1 июня 2013

ремонт крыши своими рукамиОбыкновенно летом наше сознание занято или планами об отдыхе или ремонтом. Эти две неизменные процедуры, которые постоянно ангажируют наше бытие. Если в данный момент вы находитесь на волне ремонтов, мы точно будем вам полезны.

Практика показывает, что последовательность ремонтов находится в обратной последовательности этапов строительства, а это значит, что лучше всего начать ремонт с крыши, если она, конечно, нуждается в ремонте. В противном случае есть риск, что после того, как вы окончите ремонт всего остального, у вас протечет крыша и вы опять окажетесь в исходном положении.

Для того, чтобы ремонт крыши прошел самым легким, безболезненным и беспроблемным для вас способом, вы должны ознакомиться с несколькими основными правилами. Ниже мы дадим вам ответы на основные вопросы, которые обычно возникают при ремонте крыши:

1. Крыша моего дома протекает, что делать?

Прежде, чем искать варианты для ремонта, нужно вначале обстоятельно исследовать все, что вам нужно знать о состоянии вашей крыши, чтобы осуществить качественный ремонт. Эта информация ориентирует вас при поиске предварительных данных о ценах на ремонтные работы, выборе материалов, примерных сроках выполнения ремонта и т.д. Для этого вам прежде всего необходимо знать чем покрыта крыша. Далее необходимо иметь понятие о типе конструкции крыши: горизонтальный или скатный тип. Нужно знать состояние деревянной обшивки, сколько лет вашей конструкции крыши, где точно она протекает, если это возможно установить на данном этапе.

2. К кому обратиться по поводу ремонта?

Наш совет обратиться к специализированной фирме с опытом в этой деятельности с постоянным местом нахождения. Таким образом вы можете до некоторой степени застраховать себя от опытов избежания ответственности после выполнения ремонта. Вопреки логике, ремонт часто даже самых реномированных фирм бывает эквивалентен ремонту мастеров-самозванцев, поэтому обязательно требуйте гарантии на выполненную работу. Минимальная гарантия, которую должна вам дать серьезная фирма должна быть около 3 – 5 лет. До начала работы заключите договор с исполнителем, в котором должны упоминаться санкции при неисполнении сроков ремонтной деятельности и гарантийного периода.

3. Какие материалы нужно использовать?

Наш совет - закупайте только качественные материалы реномированных производителей. Это, естественно, увеличит ваши расходы, но если вы занялись ремонтом, то его лучше сделать так, чтобы только через 30 – 40 лет крышу ремонтировали бы ваши внуки.

При рулонной гидроизоляции
и битумной черепице, очень важно подобрать подходящий битум, который должен быть гибким и устойчивым к атмосферным влияниям. Насчет рулонной изоляции хорошо бы посоветоваться со специалистом, который объяснит вам разницу между APP и SBS типом изоляции, уточнит цены, виды и марки материалов, находящихся в данный момент в сети магазинов и посоветует, что нужно купить в вашем конкретном случае.

Нужно ли провