенопластом, чтобы теплоизоляция была на высоте.

Обязательно используйте армированную сетку, когда утепляете фасад пенопластом. Это необходимо, чтобыштукатурка фасадов сырье не повредилось во время перепада температур. Этот фактор способен испортить сырье, после чего теплоизоляция в разы уменьшится. Сначала, наносится специализированный раствор, после чего крепится сетка. Чтобы прижать ее сильнее к поверхности, используйте полутерку.


Последний штрих – штукатурка
. После армирования должно пройти приблизительно трое суток, а потом можно продолжать работу. Холодное время года – идеальный вариант для утепления, ведь на шпателе смесь штукатурки не будет засыхать.


На этом процесс, где крепится утеплитель на поверхность – завершается.

28 августа 2015

Начало проектных работУпущения со стороны заказчика. Начало проектных работ без чёткого определения своих требований, зафиксированных формой задания на проектирование, приводит к упущениям проекта, многочисленным переделкам, необоснованной смене проектировщика.


Неквалифицированно составленный договор на проектирование или строительство, составление договора без участия независимого профессионального консультанта (архитектора, строителя) может вызвать упущения объёмов работ, распределения ответственности. Намеренное включение в договор неоднозначных формулировок для возможности получения бесплатных дополнительных работ или денежных компенсаций. Например,- не оговаривают налоги (НДС). Это действие вызовет длительные судебные разбирательства, затягивание сроков выполнения договоров, неоконченное строительство.


Работа без договора, по устным договоренностям, отказ от письменного согласования проектных или строительных решений. Это приведёт к затягиванию сроков строительства, перерасходу средств, конфликтным ситуациям. Подписание договоров по проектированию или строительству без списка проектной документации или полной сметы строительства (по укрупнённой смете). Это чревато появлением большого количества дополнительных работ, перерасходу средств. Начало строительства или этапов строительных работ без проектной документации, экономия проектных работ. Тогда возникает невозможность планирования работ, перерасход средств, затягивание сроков, возможность мошенничества со стороны недобросовестных строителей.


Проведение тендера на строительство без участия независимого профессионального консультанта; выбор подрядчика исходя из предложенной им низкой стоимости работ или по личным предпочтениям, а не по объективной оценке его профессиональных качеств. Тут появляются грубые ошибки в ходе строительства, увеличение стоимости строительства в сравнении с первоначальной сметой. Отказ от авторского или технического надзора, или игнорирование его рекомендаций. Это неизбежно снижает качество работ, увеличивает стоимость, сроки строительства. Внесение изменений в проект в ходе строительства без согласования изменений с авторами проекта. Также вмешательство заказчика, не имеющего профессионального опыта, в рабочий процесс проектирования или строительства.


А также передача функций заказчика по принципу знакомства, а не профессионализма. Все эти действия приводят к дефектам строительства, возможность для подрядчиков невыполнения договорных сроков, перерасход средств, конфликтам интересов, размыванию ответственности. Предъявление требований к проектированию или строительству, не являющихся нормируемыми. Тогда повысятся затраты на строительство, снизится прибыль подрядчика, возникнет повод подрядчика для отказа от выполнения работ, конфликт заказчика и подрядчика. Упущения со стороны представителя заказчика.


Привлечение к работам подрядчиков, выплачивающих представителю заказчика комиссионные от суммы договора. Сказывается непрофессионализм подрядчиков. Снизится качество работ, увеличатся сроки строительства. Намеренное затягивание сроков строительства, создание подрядчику, не выплачивающему проценты представителю заказчика, условий невозможности выполнения обязательств по договору, поиск незначительных ошибок в проекте или строительных работах с целью дискредитации для замены подрядчиков на «своих». Последствия: снижение рентабельности, увеличение сроков строительства, необоснованная замена подрядчика. Подведение заказчика к наиболее дорогим решениям с целью получения максимальных комиссионных; завышение стоимости материалов по договоренности с поставщиком или подрядчиком. Вывод из этой афёры: необоснованное увеличение затрат строительства.


Руководство строительством без согласования с непосредственным заказчиком и проектировщиками. Как следствие – конфликт интересов, снижение качества работ, увеличение стоимости, сроков строительства. Дача указаний или замечаний проектировщикам или строителям в устной форме. Последует невозможность контроля стоимости, сроков работ, конфликт интересов. Создание препятствий к выплате подрядчикам причитающихся им сумм по Актам сдачи этапов работ. Неизбежен отказ подрядчиков от выполнения работ, срыв договорных сроков. Погрешности подрядчика. Строительство без договора и проектной документации – на основании устных договоренностей, пожеланий заказчика. Теперь это редкий случай, приводит к серьёзным ошибкам при строительстве, необоснованным повышениям цен, сроков строительства, невозможности контроля объёмов, качества выполнения работ со стороны заказчика.


Сдача объекта в эксплуатацию будет сомнительной. Подписание договора на основании укрупнённой сметы с последующим выставлением дополнительных счетов на работы, которые фактически учтены укрупнённой сметой. Обязательно возникнут необоснованное увеличение сроков, стоимости строительства. Договоренность с представителем заказчика или проектировщиком с целью увеличения стоимости работ или победы в тендере. Деятельность подрядчика станет бесконтрольной, снизится качество работ, увеличатся сроки, стоимость строительства. Конфликт интересов неизбежен после контрольного обмера. Отсутствие на стройке лица, ответственного за общее руководство процесса строительства (производителя работ – прораба). Последствия несомненны – несогласованность действий субподрядчиков, невозможность контроля объёмов, качества выполнения работ.


Снижение качества, повышение сроков, стоимости строительства. Отсутствие необходимой строительной документации (журнала производства работ, актов выполнения скрытых работ, исполнительной документации и пр.). Невозможно будет контролировать сроки, качество выполнения работ, возникнут проблемы при сдаче зданий в эксплуатацию. Восстанавливать эти документы придётся. Частичное выполнение скрытых работ. Замена заложенных в проекте материалов более дешёвыми без согласования с проектировщиком. (Например, - бетон М300 на М200). Закупка материалов без проверки их качества или у непроверенного поставщика, предоставление недействительных или фальшивых сертификатов на материалы.


Тут ожидается снижение качества строительства вплоть до риска возникновения аварийных ситуаций, перерасход средств для исправления ошибок. Использование неосведомлённости заказчика с целью необоснованного увеличения стоимости работ; упрощение технологии выполнения работ. Будет: перерасход средств; снижение качества строительства вплоть до риска возникновения аварийных ситуаций. Провоцирование проектировщиков на внесение изменений в проект под предлогом сложности исполнения или отсутствия необходимых материалов. (Замены металлопроката более крупными профилями).


Результат – увеличение стоимости, сроков работ. Имитация кражи со стройплощадки материалов или инструментов. Результат – тот же. Намеренное создание для ряда подрядчиков условий, мешающих работе, с целью их отстранения от участия в строительстве. График строительства будет сорван, увеличится стоимость работ, произойдёт размывание ответственности за качество выполнения работ. В случае конфликта с заказчиком, намеренное выполнение работ с поздним выявлением дефектов. Возникнут проблемы при эксплуатации здания. Вмешательство в решение технических или архитектурных вопросов, являющихся прерогативой проектировщиков и заказчика. (Самовольное изменение размеров).


Это приводит к конфликту интересов, увеличению сроков, стоимости строительства. Упущения проектировщиков, архитекторов. Нечёткое обозначение в договоре объёмов работ, начало проектирования без согласования с заказчиком задания на проектирование. Неизбежно ухудшение качества проекта, многочисленные переделки, увеличение объёмов работ. Навязывание заказчику проектных решений без должного обоснования. Это приведёт к конфликту интересов, увеличению стоимости строительства, отказу заказчика от ранее навязанных решений, увеличению сроков строительства.


Согласие на получение комиссионных от подрядчика. Неизбежен конфликт интересов, увеличение стоимости, снижение качества строительства. Получение комиссионных от поставщиков материалов за счёт увеличения стоимости сверх прейскуранта без согласия заказчика. Закладывание в проект заведомо дорогих материалов или решений с целью получения максимальных комиссионных от поставщиков или подрядчиков. Выбор подрядчиков не по принципу качества, а по принципу максимальных комиссионных. Всё это увеличит стоимость строительства без повышения его качества.


Безосновательная дискредитация ранее выполненного проекта с целью получения дополнительных объёмов работ. проект строительства домаРезультаты: смещение сроков строительства, дополнительные расходы заказчика. Внесение изменений в проект на основании устных обсуждений без письменного уведомления заказчика и подрядчика. Отсутствие или неправильное оформление проектной документации и документации авторского надзора, дача указаний строителям в устной форме. Возникнет неразбериха на стройке, проблемы со сроками, оплатой работ подрядчиков. Внесение изменений в проект на основании устных указаний заказчика. Внесение изменений проекта в процессе строительства без согласования с заказчиком и подрядчиком.


Впоследствии невозможно восстановление причины изменений в проекте и возникновения дополнительных работ, неразбериха на стройке. Выполнение дополнительных проектных работ, сверх требуемых договором и нормативными документами, с последующим выставлением дополнительных счетов. Конечно – конфликт с заказчиком, перерасход средств на проектирование. Итак, вывод – учись на ошибках других, служи честно, коль присягнул.

4 августа 2015

утепление квартирыНаша страна, в силу географических, климатических и иных условий и обстоятельств, является одной из самых холодных стран на всем Земном шаре. Из-за влияния частых и нередко продолжительных циклонов и антициклонов средняя температура в России гораздо ниже, чем, например, в Западной Европе или Северной Америке. Мало того, практически во всех регионах России наблюдается вековая тенденция смены резко холодного периода более теплым, что тоже не добавляет нашему климату комфортности и создает нам дополнительные проблемы, в том числе при проектировании и обустройстве жилого фонда страны.

Несмотря на обилие современных и эффективных технологий и вариантов обустройства жилья, проблема утепления и теплоизоляции по сей день остается актуальной для большинства россиян. Проблему усложняет так же низкое качество или неправильное проектирование жилых зданий. Для жилых домов существуют определенные требования, к которым относятся тепло- и звукоизоляция, сухость, защита от внешних воздействий, уют и другие. Для того чтобы жилой дом соответствовал этим требованиям, а также климатическим условиям территории, отведенной для его строительства, в его конструкции крайне необходимо использовать подходящие строительные материалы, форму и планировку здания и качественную теплозащиту.

Тем не менее, зачастую в процессе строительства исполнители стараются сэкономить на дорогостоящих материалах и квалифицированной рабочей силе, а архитекторы жертвуют функциональностью и соблюдением этих требований в пользу оригинальной конструкции и привлекательного внешнего вида здания. При этом многие просто не делают поправку на местные особенности климата, что делает проживание в холодные сезоны крайне некомфортным или вовсе невозможным. Недобросовестные и непрофессиональные проектировщики и исполнители, как правило, стремятся быстро и дешево выполнить все основополагающие работы по строительству здания, фокусируясь на фасаде, крыше – словом на всем том, что бросается в глаза, но при этом уделяя крайне мало внимания важным деталям и нюансам, включая теплоизоляцию. Как правило, они не беспокоятся о своей репутации и стремятся продать некачественное жилье за счет красивого внешнего вида при полном несоответствии требованиям к проектированию жилого здания, от чего потом страдают десятки новоселов.

От низкого качества жилья страдают не только жители некондиционных новостроек. Панельные дома с малометражными квартирами советской постройки, более известные как «хрущевки», так же подвергаются критике и печально известны за обилие недостатков. Так как основным принципом при их строительстве была тотальная экономия на всех элементах структуры жилья, начиная от замены дорогого по тем временам линолеума обычными древесными покрытиями и заканчивая отказом от лифтов, мусоропроводов, толстых стен и высоких потолков. Изначально такое жилье планировалось как временное, краткосрочное, и очевидно, что при таком подходе появляется много проблем, в том числе с сохранением тепла.

Однако нет смысла критиковать и ругать нерадивых или недобросовестных проектировщиков современности и советских строителей, ведь это не поможет решить проблемы. Так уж сложилось, что подобные недочеты приходится исправлять самим жильцам проблемных домов. В наши дни идея самостоятельного утепления жилья не является чем-то невозможным. Причем самым трудным будет не поиск материалов или технологий теплоизоляции, все это давно находится в широком доступе. Гораздо больше времени и усилий займет выбор наиболее подходящих и качественных вариантов по приемлемой цене.

Широкий выбор этих вариантов является как преимуществом, так и недостатком. Конечно, хорошо когда есть возможность приобрести именно те материалы, которые будут подходить для утепления вашего жилья. Но оптимальное сочетание цены и качества порой бывает недостижимо, а результаты напрямую зависят от правильного выбора способов утепления. Можно по-разному решить этот вопрос: обратится за помощью или консультацией к профессионалам, но это будет стоить немалых денег; использовать опыт и советы своих друзей и знакомых, что не будет гарантировать хорошего результата, либо изучить тематические сайты в интернете. Иногда прибегают даже к подручным материалам – вешают ковры на стены, затыкают щели в окнах паралоном, скотчем и другими нехитрыми теплоизоляторами. Однако все это не может обеспечить исправления архитектурных и проектировочных проблем жилища, лишь слегка убавляют эффект от них. Поэтому единственным выходом является самостоятельное утепление квартиры.

Самостоятельно утеплить квартиру не так уж и сложно, к тому же выгодно. Решив проблему сохранения тепла, вы не только не замерзните в холодную погоду и сохраните уют, но сможете сэкономить на отоплении, обогревателях и избежать лишних потерь электроэнергии. Начать заниматься утеплением и тем более ремонтом, необходимо до наступления холодов, когда погодные условия не создают проблем и препятствий процессу. Первым шагом будет оценка основных проблем жилища – поиск трещин, щелей и иных повреждений в дверях, дверных проемах, оконных рамах. Необходимо изучить все возможные места утечек тепла и нейтрализовать их. И начать нужно с окон, потому что во многих случаях именно они, а точнее старые, некачественные или плохо подогнанные оконные рамы являются источником проблем с теплоизоляцией.

По возможности желательна полная замена старых деревянных рам на новые, либо на стеклопакеты. По сравнению с обычными оконными рамами, современные стеклопакеты гораздо более долговечны, обладают устойчивостью к разного рода воздействиям окружающей среды и отличаются высоким качеством изоляции тепла и звука. Материал из которого они сделаны – ПВХ – устойчив к возгораниям, герметичен и экологически безопасен, что делает стеклопакеты идеальным выбором при утеплении окон.

В качестве дополнительной меры можно улучшить теплоизолирующие свойства окон с помощью герметика или разместив резиновые уплотнители вокруг оконных рам. Не стоит забывать про балкон, если таковой имеется. По возможности нужно утеплить дверь и закрыть все щели. Застекленные балконы – лоджии, как правило, лучше подходят для холодного климата. Помимо того, что застекленные балконы дают дополнительное пространство, которое вы можете использовать в любых целях, они еще и отлично изолируют квартиру от холода, дорожной пыли и уличного шума.

После того как будут решены проблемы с окнами стоит обратить внимание на состояние дверей и дверных проемов. Двери, в особенности старые, не всегда хорошо ограждают от утечки теплого воздуха и сквозняков. Прежде всего, нужно попробовать качественно загерметизировать дверной проем. Все трещины и щели дверной коробки нужно заделать монтажной пеной, оргалитом, паралоном или войлоком. Деревянные двери утепляются проще всего, но большинство входных дверей сделаны из металлов. Металлические двери утепляются либо заполнением полостей теплоизоляционными материалами, либо монтированием дополнительного наружного слоя с утеплителем. Достаточно популярен способ установления дополнительной деревянной двери, которая и обеспечит теплоизоляцию. После того, как будут решены все проблемы с окнами и дверями, большая часть источников утечек тепла будет устранена, исчезнут сквозняки и в вашей квартире заметно потеплеет и, при необходимости, можно будет заняться дальнейшим утеплением.

Бывает что даже после успешного устранения большинства причин утечек, проблема теплопотери может быть решена лишь отчасти. Особенно в том случае, если в вашем доме есть комнаты, стены которых открыты для потоков воздуха и прочих внешних воздействий с двух и более сторон. Это сильно усложняет задачу по сохранению тепла, к тому же со временем из-за этих воздействий в стенах могут появиться трещины. Стены некоторых зданий могут изначально быть неприспособленными к таким условиям, так как в них недостаточно теплоизоляционных материалов, либо их качество не соответствует нормам и стандартам, в итоге стены промерзают. В таких случаях стоит задуматься об утолщении стен и добавлению дополнительного слоя теплоизоляции.


Причем дополнительный слой изоляции лучше всего работает, если его нанести с наружной стороны проблемной стены, но это довольно сложно и опасно, поэтому стоит сосредоточиться на утеплении изнутри. Начать стоит с поиска и нейтрализации трещин и отверстий, возможно для этого придется демонтировать часть отделки. После этого можно начинать работать с выбранными теплоизоляционными материалами, которых в наше время великое множество – стекловата, полиэтиленовые и пенопластовые материалы, пробковые и гипсокартонные материалы и многие другие. Как правило, для утепления стен изнутри используют каркасный способ. Внутреннее утепление стен обычно выполняют каркасным способом, каркас заполняют выбранным утеплителем. В проблемных участках рекомендуется применять монтажную пену.


При этом не стоит забывать о пароизоляции. В наших квартирах всегда присутствует определенный уровень влажности. Пары воды, так или иначе, всегда воздействуют на наше жилье, но на утеплители они действуют вдвойне разрушительно. Впитывая их, эти материалы теряют плотность и, как результат, теплоизоляционные свойства. Чтобы этого не допустить, нужно использовать специальную пленку из полимеров, также известную как пароизолирующая мембрана. Нужно тщательно удостовериться, что она плотно заняла свое место между теплоизолятором и гипсокартонным слоем каркаса. Все неровные участки, стыки и прочие негерметичные места нужно заклеивать скотчем. Если все сделать верно, влажность не будет угрожать утеплителям, что обеспечит долговечную и надежную теплоизоляцию стен.

Даже если тщательно утеплить стены, заменить окна и поставить дополнительные двери проблема теплопотери может остаться из-за холодного пола, особенно это актуально для жильцов первых этажей жилых зданий. Пол должен быть утеплен не только ради комфорта и защиты от холода, но и для того, чтобы не дать промерзнуть углам и стыкам верхнего слоя покрытия пола, что может привести ко многим проблемам и необходимости капитального ремонта. Конечно, лучше всего, если пол в достаточной степени утепляется еще на этапе строительства, ведь утеплять его в обжитом помещении довольно проблематично, не говоря уже о том, что большую часть покрытия пола чаще всего приходится демонтировать.


Пол в квартирах обычно утепляют изолоном, который крепится на поверхности пола. Дляутепление пола в квартире более плотного контакта используют технический скотч, это помогает избежать смещения изолона в процессе работ. Для верхнего слоя пола можно использовать ламинат, паркет, линолеум с теплоизолирующими прослойками, или иное удобное покрытие. Есть и другой вариант, при котором в качестве теплоизоляторов используют специальный вспененный полиэтилен или пенополистирол. Для этого поверх утеплителя необходимо соорудить специальную монтажную сетку, укрепленную бетонной стяжкой. При этом обязательно нужно учесть и правильно рассчитать множество параметров и характеристик теплоизолятора, включая степень прочности и теплопроводимость.

Один из самых современных и эффективных вариантов – теплый пол. Название такой технологии говорит само за себя, но все гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. По сути это специальный вид утепления с регулируемым подогревом. Есть несколько разновидностей теплых полов, с разными элементами подогрева – электрические, водяные и инфракрасные. Теплые полы используют нагревательный кабель либо пленку для инфракрасного нагрева, проложенные под напольным покрытием, водяные – трубы с горячей водой. При этом энергозатраты на теплый пол не такие уж и значительные и примерно равны затратам на обычное отопление, а температура регулируется с помощью термостатов и пультов управления с функцией таймера и автоматического режима.

Все эти способы и варианты утепления являются эффективными и актуальными по сей день, а главное - большинство из них вполне возможно применять на практике самостоятельно. Устранив причины утечек тепла и утеплив проблемные места вашей квартиры, можно спокойно и с комфортом наслаждаться теплом даже в сильные холода.

4 августа 2015

покраска потолковДля покраски потолков очень часто используют побелку, которую делают из мела или гашеной извести.

Перед тем как вы приступите к отделке потолка, следует выполнить кое-какие действия по подготовке: например загрунтовать его, смыть с него, используя теплую воду, старую побелку, заделать трещины в штукатурке или загладить ее. Отмывая потолок, проследите, чтобы не допустить пропусков - участков с устаревшей побелкой.

Потеки и заржавелые пятна, сначала следует отмыть водой, а после повергнуть обработке этих мест используя медный купорос. Потолки в закопченном виде следует протереть с помощью 2-3-процентной смеси соляной кислоты. Несомненно то, что при выполнении работ с кислотой, следует принять определенные меры безопасности, глаза, например, следует прикрыть специальными защитными очками.

Выполняя торцовку штукатурки, следует использовать брусок из древесины; расчистив при этом шпателем или ножом трещины, до 2 миллиметров в глубину, зашпаклюйте их.

Если рядом не окажется готовой шпаклевки, изготовьте ее сами, для этого смешайте ранее разведенный столярный клей с мелом и гипсом. Полученную смесь размешивают до образования массы тестообразного вида. Дальше шпаклевкой наполняют трещину вровень с плоскостью потолка, без запинки проводя шпателем для начала вдоль трещин, затем поперек, можно и наоборот. Зашпаклеванную и очищенную от старой побелки поверхность требуется покрыть грунтовкой.

При побелке на меловой основе, может быть использована грунтовка «мыловар». А чтобы приготовить ее, необходимо взять: около 70 грамм олифы, 3 килограмма гашеной извести в форме теста и почти 200 грамм 40%-го домашнего мыла. В 3-х литрах горячей воды следует растворить мыло нарезанное тонкой стружкой, затем добавьте олифу и перемешайте. Отдельно нужно развести известковое тесто в 4 литрах воды, потом перемешайте его с раньше приготовленной смесью – образуется концентрированная смесь, иначе грунтовка. Перед тем как ее применить, требуется развести ее в воде до объёма в 11 литров. Если не будет гашеной извести, смесь для грунтовки можно сделать из 9 литров воды, больше 390 грамм столярного клея, около 200 грамм олифы и 40%-го хозяйственного мыла.

Клей разведенный в воде перемешайте с другими составляющими. Очень внимательно размешайте и затем непременно процедите полученную грунтовку сквозь мелкое сито. Состав должен быть однородным: без не растворившихся комочков клея и кусочков мыла, без следов расслоения.

Когда же все подготовительные работы, грунтовка и шпаклевка будут завершены, можно наносить 1-й слой побелки.

Подходящий состав побелки такой:

1. Вода – около 3,5 литров.

2. Мел – 2300 грамм.

3. Почти 16 грамм синьки.

4. 90 грамм столярного клея.

5. 60 грамм хозяйственного клея.

Ультрамарин можно добавить в побелку, для того чтобы потолок смотрелся более светлым. Для этого клей вначале распускают в воде. Компоненты разбавляют и смешивают в воде таким образом, чтобы побелку затем можно было делать напыление на потолок используя пульверизатор. Побелку, изготовленной из такого количества составляющих, хватает чтобы обработать больше 9 квадратных метров поверхности. Цвет на потолок лучше всего наносить 2-3 раза и делать это не торопясь, иначе могут быть потеки. 1-й слой требуется наносить валиком или кистью, 2-й и 3-й - пульверизатором. Распыляя побелку, следует помнить, что до потолка должны доходить лишь мелкие капли, от больших могут образоваться потеки.

Если надо будет выполнять побелку потолка вручную, то лучше делать это при помощи валика. Его погружают в ванночку с нужным цветом, прокатывают вдоль по наклонной сетчатой поверхности, извлекают избыток краски, а затем работают как кистью. Поверхность на потолке, выкрашенная валиком, обычно обретает привлекательный матовый отлив. Уже выбеливший потолок должен очень хорошо обсохнуть. Не стоит форсировать сушку, вы можете "повредить" всю работу. Не стоит устраивать сквозняков, а если в комнату проникают "прямолинейные" солнечные лучи, следует затемнить окно. Если вы не выполните этих рекомендаций, ваша побелка может отслоиться. Для тех же, кто хочет воспользоваться для побелки смесью из извести, некоторые специалисты говорят, что для этого почти всей поверхности может потребоваться около 40 грамм ультрамарина и 2 килограмма гашеной извести.

Для изготовления около 9 литров такой грунтовки будет нужно:


1. Около 60 грамм соли поваренного типа или 200 грамм алюминиево-калиевых квасцов.

2. 2500 грамм известкового теста.

Бытует мнение, что покраска на водоэмульсионной основе может препятствовать вентиляции помещений. Это не совсем верно. Очень многоводных пузырьков, содержащихся в краске, высыхая, формируют очень хорошую инфильтрационную поверхность, то есть покрытия могут «дышать». Так что смело можно пользоваться таким эффективным и современным красителем. Только следует помнить, что при применении водоэмульсионных и иных искусственных красок нельзя использовать квасцовые и медно-купоросные грунтовки - на покрытии могут появиться пятна. В большинстве домов есть вделанные, дотягивающие до потолка шкафы. При работах при побелке потолка, углы, которые образовались из стенок шкафа с потолком, необходимо в обязательном порядке залепить лентами, нарезанными из марли, а затем зашпаклевать самодельной шпаклевкой или готовой шпаклевочной пастой. Самодельную шпаклевку можно изготовить из:

1. 25-30 литров воды.

2. 3 граммов олифы.

3. Около 70-ти грамм мела.

4. 3 грамм столярного клея.

Образовавшаяся шпаклевка не должна пачкать, или «отмеривать».

По истечении суток, когда углы просохнут, следует зачистить подмазанные места используя шкурку или пемзу и, если это нужно, разровнять поверхность потолка еще раз.

Чтобы процедура покраски потолка была качественней, следует исправить возможные недостатки, которые могут сформироваться после просыхания 1-го слоя. Для этого вам нужно произвести осмотр потолка при дневном посещении, потому как именно таким образом намного легче будет увидеть дефекты покраски. 2-й и 3-й слои требуется наносить только после того, как дефекты будут устранены.

Избавиться от возможных дефектов можно разными способами, все зависит от их типа. А если вы обнаружили на потолке впадины или бугорки, то нужно устранить их с применением специальной шкурки или шпатлевки. Неверная методика покраски при помощи клеевых или же известковых составов, может также привести к возникновению различных изъянов, которые зачастую можно исправить только дальнейшей переделкой работы. Незначительное количество непроцеженного состава, клея или наличие мела со слишком крупными крупицами может повлечь за собой то, что слой краски может отмеливаться. Также можно попытаться избежать от такого дефекта, или повторно сделать грунтовку и покрасить, либо же опрыскать краскопультом по испорченной области.

Таких возможных дефектов – 12, наиболее часто возникающих:

1. Если вы не смогли полностью избавиться от минерально-масляных или смолистых пятен, тогда на потолке могут образоваться темные или же «ржавые» пятна. Избавиться от них можно только полностью очистив поверхность от краски, вымыв ее при помощи кислот или щелочей и накрыв спиртовым лаком. После, поверхность следует окрасить повторно.

2. Краска может отставать по разнообразным причинам. Общераспространенная - очень густая краска, много клеящего вещества в нем, очень толстый слой красящего вещества, который вы нанесли на красящую поверхность и некоторые другие. Также любая краска может отслаиваться оттого, что поверхность для покраски была подготовлена не очень тщательно: не были устранены частички воскового состава или же загрязнения. Если вы сумели заметить такой дефект, то вам следует для начала избавиться от отставшей краски, а затем, используя теплую воду, с пемзой и мылом как следует промыть поверхность, и заново выкрасить поверхность после того, как она высохнет. Если вы используете водный состав, то краску на бракованной поверхности необходимо будет размазать влажной кистью таким образом, чтобы часть покрытия удалилась. Если это не сможет убрать дефект, то надо будет просто удалить ее полностью, а затем вновь огрунтовать и перекрасить поверхность.

3.
Если вы плохо прогрунтовали, то могут быть заметны небольшие стыки между участками. Также такой дефект может появиться при неправильной процедуре окрашивания. А для того чтобы устранить подобный изъян, нужно отмыть потолок водой, сделать его грунтовку, а после заново выполнить покраску.

4. Особенно внимательно надо смотреть за качеством краски, потому как очень жидкий или густой ее слой может привести к возникновению складок, избавиться от которых можно доведя красочный состав до потребной вязкости и перекрасив с его помощью дефектное место.

Если вы использовали крупнозернистый песок или непроцеженную краску либо шпатлевка на поверхности была не очень хорошо отшлифована, то на плоскости потолка могут сформировываться небольшие бугорки, размещенные рядом. От грубой красящей фактуры можно избавиться, смыв нанесенный красящий слой и очень аккуратно обработать поверхность пемзой или шкуркой. После этого надо будет выполнить грунтовку еще раз и провести окраску высококачественным красочным составом.

5. Порой на поверхности потолков могут появиться водорастворимые соли, которые образовывают белый кристальный налет, еще называемый высолами. Причиной для появления таких высол значится усиленная влажность на поверхности. Для того чтобы такой дефект не возник, нужно высушить потолок, а после вычистить его используя стальные щетки. После этого опять нужно нанести на поверхность слой штукатурки и после ее просушивания, покрасить краской на масляной основе, а затем обработать грунтовкой и шпатлевкой.

6. Если вы красите потолок, на котором имеется очень много трещин, "продезинфицированных" гипсовым составом, то выполнять грунтовку следует особенно тщательно, прикрыв для этого все щели, в противном случае на поверхности могут сформироваться так называемые жилы. А для того чтобы избавиться от них, процедуру покраски надо будет повторить сначала, заранее удалив слой с «жилами» и выполнив грунтовку. Трещины рекомендуется огрунтовать дважды.

7. Если покраска поверхности потолка была сделана без грунтовки или основана на старой краске, то на потолке могут возникнуть «натаски», которые потом можно удалить, очистив поверхность и выполнив окраску потолка наново или, размыв старый набел.

8.
Если состав краски как следует не перемешать или во время покраски неравномерно нажимать на кисть, то может образоваться эффект «полосатости». Избавится от такого изъяна можно, промыв поврежденный участок и покрасив его заново при помощи краскопульта.

9. Не сохнущие пятна разного цвета обычно могут появляться из-за того, что покраска происходила по невысохшейпокраска стен краске. А для того чтобы избавиться от такого дефекта, следует нейтрализовать щелочи в пятне, используя слабый состав соляной кислоты, затем необходимо промыть участок, а после того, как он хорошо просохнет, осуществить грунтовку и шпатлевку, а после выполните окраску потолка лучшими материалами.

10.
Краска может изменять свой оттенок при использовании нестойких пигментов. Если это произошло, следует краску смыть и провести процедуру покраски более устойчивыми пигментами.

11.
Если покраска довольно густая, то на поверхности потолка могут исправлять следы от проведения кистью. Данную краску требуется очень аккуратно почистить с помощью пемзы или шкурки, а потом начать красить заново. На толстом слое красящего вещества могут возникнуть морщины, избавится от которых можно только, если как следует обработать потолок, а после зашпатлевав и окрасить область снова.

12.
При применении заклеенного покрасочного состава, на поверхности потолка могут возникнуть «мраморные пятна». Спрятать такой дефект можно, выкрасив поверхность составом из клея и размыв слой краски.

4 августа 2015

укладывания плиткиНаилучшей температурой для работы с нанесением клея для укладывания плитки на рабочую площадку, является промежуток между 24 и 18 градусами Цельсия. Также можно с успехом проклеивать плитку и при 10 градусах, тем не менее чем температура будет ближе к среднему значению, тем намного меньше будет проблем. К примеру, при температурах около 11 градусов, клеящее вещество будет "браться" намного дольше, начиная с 4 и кончая 8-ю часами, или больше, а в холодную погоду с минусовой температурой - вода в клеящем растворе может превратиться в лед, и клей станет непригодным.


Когда же термометр поднимается до плюсовой отметки, приблизительно до 32 градусов, в независимости от того, будет ли клей подвергаться прямому воздействию солнца или нет. Абсолютно, все клеи как правило «спекаются», то есть влага в них улетучивается довольно быстро, прежде чем он успевает достаточно схватиться. Сперва может померещиться, что клей просто очень быстро "подхватился", но как результат, его способность удержания через определенный период времени начнет резко становиться меньше.

Если вы выполняете работы по укладке клея изнутри здания в морозное время года, то следует постараться установить правильную температуру в комнате на все время, пока плитка полностью не схватится и клей не подсохнет. Но в жаркую погоду специалисты не рекомендуют использовать для остужения здания кондиционер, потому как он делает воздух сухим и может вытянуть из затирки или клеящего раствора всю необходимую влагу. Итог будет таким же, как если бы жидкость из раствора убрали путем ее нагрева. Если нужно, то можете нанести клей и производить укладку плитки следует или рано утром или под вечер, когда температура будет ниже. Если невозможно создать приемлемый температурный режим, следует обратиться за советом к торговому представителю клея или его изготовителю. В качестве крайней меры предосторожности при выполнении таких работ в жаркую погоду, специалисты рекомендуют: распределять клей на значительно меньшем, по своему размеру, участке поверхности, чем обыкновенно, тогда он не успеет подсохнуть и не потеряет своих клеящих характеристик.


Не нужно начинать выполнять укладывание плитки до тех пор, пока вы не будете иметь всех необходимых материалов. Тщательно подберите все инструменты, которые понадобятся для работы и уложите их в подходящее для вас место. Держите под рукой губку и ведро с водой, для того чтобы можно было быстро собрать пролитую жидкость или очистить инструменты. Затем следует накрыть пластиком , защитной пленкой или брезентом те места, которые первым делом нуждаются в защите, в частности, кухонные шкафы при обкладыванье поверхности или элементы отделки. При этом также возможно воспользоваться клейкой лентой, однако не надо оставлять ее на месте слишком долго – потому как вместе с лентой затем можно будет отодрать краску, обои или облицовочное покрытие на изделиях из дерева.

Следует определить очередность, в которой будете совершать облицовку, таким образом чтобы под конец работы вы оказались не в углу, а у входной двери в комнату. Впрочем если у вас в процессе работы по каким-либо факторам возникла надобность передвигаться по только что облицованному полу, то следует держать под рукой некоторое количество кусков фанеры размером приблизительно 45 на 45 сантиметров и толщиной в пределах 20 миллиметров, для того чтоб провести дорожку на полу. Не пренебрегайте также при выходе из помещения посмотреть под каждый квадрат фанеры и выяснить, не переместилась ли под ним плитка.

Не забудьте также вычистить основание для укладывания в последний раз, для того чтобы избавиться от пыли, которая может значительно убавить силу сцепляемости между плиткой и клеем. Если вы работаете с мастикой из органики на водной основе или цементным клеевым раствором на той же основе, то для начала следует протереть ее влажной губкой. Если вы пользуетесь мастикой на основе растворителя, тогда следует использовать тряпку, заранее смоченную каким-либо растворителем или разбавителем для краски, которые подойдут для данного клея.

Следует сделать подходящее количество клея, необходимое для того чтобы покрыть этот участок, может очень основательно колебаться от одной работы к другой, и может зависеть не только от разных физических свойств клея, но также и от плитки, выбора основаы и используемых для распределения клеящего вещества, и погодных условий. К примеру, условно рыхлое основание из раствора из цемента поглощает больше клея, чем та же плита из цементной смеси, а плитка неглазурованного и пористого типа больше, чем глазурованная. Жаркая погода может способствовать более сильному испарению жидкости из мастики или цементного раствора, и поэтому потребуется наносить на основание гораздо большее количество клеящего вещества, чем понадобилось бы при нормальной комнатной температуре. Вследствие такой зависимости от разных условий невозможно составить правильную таблицу для вычисления нужного количества клея. Именно поэтому лучше всего будет посмотреть "руководства" по применению клея, который вы избрали. Если там нет таблицы для того чтобы рассчитать части клея, то можно посоветоваться с представителями фирмы - торгового консультанта или производителя.

Все клеящие вещества
, в независимости от того, готовые ли они к использованию мастики или приготовляющиеся на месте растворы из цемента, наносятся приблизительно одним и тем же способом. Сперва наносится незначительная численность клеящего вещества используя ровный край зубчатой гребенки с квадратной или U-, V- образными формы зубцами. После состав «причесывается» при помощи зубчатой стороны гребенки, которая, ежели держать ее под правильным углом, образует на поверхности гребни ровной формы и с одной высоты. В целом, для тонких плиток необходимо воспользоваться гребенками с V-образными зубцами и размером около 4 миллиметров. Для плиток большего размера, используются гребенки с зубцами в форме квадрата и размером от 6 миллиметров. Между тем гребенки с зубцами U-образной формы используются для плиток большого размера неправильной формы. Также очень важно точно выбрать размер зубцов согласно с размерами плитки. Гребни высокого типа, которые выходят при применении гребенки со значительными зубцами, хорошо укрывают обратную сторону плиток большого размера, и плиток с выступами.


Однако если укладывать на них плитки маленького размера, то излишний раствор будет проникать в швы между плитками. И, напротив, при применении гребенки с зубцами маленького размера, выходят гребни, которые идеально подойдут для плиток маленького размера, но также они будут малой высоты, для того чтобы целиком покрыть заднюю сторону плиток большого размера или с выступами.

Крайне важно грамотно подобрать нужный размер зубцов согласно с размерами плитки. Большие гребни, которые выходят при применении гребенки с зубцами большого размера, замечательно покрывают другую сторону плиток с выступами и значительного размера, но если укладывать на них плитки маленького размера, то лишняя смесь будет пробиваться в швы между плитками. И напротив, при применении гребенки с маленькими зубцами могут получаться гребни, которые подойдут для плиток маленького размера, но они будут с недостающей высотой, чтобы суметь целиком покрыть заднюю сторону плиток с выступами или большого размера.


Клеящее вещество необходимо размещать ровным краем гладилки, при этом удерживая ее под острым углом к основе, почти под 30 градусов, и тесня на край, что значительно может помочь не просто нанести смесь на поверхность, а наполнить им все мелкие дырки и поры, водящиеся на поверхности. Также необходимо нанести такое количество раствора, чтобы могло хватить накрыть весь участок, на котором будет ложиться плитка. Также, для того, чтобы глубина была одинаковой, по крайней мере, высоте зубцов гладилки. Клеящий слой между основой и плиткой должен быть равен толщине, по крайней мере, примерно в 3 миллиметра, для того чтобы сполна обнаружилась способность клея к схватыванию. Если изначально ровным краем гладилки был нанесен очень тонкий слой, то такого материала может быть недостаточно, для того чтобы получить равные гребни требуемой высоты.

Размер обрабатываемого участка, на котором вы будете трудиться, может начинаться от 1 до 3 квадратных метров, в зависимости от температуры и размера облицовки в месте укладки. Если постараетесь намазать клеящим веществом всю площадь, на которую вы намереваетесь класть плитку, то весьма вероятно, что такое вещество схватится быстрее, чем вы сумеете уложить все плитки. Хорошие мастера очень редко наносят клеящее вещество на площадь больше 1-го квадратного метра за один заход.

Для того чтобы «причесать» клей, следует держать зубчатый край гладилки под острым углом около 65 градусов к основе. Чем больше будет наклонный угол, тем выше будут гребни. В таких действиях самое главное это умение поддерживать одну и ту же величину угла. Если величина угла постоянна, то и гребни будут одинаковыми, и, как результат, поверхность под плитками будет ровной. И не имеет особого смысла, будете ли вы делать «причесывание» параллельными или выметающими движениями, самое главное, чтобы суметь сохранять одинаковый угол и не сохранять комочков клея на всей поверхности. Наградой за скрупулезное исполнение этого этапа работы будет ровное и хорошо сделанное основание для плиток.


Изготовленные вручную плитки с довольно шероховатой оборотной стороной, такие как мозаичные плитки, заделанные на листах, и некоторые резаные каменные и керамические плитки требуют еще одного нанесения клеящегося вещества на обратную сторону при помощи кельмы прямоугольной формы, для того чтобы достигнуть абсолютного контакта между основой и плиткой. Нанесение клеящегося вещества на другую сторону плиток считается вспомогательной мерой и не может заменить его распределение на основании. Неровное или малое нанесение клея может привести к вызову растрескивания плиток в затирочных швах и ослаблению сцепления.


Если вы собираетесь производить укладку квадратных плит размером в 30 сантиметров и больше, то особенное внимание необходимо уделить «причесыванию» клея. Под подобными большими плитками со временем могут держаться пузыри воздуха между гребнями смеси, которые также могут в результате намного приуменьшить сцепляемость между основой и плитками. Для тех плиток размер которых равен меньше 30 сантиметров, можно назначать и «причесывать» смеси почти в любом направлении. Плитки большого размера, однако, лучше будут клеиться, если гребни будут размещены только по одной линии. Тогда воздух, который находится между гребнями состава, гораздо легче будет убираться из-под плиток.


После того как вы распределите состав, нужно быстро начать класть плитки, для того чтобы сила сцепляемости была наибольшей. В зависимости от того, какие условия на рабочей площадке, можно для начала уложить все плитки более-менее целые до того, как начинать с укладки резаных плиток или резать сами плитки, при необходимости. Если вы имеете небольшой опыт в укладки плит, то для вас будет намного легче начинать процесс укладки с целых плиток, даже в помещениях с маленькой площадью. Лучше будет если вы будете укладывать только целые плитки в первый день. Тогда на следующий день, когда клей полностью высохнет, можно будет приготовить все нужные срезы, соединить свежую порцию клеящего раствора на цементной основе и сложить резаные плитки. Работа может продлиться намного больше времени, но вы также можете не торопиться и более «скрупулезно» закончить отделку.

В независимости от того, в каком режиме вы будете делать, то не стоит класть плитку на смесь, которая начала схватываться, потому как это может ослабить сцепляемость между основанием и плиткой. Если это будет происходить, следует удалить его и нанесите свежий раствор.

Сетка состоящая из линий разметки может помочь сделать укладку однородно, и с одной и той же скоростью, но при этом нужно стараться не выходить за линии, именно поэтому работа с линиями разметки может показаться мучительным занятием. Очень важно также правильно «причесывать» и распределять смесь прямо по линиям, тогда все края у плит будут лежать на слое состава. Если вы нечаянно закрыли раствором, то не стоит тратить время на его соскабливание. Заместо этого можно совместить правило со зримой частью линии и пользоваться его краем вместо разметки, чтобы быть полностью убежденным, что все плитки верно размещены.

Еще удобнее будет использовать лазерный уровень в качестве линий для разметки. Вам, в таком случае, придется волноваться о том, чтобы клеящее вещество не попадало на разметочные линии.


После того как вы уложили плитки, очень важным является удаление излишков клеящего вещества из затирочных швов и с внешней стороны плиток. Вещество, оставшееся в швах может вызвать определенные проблемы при затирании швов. Во-первых, затирка, которая нанесена поверх неочищенных швов, может со течением времени треснуть, из-за того, что в этом месте она будет намного тоньше, чем в иных местах. Во-вторых, комочки клея, которые обозначивают через затирку, смотрится неприглядно. И в третьих, если вы будете использовать цветную затирку для шва, который забит остатками клеящего вещества, кроме того, что в этом месте слой будет менее прочным и более тонким, он может быть еще и другого оттенка после того, как полностью высохнет. В итоге затирка будет смотреться пятнистой.

А для того чтобы удалить твердые остатки клеящего вещества, можно также воспользоваться универсальнымзатирка для плитки ножом, пока оно еще мягкое. Нужно провести лезвием по краю каждой плитки и очень быстро выудить кусочки вещества кончиком ножа. Лучше будет убрать остатки клея, пока он еще достаточно мягкий. Очистка от застывшего клея дело, в лучшем случае - трудное, а в худшем – непоправимое. Если вам все-таки придется избавляться от застывшего клея, следует использовать нож для затирочных швов. Затем следует сделать распил по центру шва и при помощи ножа срежьте или соскоблите слоями остальные сухие остатки клеящего вещества с краев плиток, а потом, при необходимости, нужно очистить плитку особой теркой на абразивной основе. В конце, нужно будет очистить швы при помощи пылесоса от остающихся элементов клеящего вещества. Дайте возможность клеящемуся веществу хорошо сцепиться перед затиркой швов, хотя бы в ночное время. Если же вы будете делать затирку поверх влажного клея, то она может поменять цвет.

27 июля 2015

Сухая гидроизоляцияПри строительстве любого здания, неотъемлемым этапом работы является создание гидроизоляции. От того какое качество будет у выбранного материала для гидроизоляции зависит капитальность постройки и благоустроенность условий эксплуатации. Но, сегодня на строительном рынке имеется широкое многообразие различных вариантов, какой же из них лучший?

Квалифицированные специалисты отдают предпочтение гидроизоляции сухого типа, поскольку её ассортимент наиболее широкий и позволяет подобрать наилучший из него, для каждого конкретного случая. Рассмотрим подробно, какие смеси для сухой гидроизоляции можно приобрести для качественного возведения построек.

ВИДЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ СУХОГО ТИПА

В строительной отрасли существует гидроизоляция двух видов:


- первичная – для её осуществления используют специальные защитные ограждения из бетона или железобетона, обработанные герметизирующими растворами, которые надёжно закупоривают все швы;

- вторичная – это гидроизоляция, состоящая из разнообразных материалов, которые защищают непосредственно конструктивные элементы.

Разновидности сухой гидроизоляции:


- обмазочная;

- проникающая;

- закладочная;

- оклеечная;

- штукатурная.


Каждый из вариантов имеет свою специфику применения и определённый метод нанесения.

1. ОБМАЗОЧНАЯ


Она производится на основе полимерных, битумных или смешанных мастик, красок и лаков с добавлением цементных смесей, химических добавок и различных наполнителей. На изолируемую поверхность её можно наносить как в расплавленном (горячем) виде, так и в холодном.

Применение

Используется сухая смесь для защиты от коррозии различных конструкций, например, фундаментов зданий, подземных тоннелей, гаражей и других подобных сооружений. Состав при этом наносят снаружи, т. е. со стороны воздействия влаги. Если состав обмазочной смеси имеет цементную основу, то его можно наносить со всех сторон конструкции. После застывания состав для гидроизоляции формирует пластичное водонепроницаемое покрытие, имеющее толщину в 2–4 мм. Пластификаторы и полимеры, входящие в состав обуславливают эластичность. Обмазочной гидроизоляцией можно покрывать материалы с различной пористостью. Защита от влаги будет надёжная, а масса конструкции практически не увеличится.

Разновидности

Обмазочная сухая гидроизоляция существует в виде нескольких разновидностей:

- жёсткая;

- полуэластичная;

- эластичная.

Недостатки

Наиболее значимым недостатком гидроизоляции на битумной основе является её недолговечность. Хотя в отличие от аналогов, она дешёвая и удобная при обработке небольших площадей. Перед нанесением гидроизоляции обмазочного типа необходимо подготовить поверхность. После этого требуется обеспечить защиту покрытия от разного рода повреждений.

Преимущества


Такой вид изоляции от влаги имеет немного преимуществ:


- низкая стоимость;

- простота в применении;

- возможность её использования на любых конструкциях.

2. ПРОНИКАЮЩАЯ

Основу этой гидроизоляции составляют цементные смеси, химические добавки и заполнители, выбранные в соответствии с предназначением. Так как у бетона структура пористая, растворённые в воде химические добавки легко проникают внутрь и вступают в реакцию с бетонными компонентами. После взаимодействия, образуются кристаллические, нерастворимые в воде, соединения, располагающиеся неупорядоченно. Они «сливаются» с конструкцией, повышая его гидрофобность и прочность.

Если вода внутри бетонных элементов будет отсутствовать, формирование кристаллов может остановиться, поэтому сразу после нанесения, определённое время, поверхность нужно защитить от испарения влаги (например, накрыть плёнкой). Необходимо выждать не менее суток для максимального проникновения состава в бетон. Гидроизоляция может проникнуть на глубину до 17 см в зависимости от активности и состава химических добавок. Изолирующий состав тем качественнее, чем глубже он проникает в структуру бетона. Такой вид гидроизоляции не применяют для поверхностной обработки материалов с высокой плотностью, например, прессованные конструкции, асбестоцемент и т. п.

Разновидности

Сухая проникающая гидроизоляция имеет две разновидности:

- инъекционная – обработка поверхности точечным методом для восстановления слоя гидроизоляции. Используется для ремонта фундаментов, фасадов и сухой гидроизоляции поверхности пола;

- капиллярная – в её состав входят: портландцемент, наполнитель и химические добавки. Применяется для защиты от влаги пористых материалов.

Минусы

Недостатком гидроизоляции проникающего типа является слишком высокая стоимость в сравнении с рулонными материалами из битума. Но дороговизна, быстро компенсируется низкими затратами на содержание и повторные ремонтные работы. Такая цена обусловлена простотой применения (не нужно выравнивать поверхность и тщательно её подготавливать) изоляции и сроком службы равным эксплуатации обработанных бетонных конструкций.

Преимущества

У проникающей гидроизоляции есть много преимуществ:

- стойкая герметичность при любом постоянном давлении воды;

- простота обработки любых конструкций;

- долговечность – работает столько, сколько и защищаемая поверхность;

- износостойкость;

- «самозарастание» образующихся трещин и пор;

- универсальность – годится как для внутренней, так и для внешней обработки;

- переносимость температурных перепадов;

- нетоксичность – можно использовать в овощехранилищах, резервуарах с водой и т. п;

- несложная технология нанесения – отсутствует необходимость в специальной подготовке обрабатываемого основания.

3. ЗАКЛАДОЧНАЯ

Основное предназначение закладочных смесей для гидроизоляции – герметизация конструкций, находящихся под землёй. В состав изолирующих материалов входят компоненты, активно разбухающие при контакте с влагой.

Когда происходит закладка смеси в зазор или трещину, она расширяется, полностью заполняя пространство, образуя плотный защитный барьер. Закладочные смеси применяют для протекции глубоко расположенных или, имеющих неровный рельеф, поверхностей, например, сильно разрушенный фундамент или бутовую кладку.

4. ОКЛЕЕЧНАЯ

Это гидроизоляция сухого типа, представляющая собой рулонные плёночные материалы, которые наплавляются или наклеиваются на поверхность. Наиболее доступным и простым, но имеющим недолгий срок службы вариантом является рубероид. Конечно, есть и более современные представители – экофлекс, изопласт, изоэласт и др. Они состоят из нескольких слоёв (полиэстер и стеклоткань) в отличие от классического рубероида.

Оклеечная изоляция довольно эффективна, несмотря на необходимость использования специальной технологии и трудоёмкость монтажа.

Пример использования


Например, чтобы выполнить изоляцию от влаги сухим методом крыши или пола, понадобится:

1. Скрупулёзно подготовить поверхность для обработки, сгладив неровности до максимального размера в 2,0 мм.

2. Тщательно очистить основание от грязи и пыли.

3. Битумной грунтовкой обработать поверхность для более надёжного сцепления с изоляционным материалом.

4. Наклеить гидроизоляционное полотно. Более простым и экономичным вариантом является использование самоклеящихся разновидностей защиты – нужно лишь нарезать и клеить материал. Если применяется наплавляемая гидроизоляция, то нужно привлекать помощников и использовать газовую горелку.

Рулонную протекцию применять можно далеко не для каждой конструкции. Их можно укладывать только на ровную и только горизонтальную поверхность. Позитивным моментом является относительная дешевизна гидроизоляции при длительном сроке службы (примерно 23 года) и допустимую укладку с возможными деформациями.

Недостатки

К недостаткам сухой гидроизоляции оклеечного типа относятся:

- невозможность укладки непосредственно на защищаемую основу;

- наносится исключительно на горизонтальные поверхности. На стену практически невозможно приклеить;

- требуется тщательная подготовка поверхности;

- укладывается только в несколько слоёв;

- высокие температуры деформируют и повреждают покрытие. Высока вероятность возгорания!

- нужна вспомогательная защита от порчи изоляции.

5. ШТУКАТУРНАЯ

Такая гидроизоляция также является поверхностной. Она состоит из цементного связующего, мельчайшего кварцевого песка и различные химические добавки. У подобных смесей есть преимущество, заключающееся в возможности использования для защиты подземных паркингов, фундаментов, подвалов и иных сооружений как снаружи, так и изнутри.

Изоляцию наносят одним слоем и часто применяют для выравнивания поверхностей. Чтобы добиться более длительной службы гидроизоляции, можно использовать и другие разновидности изоляции, а также упрочить стену армирующей решёткой.

Недостатки

Штукатурную смесь наносят только на прочное основание, не подвергаемое даже малейшим подвижкам. Это и есть главный недостаток такой изоляции. Кроме отсутствия пластичности, профессиональные строители выражают недовольство необходимостью тщательной обработки поверхности перед нанесением материала – зачистка, сглаживание, грунтовка.

Если сделать всё иначе, раствор для гидроизоляции будет держаться недолго. Помимо этого, при обработке рельефных поверхностей сложных конструкций всегда возникают трудности.

Достоинства


Но, ценность сухой штукатурной гидроизоляции вовсе не в этом, её выбирают за качества:

- устойчивость к механическому износу;

- обеспечение устойчивой герметичности обработанной поверхности даже при наличии сильного гидростатическогообмазочная гидроизоляция давления;

- длительный срок службы при соблюдении технологии нанесения;

- экономичность – слоя всего в пару миллиметров достаточно для защиты поверхности от проникновения жидкости;

- универсальность – штукатурные смеси также можно использовать для выравнивания основания перед заключительной отделкой;

- устойчивость к внезапным перепадам температуры;

- экологичность – смеси нетоксичны и могут использоваться в помещениях, где хранятся продукты или герметизации водных резервуаров;

- после высыхания покрытия на него можно устанавливать декоративные материалы для отделки (мозаику, плитку, краску и т. п.);

- обеспечение хорошей защиты конструкций как при внутренней, так и при внешней обработке (гидроизоляцию фундаментов можно делать изнутри).

20 июля 2015

ковровая плиткаСравнительно недавно на современных рынках появилась ковровая плитка. За ней так же просто ухаживать, как и за плиткой из кафеля. Сама ковровая плитка при укладке её на пол прекрасно держит тепло. Ко всему прочему плитка такого рода недалёкая родственница ковров. Поэтому, как и ковры, она славится своей долговечностью. Ко всему прочему установленная на рынке цена на ковровую плитку не так уж и велика.

Если вы когда-нибудь имели возможность обучиться технике укладывания ковровой плитки, тогда, возможно, вам стоит начать экспериментировать. Например, попробовать составлять интересные бордюры или выкладывать узоры из квадратов, у которых самая разнообразная расцветка. Если ковровые плитки самых разнообразных цветов уложить правильным геометрическим узором, они способны сделать увлекательный дизайн. Например, на кухне достаточно модно будут смотреться квадраты в голубых тонах.

Это покрытие пола прекрасно подойдёт для применения в ванных комнатах, детских спальнях, кухнях или коридорах. Ковровая плитка создана в виде квадратов из полипропиленовых волокон, самого разнообразного рисунка. Именно эти волокна укладываются на битумную основу. Такой материал можно без труда порезать и настелить на пол. Именно благодаря этому его может успешно уложить положить даже непрофессионал. К тому же для работы с этой плиткой, вам не понадобятся какие-то особенные инструменты. Только в начале вашей работы плитки по бокам помещения придётся приклеить специальным двухсторонним скотчем. Это необходимо для того чтобы плитка не сдвигалась со своего места. Последующие плитки при укладке не потребуют от вас никаких гвоздиков или клея.

Что же касается ухода за такой плиткой, то тут на помощь придёт самый обычный пылесос. Именно он не позволит покрытию припадать пылью и загрязняться. В том случае если на плитку была пролита жидкость, которая оставляет после себя след, тогда вы без особых проблем можете её извлечь и сполоснуть самой обычной водой. После стирки просушив, уложите плитку на её законное место. Если часть покрытия со временем пришла в негодность, вы можете поменять её, не затрагивая примыкающих плиток. Каждая деталь с обратной стороны предусмотрительно помечена стрелочкой. Такие стрелки указывают направление наклона ворса ковра. Для получения гладкой поверхности после укладки нужно вести работу так, чтобы все стрелочки смотрели в определенном направлении. Для создания на полу рисунка «шахматная доска», примыкающие плитки нужно выложить так, чтобы стрелки создавали угол в девяносто градусов.


Как рассчитать количество требуемых плиток

Как правило, все плиты изготавливаются квадратной формы со стороной 40 или 50 см. Покупая упаковку с материалом, внимательной читайте надпись, размещенную снаружи. Сам производитель зачастую указывает покрываемую площадь помещения.

Расчет числа плиток выполняется следующим образом. Необходимо измеренную длину комнаты делим на длину стороны плитки. Это действие определяет, какое число плиток нужно уложить в самый длинный ряд. При этих расчетах полплитки учитываются, как целая. Затем измерьте ширину и разделите её на размер плитки, опять не забывая о том, что часть плитки считается как целая. Произведение полученных чисел покажет полное количество плиток. При покупке возьмите материала на десять процентов больше, так при укладке могут быть неверные разрезания.


Правильная укладка плитки из ковровых материалов

Стоит помнить, что для укладки такого материала пол должен быть абсолютно ровным. При наличии неровностей желательно применить разглаживающую смесь. Также возможно уложить снизу листы ДВП или картона, только не забудьте прикрепить их к основанию еще до укладки плитки. До начала работ весь материал нужно распаковать и разложить на ровной поверхности на срок не менее суток. Это обеспечит адаптацию материала к локальному климату конкретного помещения.


Как разрезать покрытие


Ковровые плитки практически невозможно точно по размеру подогнать к геометрической форме и площади пола комнаты. Для решения этой проблемы профессионалы начинают работу от центра комнаты и постепенно перемещаются к стенкам. В результате такого выполнения работ все неполные плитки размещаются вдоль стен. Также нужно убедиться в том, что краевые плитки в ширину более половины длины стороны отдельной плитки. Для разрезания плитки вам обязательно нужно иметь стальную линейку, нож и ровную доску. Стоит помнить, что производить разрезание покрытия нужно с обратной стороны. Таким образом, сделав осторожный надрез, согните плитку пополам и разломайте вдоль полосы надреза. В том случае если на лезвии ножа остался ворс его можно удалить при помощи тряпочки, смоченной уайт-спиритом. Если этого не сделать лезвие очень быстро затупится и придёт в негодность.


Укладка материала


Необходимо сделать отметки на середине каждой стороны комнаты и сильно натянуть два шнура, соединяя метки на противоположных сторонах. Шнуры можно чаще всего эти шнуры крепятся прямо к плинтусам. Место пересечения двух шнуров будет определять центр помещения.

Начиная свою работу от центра необходимо уложить ряды плитки вдоль одного и другого шнуров. При этом края плиток при укладке нужно прижимать друг к другу как можно плотнее. Стоит помнить, что зазор между покрытием и стеной у вас будет в половину плитки. Многие специалисты считают, что пол, выложенный из ковровых плиток - это потрясающий фон для разнообразных аксессуаров.

В том случае, если расстояние между последней плиткой и стеной слишком узкое, необходимо передвинуть направляющий шнур. Двигать его необходимо постепенно до того момента, когда расстояние не станет достаточным для работы.

После сделанных изменений нужно аккуратно сдвинуть уложенные ранее ряды. Затем необходимо отбить натертым мелом шнуром перпендикулярные полосы на полу. Таким образом, вы наметите две меловые полосы. Шнуры нужно будет убрать, перед тем как вы приступите выкладывать первый ряд от точки, где пересекаются меловые полосы, и направляться будете в сторону стен.

Далее, укрепите двухсторонней клейкой лентой самую первую плитку. Не забывайте о стрелочке, которая показывает направление ворса (размещена на обратной стороне плитки). После продолжайте укладывать плитку вдоль меловых линий. Не стоит забывать, что плитки нужно прижать как можно плотнее одну к другой.

На самую последнюю в ряду плитку (целую) необходимо наложить другую так чтобы её ворс был сверху. На неё же наложите ещё одну плитку, так чтобы её наружный край упирался в стену. Затем надрежьте края второй плитки там, где верхняя образует нахлёст. Переверните её наверх изнанкой и тонким карандашом проведите линию над надрезами.

Помеченную плитку нужно положить на доску и разрезать её по проведённой карандашом линии. Для этого приложите линейку и плотно её, удерживая резать. Вырезанную деталь необходимо выложить обрезанным краем к плинтусу, предварительно положив под неё снизу двухсторонний скотч по длине.

Теперь аккуратно разложите плитки между двумя пересекающимися рядами, не забывая, что начинать надо от центра. После того как все плитки уложены нарежьте краевые плитки и положите их на соответствующее место у стены. Не забывайте подкладывать липкую ленту.


Обвод архитрава


Если вам требуется обвод сложных деталей таких, как архитрав, проведите следующие действия. К архитраву необходимо приложить лекало, так чтобы полоса пластика смогла принять нужную форму. Затем по конфигурации обвода вырезается шаблон. Разметка плитки по шаблону производится с обратной стороны. Далее, остается просо вырезать из плитки нужную форму. Для разметки точного обвода закругленного объекта к нему прикладываем картон и размечаем шаблон. Далее, аналогично по шаблону проводим разметку плитки и изготовления вырезанной детали.


Обход наружных углов


При необходимости обойти углы необходимо провести все те действия, которые указаны в предыдущих разделах, а именно в 6–8. Далее, необходимо вырезать прямоугольники. У вас останется кусок плитки L – образной формы как раз для угла.


Внутренние углы


Все внутренние углы специалисты рекомендуют обрабатывать в самую последнюю очередь. Для обработки угла вам потребуется вырезать угловые детали, так как описано выше. Только для внутренних углов вам будет необходима прямоугольная деталь, которая и ляжет в место соединения стен.


Оформление дизайна и фантазия


Небольшой бордюр, темно-красной расцветки, который окаймляет однотонную центральную площадь пола, сможет идеально подчеркнуть размеренную красоту плиток «вересковой» расцветки. А вот имея опыт в укладке однотонных плиток можно приступать к дизайнерской работе. Другими словами, стоит попробовать себя в создании рисунков или бордюров, которые будут состоять из разнообразных плиток. Для того чтобы в зимнем саду создать покрытие такое, как «шахматная доска» специалисты рекомендуют экспериментировать с колоритными сочетаниями контрастных цветов.


Но чтобы не тратить своё время вы можете выложить этот узор, используя только две расцветки плиток. Чтобырасцветки плитки сделать этот узор более интересным добавьте к нему бордюр, края которого будут иметь контрастную расцветку. К тому же можно проявить свою фантазию. Например, разрезать цветную плитку и кусочки выложить по определенному контуру или заполнить площадь. Также возможно уложить на пол однотонную плитку, а затем подобрать к ней декоративные вставки и наложить их на общий фон.


А вот яркий, современный узор, состоящий из ромбов самых разнообразных цветов, в сочетании с бордюром из полос будет прекрасно смотреться на полу в детской игровой комнате. Именно там такое покрытие будет не только полезным, но и сможет поднимать настроение своему маленькому, непоседливому владельцу.

20 июля 2015

Тёплые полыОчень часто, люди, которые ценят комфорт в доме, задаются вопросом – «Какой вариант утеплителя для пола является наилучшим?». Каждому хочется испытать приятные ощущения при хождении по тёплому полу босиком, когда за окном метель и стужа или не функционирует центральное отопление, которое энергетические компании ещё не включили. Поэтому на этапе монтажа пола следует продумать все нюансы и заранее утеплить пол специальными составами и материалами.

Выбору утеплителя
нужно уделить особое внимание, учитывая специфичность климатической зоны проживания и особенности помещений. Но современный рынок материалов для утепления предлагает колоссальный ассортимент различных вариантов и очень сложно разобраться в этом разнообразии. Так, какой же утеплитель выбрать? Обсудим этот вопрос и постараемся найти на него ответ.

«Тёплые полы» дают комфортное тепло


В большинстве случаев на кухнях и в детских комнатах устанавливают одну из систем либо низкотемпературное водяное отопление или, так называемый, «тёплый пол». В первом варианте необходимо проложить под полом систему труб, по которым в будущем будет циркулировать горячая или тёплая вода. Элементы такой конструкции обычно изготавливают из синтетических полимеров. Это целесообразно, поскольку они будут устойчивы к старению от термического воздействия, достаточно гибки и прочны. Кроме того, им не страшны коррозийные процессы.

Такой метод весьма популярен и зарекомендовал себя как высокоэффективный, но, есть существенный недостаток – это весьма трудоёмкий и хлопотный метод. Помимо того, что при малейшем форс-мажоре есть риск серьёзной протечки, нужно где-то размещать другие элементы: стояки, коллекторы, устройство автоматического контроля и запорную арматуру.

Второй вариант
– «тёплый пол», подразумевает совсем иную технологию. Здесь нужно прокладывать кабель, непосредственно под напольным покрытием, который будет продуцировать тепло. Система хороша, но имеет значительный минус – если случится поломка, причину практически невозможно установить и придётся демонтировать всю систему. Это значит, что придётся вскрывать пол и менять весь кабель на новый. И немаловажно то, что монтировать такую конструкцию – очень сложный процесс, требующий внимательного контроля и тщательного соблюдения мельчайших условий прокладки.

Если проанализировать оба варианта, то лучшим вариантом будет третий, пока ещё не столь распространённый – «инфракрасный пол». Система состоит из особой плёнки, которую укладывают под покрытие отдельными секторами. Такая технология не требует создания стяжки, без особого труда монтируется и довольно быстро подключается. На действующий элемент, по желанию, допустима укладка линолеума, половой доски, ламината, плитки, ковролина или паркета. Дополнительный плюс – лёгкость в демонтаже системы и возможном переносе её в другое помещение.

Самый универсальный материал


Пенополистерол (известный как пенопласт) – это многофункциональный материал, который не требует проведения особых коммуникаций. Такой вариант утепления является самым популярным и удобным. Показатели теплоизоляции в 27 раз лучше, чем у близкого «родственника» - керамзитобетона. Пол, созданный с применением этого материала, медленно накапливает тепло и также неспешно отдаёт его. Средняя температура в течение суток будет постоянная, а, значит, ходить по нему будет всегда приятно.

Пенопласт, как утеплитель, укладывают во время сооружения плавающей стяжки. Этот утеплитель заливают (покрывают) бетонным раствором. Пенополистеролом можно заполнять любые пространства при монтаже другого типа утепления. Если рассматривать самый простой вариант, то плиты пенопласта укладываются на бетонное основание между лагами, а дальше монтируется верхнее, декоративное покрытие.

Пенопласт значительно превосходит близких конкурентов по утеплению. Он абсолютно устойчив к био-воздействиям – на нём не живут никакие бактерии, грибки и паразиты. Пенополистерол совершенно не боится воды, что означает его структурную устойчивость при значительных колебаниях уровня влажности.

Стоимость и эффективность

Наиболее доступным, эффективным материалом для утепления пола является керамзит. Его используют как добавку к бетону или при создании сухой стяжки. Материал имеет существенные преимущества, которые определяются лучшей эффективностью и низкой стоимостью. Он способен сохранять тепло в 3,7 раз больше, чем древесина и в 10,2 раз дешевле «белого» кирпича.

Структурной основой керамзита служит, определённых сортов, глина, а это значит, что такой вариант утеплителя лучше других претерпевает значительные перепады температуры, не воспламеняется и его не повреждается мелкими вредителями и грызунами.

Для керамзита характерно великолепное звукоизолирующее свойство. Наверное, большинство жителей многоэтажек, мечтает о тишине и покое! Помимо этого, этот утепляющий материал можно использовать почти во всех климатических зонах, вплоть до Магадана или Чукотского нагорья. Пористый материал керамзит – это экологически благонадёжный продукт, поскольку производится исключительно из природных материалов, а такое качество ценится особенно в современном мире.

Тепло при тонком утеплителе


Полистеролбетон – это одна из разновидностей «лёгкого бетона». Его плюс заключается в компактности – то есть, нужно всего 4,5-5,0 см смеси, чтобы обеспечить надёжную теплоизоляцию. Также с его помощью можно качественно выровнять пол. По своему составу он представляет смесь измельчённого пенопласта и бетонного раствора.

На прослойку утеплителя можно без опасений укладывать плитку, хотя и другие виды покрытия пола не имеют запретительных предостережений.

Стекловата


Многие, когда встречают название «стекловата», путают материал с «минеральной ватой». Это не удивительно, поскольку оба утеплителя изготавливаются из одного сырья и почти по одинаковой технологии. Стекловата имеет большую длину волокон и, следовательно, пласт утеплителя в 3-4 раза длиннее, чем у минваты. Это различие добавляет много положительных качеств стекловате - она удобнее в использовании, обладает большей прочностью и упругостью также обладает значительными показателями устойчивости к вибрации.

Важно! Стекловата обладает способностью сохранять в своей массе тепло, поэтому зимой, нагретый воздух долго удерживается материалом, а жарким летом, наоборот, депонируется прохлада. Конечно, нужно выделить отличные звукоизоляционные качества утеплителя.

Если утеплить комнату стекловатой полностью, то, войдя в неё, не будет слышно включённого телевизора в рядом расположенном помещении. Материал занимает одну из лидирующих позиций в рейтинге теплоизоляционных материалов. Этот продукт абсолютно безопасен во всех отношениях:

- не воспламеняется;

- гипоаллергенный;

- соответствие всем стандартам безопасности.

На данный момент, пласты из стекловаты имеют самое широкое применение. Её используют при создании утепления между различными этажами, особенно с подвалом и чердаком, и при внутристенном утеплении.

Плиты из минеральной ваты


Минераловатная плита – это материал для теплоизоляции, изготовленный из кварцевого песка, стекольного боя или отходов кварцевой переработки. После сложной технологической линии производится сначала вата из волокон стекла, а затем, она структурируется в плиты различного размера и толщины.

Минераловатная плита
– абсолютный лидер в сфере утепления. Обладает следующими преимуществами:

- низкое поглощение влаги - не удерживает воду. Это уберегает прослойку от гниения, развития вредителей и образования плесневых грибков;

- устойчивость к воздействию всех агрессивных соединений и веществ (щёлочи, кислоты, органика и т. п.);

- не требует крепления и легко демонтируется;

- великолепная звуко- и теплоизоляция;

- экологичность и долговечность (до 28 лет);

- лёгкость в монтаже и эксплуатации;

- отсутствие деформаций.

Теплее в 4 раза предыдущих вариантов (эковата)


Этот материал, сработанный из целлюлозного волокна, отличаются рыхлостью и «воздушностью». Его используют, преимущественно в самых труднодоступных местах. Смесь заливают автоматически или вручную слоем 17,5-20,2 см. Такой показатель соответствует 82 см керамзитовой прослойки. Экологическая вата – владелица лучших показателей по всем критериям, она безопасна и доступна.

Конечно, есть минусы, но небольшие - материал боится высоких концентраций влаги.

Жидкий пенопласт борется за тепло в помещении

Пеноизол, также – жидкий пенопласт, достоин внимания тем, что состав пластичный и может проникать в недоступные места. При контакте с кислородом, происходит вспенивание и затвердение. Именно поэтому его применяют для коррекции и заливки в места, куда невозможно добраться с минимальными убытками. Специалисты рекомендуют использовать на самых начальных этапах ремонта или оборудования помещения.

Внимание! Составы экоизол и пеноизол (усовершенствованные аналоги) заполняют все пространства, в том числе и вентилируемые. Нужно соблюдать возможный контроль, иначе можно нарушить циркуляцию воздуха.

Фольга для пола

Благодаря свойствам фольги, покрытие имеет ряд преимуществ. Отражающая возможность позволяет материалу посылать все виды излучений (в т. ч. тепловое) в пространство помещения. При монтаже, необходимо укладывать покрытие отражающей стороной вверх!

Этот материал не имеет ограничений в использовании. Отличается, конечно, ценой, но свойства позволяют использовать в любых помещениях, включая сауны и бани!

На рынке, в небольших магазинах, этот материал предоставлен в широком ассортименте.

Волокно из пробкового дерева


Очень хороший, зарекомендовавший себя, вариант для утепления! Пробковое волокно имеет безопасную, лёгкую иМинераловатная плита тонкую структуру. Оно долговечное и устойчивое к влаге.

Материал покрытия монтируют как в роли оригинального покрытия пола, так и в качестве подложки. В этом варианте, структурные элементы полируют, а после всех манипуляций, покрывают лаком.

Заключение


Из повествования понятно, что теплоизоляционных материалов, независимо от типа утепляемого помещения, великое множество. Каждый вариант обладает индивидуальными особенностями и свойствами, поэтому владельцам жилья, прежде чем делать ремонт, нужно подробно изучить варианты и сделать осознанный выбор.

Очень важно учесть все, даже малейшие, нюансы, тогда пол будет радовать своей безопасностью и теплотой!

18 июля 2015

укладка плиткиПопулярность облицовки плиткой стен и пола является наиболее востребованной работой при строительстве и ремонте промышленных и жилых объектов. Потому что облицовочный плиточный материал по своей долговечности, практичности и дизайну занимает предпочтительное место перед другими отделочными стройматериалами.

Перед укладкой плитки выполняют ряд подготовительных мероприятий: подготовка поверхностей, расчёт и подбор количества облицовочных и вспомогательных материалов. Составление схемы и способов укладки облицовки. Желательно с профессиональными мастерами.

Подготовка поверхностей

Плитку укладывают на подготовленной и ровной поверхности. Очищают её от мусора, остатков раствора, отслоений штукатурки, жировых пятен. Если на плоскости выявлены большие выпуклости, бугры их устраняют. А впадины до начала работ заделывают. Старую плитку снимают молотком и зубилом. Шпателем убирают остатки клея. Старую окрашенную поверхность, с целью обнаружения пустотных мест, простукивают. Выявив эти участки, их отбивают, заделывают и грунтуют. Оставшиеся окрашенные места густо насекают.

В помещении проверяют перпендикулярность и, соответствие прямых углов на стыках всех плоскостей. Выверяют поверхности пола, стен и потолка с помощью уровня либо отвеса. Например. Если есть наклон стены по вертикали, то допускается её перекос 2 мм на 1 м по высоте.

Правильность углов в 90 градусов можно проверить и рулеткой. Для этого по диагонали измеряют удалённость между углами противоположных стен. При равности измерений углы будут прямые и стороны плоскостей перпендикулярны. При отклонениях, стены выравнивают штукатуркой. А пол выравнивают стяжкой на цементном растворе. На практике применяют и другие способы, и стройматериалы, чтобы довести положение плоскостей до требуемых условий.

Расчёт количества облицовочных материалов


На все стены, подлежащие облицовке, составляют план-схему укладки плитки. С обозначением на ней проёмов и мест без обкладки. Определяют размер кафеля, расчёт его потребности. Подбирают вид облицовки. Схему составляют с размещением плитки под углом к горизонту, рядами к нему, или со смещёнными швами.

Но есть и другой (продвинутый) вариант расчёта количества материалов с использованием компьютера и всемирной Сети. Полная информация по определению потребной облицовки находят на сайте интернета. Его название примерно такое: о бесплатном расчёте потребности в облицовочных материалах.

Для этого в компьютер вводится следующая информация. Размеры плитки по ширине и высоте. Замеры стен помещения. Цена материала за 1 метр и оценка работы (за 1 кв. м). А также и другие, расчётные для работы данные.

Обработав информацию, компьютер выдаёт облицовочные периметры стен. Из площади каждой стены вычитаются участки, которые не укладываются плиткой. Это двери, проёмы и другие места. Выполняется расчёт потребности плитки на каждую стену и для всего помещения в целом. Определяется также длина плинтусов и швов, необходимых для оценки затирки. Получив схему облицовки поверхностей, определяют способы размещения плиточной обкладки. При задании программе цены и стоимости работ она сообщает общие расходы по облицовке помещения.

Основные критерии подбора плитки

Сначала керамическую плитку сортируют. По форме она бывает квадратной. Все стороны одинакового размера и кратные 100, 150, 200. Прямоугольной формы с размером в 100, 150, 200 и фигурной 150 , 205 ,187. Все размеры в миллиметрах. Плитки выпускаются толщиной 4—9 мм с допуском ± 0,5 мм. Плинтусная плитка толщиной не более 10 мм. С колебаниями ± 0,8%. Их подбирают одинакового размера по цвету и рисунку. Откладывают плитку с дефектами: отбитыми углами, зазубринами, наплывами, пятнами и трещинами на глазури.

Облицовочный материал приобретают с запасом, тем более, если укладка выполняется самостоятельно. Для узких и вытянутых вверх помещений предлагается горизонтальное расположение плитки в форме прямоугольника. Для миниатюрных помещений берут плитку с глянцевой поверхностью и светлого тона. Она способствует зрительному ощущению увеличения пространства. В этом случае выбирают плитку небольшого размера. Плитка больших размеров для малых помещений не подходит. Место размещения декоративной плитки определяется с учётом правильного выбора её укладки по высоте, а также способа облицовки.

Очищенную от пыли и грязи керамическую плитку перед укладкой замачивают водой. Это улучшает надёжность сцепления с раствором. Предварительная пропитка водой объясняется тем что, поры плитки, заполненные водой, больше не вытягивают влагу из раствора. Как долго выдерживать её под водой определяют на слух. Если приложив плитку к уху, шипение будет ещё слышно, значит, увлажнение надо продолжать. И это до тех пор, пока не будет вытеснен из неё весь воздух.

Есть и другой вариант увлажнение плитки. Её замачивают сроком до 10 часов. Потом плитку раскладывают на 1 час для выветривания из неё избыточной влаги и дальше используют для облицовки.

При укладке на масляную краску замачивание плиток не требуется. Достаточно очистить её тыльную часть от пыли.

Укладка маяков

Для прочного сцепления облицовочного материала с поверхностью сверху наносят грунтовку на полимерной или акриловой основе. При использовании специальной клеевой смеси, грунтовка плоскости необязательна.

Укладку плиток как для стен, так и полов начинают с установки временных маяков. Это плитки, устанавливаемые по отвесу для вертикали и горизонтали по уровню. По ним контролируют правильность плоскости облицовки. При этом их размещают на алебастровом растворе. Маячные плитки закрепляют на отдалении до 2 м внизу и верху облицовочной плоскости. На небольших поверхностях в каждом углу размещают 4 маяка (на одной стене). Заканчивая ряд маячную плитку снимают, зачищают от алебастра и устанавливают её обратно на цементной смеси. Если на поверхности пола есть бугры, то маяки ставят на эти возвышения.

Как укладывать плитку

«По диагонали». Этот способ оправдывается при больших объёмах облицовочных работ. Плитки расположены к горизонту под углом в 45 ?. Этот способ укладки сложный и трудоёмкий. До укладки плитки калиброваны, подобраны по одинаковому размеру. Подготовленную для облицовки поверхность, разделяют на квадраты. Размер прямоугольников (квадратов) выбирают кратным размеру плитки по диагонали. Квадраты разделены между собой рядами плиток, уложенных с продолжением швов. Поверхность между рядами укладывают плиткой, поставленной по диагонали.

«Все швы на поверхности являются продолжением предыдущего шва». Облицовочный материал укладывают рядами по горизонтали и вертикали. Для укладки вертикального ряда используют отвес. Горизонтальные ряды контролируют по уровню. Для этого способа подбирают плитку с минимальным отличием в размерах.

«В перевязку». При этом шов выходит посредине плитки верхнего ряда. Размещение плитки ведётся горизонтальными полосами. В этом случае разнобой в размерах плитки не так заметен.

Облицовка стены


Облицовку плиткой начинают с лицевой стены. С той, которая расположена против двери. Все неточности на этой стене будут сглажены после облицовки примыкающих к ней боковых стен. Укладывают плитки снизу верх. Это в том случае если плоскость пола строго горизонтальна. Начиная с первого ряда облицовочный материал, располагают торцом прямо на край пола.

Также при выкладывании плиток практикуют закрепление в нижней части стены горизонтальной рейки. А по бокам устанавливают вертикальные рейки-отвесы. Выполненные из деревянных брусков длиной в 2 м и сечением 40 мм. К ним прикрепляют шнуры, обозначающие точную линию укладки горизонтальных рядов. Заканчивая облицовку, вертикальные бруски снимают, а на их место укладывают плитки на цементном растворе.

Как работать с плиткой? На её тыльную сторону накладывают и разравнивают цементный раствор. Распределяя слой по всей её плоскости. Не допуская пустот, которые уменьшают прочность сцепления. Потом прикладывая её к стене и, усаживают до нужного уровня. Контролируют усадку по ранее натянутому горизонтальному шнуру.

Какой слой раствора наносят под облицовочную плитку? Практически он выбирается опытным путём 7—15 мм. Такая же толщина смеси и под плитками-маркёрами. Хотя увеличение толщины слоя раствора не улучшает крепость сцепления плитки с плоскостью. Выдавленные излишки раствора сразу убирают мастерком.

При укладке плитки иногда требуется применить тонкий слой смеси. Для этого её делают более жидкой. Добавляя воду и тщательно перемешивая, получают жидкую консистенцию смеси. Если досыпать в раствор песок с небольшим количеством цемента он заметно станет более густым.

Укладка плитки пола

Керамическую напольную плитку укладывают в коридоре, кухне, туалет, ванной комнате. Эта плитка толще настенной и имеет не скользящую лицевую поверхность. В работе над полом применяются любой из трёх способов укладки облицовочной плитки.

До начала поверхность к облицовке подготовлена и полностью сухая. Все плинтусы сняты. Сначала, разделяем поверхность пола на 4 квадрата. Для этого находят середину большой стены и мелёным шнуром прочерчивают линию. Таким же способом отмечают середину короткой стены и проводят линию. На плоскости пола получены две пересекающиеся линии. Ориентируясь по этим линиям, раскладываем на полу плитку. Разложив её, находим приемлемое расположение облицовочного материала.

При укладке последнего ряда плитки могут возникнуть трудности. Между поверхностью пола и стеной получается «косынка». Потому что целая плитка по своим размерам не помещается. Тогда, нарезают по оставшемуся месту нужные размеры плиток и заполняют ими этот участок.

Полистирольные плитки в облицовке поверхностей

Этим видом плитки облицовывают плоскости из бетона, дерева, асбоцементных и оштукатуренных поверхностей. Они должны быть сухими и с влажностью до 8%. Допускаемая неровность основания ± 1 мм на длине 2 м.

Укладку плиток выполняют на цементно-полистирольной, перхлорвиниловой, канифольной и карбонильной мастике.

Сначала о подготовке поверхности. Положение плоскостей соответствует установленным требованиям. Основание очищают. Пятна выводят растворителем. Температура воздушной среды 15—18 градусов. Перед укладкой основание грунтуют мастикой такой же, как и для подклейки. Готовят её на основе эмали и лака. Слой грунта наносят толщиной до 1 мм. Выдерживают его до высыхания. После накладывают вторичный слой.

Для укладки плитки подбирают нужный инструмент. Так, канифольную мастику разравнивают шпателем с мелкими зубьями. Жёсткую кисть применяют для перхлорвиниловой мастики, или приготовленной на основе нитроэмалей. Для работы на камневидных плоскостях используют резиновый шпатель.

За один подход готовят площадь под наклейку на 6 плиток. Для нанесения мастики делают из доски приспособление. В доске выдалбливают 6 гнёзд по размеру плитки глубиной около 2 мм. После в гнёзда умещают плитки тыльной стороной верх и намазывают мастикой. Для приклейки плиток мастику выдерживают не более 5 минут. Учитывая, что со временем мастика густеет и теряет свои качества, плитку побыстрее приклеивают к стене. Ёмкость с мастикой держат закрытой. Отлитую для работы в банку мастику, используют в течение часа.

Способ укладки полистирольной плитки может быть любым и по рядам и вертикалям. Начиная укладку снизу и сверху, слева и справа. Швы выдерживают ровными линиями. Их вертикальность проверяют отвесом, а горизонтальные — правилом с уровнем.

Выступившие следы мастики устраняют ножом. Затвердевшую мастику смывают ацетоном, керосином или скипидаром.

Отверстия просверливают электродрелью. Распиливать и разрезать плитки можно ножовкой. Заусенцы снимают наждачной бумагой или шлифовальным кругом. Твердеет мастика до 10 часов. Облицованную поверхность защищают от внешних разрушительных воздействий.

Как затирают швы

Закончив укладку облицовочного материала, все швы затирают. Для работы достаточно иметь поролоновую губку, резиновый шпатель и сухую тряпку. Сначала швы зачищают от клея, раствора и оставшихся крестиков. Затем заполняют и затирают швы, применяя резиновый шпатель. Через 30 минут увлажнённой губкой смывают остатки раствора и профилируют швы. Дальше вытирают облицовку сухой тряпкой.

Иногда на поверхность плитки наносят специальный состав, придающий ей дополнительную защиту и блеск.

Отливы для ванной комнаты

Случается, что при установке ванной и стеной образуется просвет или большой зазор. Для его устранения выполняют специальный отлив. Так, по размеру зазора, нарезают плитки. При этом в размере учитывается её наклон и ширину зазора. Перед нарезкой, её на 40 минут погружают в воду. Затем щель заполняют плотным материалом до уровня кромки ванны. Это предотвратит проваливание раствора от выпадения. Закрепляют нарезанную плитку цементно-песчаным раствором, наносимым на её обратную сторону. Нажимая и выравнивая плитку с поверхностью стены, заканчивают устройство отлива.

Нарезка плитки в домашних условиях


При облицовочных работах возникает потребность в неполномерных плитках. Их надрезают в нужном количестве. Как это происходит?

На тыльной стороне плитки карандашом прочерчивают линию отреза. Дальше роликовым стеклорезом на этойзатирка швов линии делают углубление. Потом плитку укладывают на край стола, совмещая его с надрезом. И, придерживая плитку на столе, надавливают на висящий край. Разлом будет точно по карандашной линии разметки. Вместо стола используют доску, так чтобы при разломе и приложения усилий её ребро совпадало с надрезом. Узкую полоску отламывают клещами. Плитку тоньше 1 см таким способом не разрезают. Вполне возможен её раскол.

Глазурованную плитку раскалывают с её лицевой стороны. После нанесения карандашом линии отреза по ней зубилом насекают канавку. Зубило держат так, чтобы его острая часть не полностью выходила из предыдущей выбоины, а дальше ровно её продолжала. Закончив насечку, плитку переворачивают верх тыльной стороной и ударяют молотком посредине линии надреза. Заусенцы на кромках плитки шлифуют механическим способом (карборундовым кругом) или вручную на бруске.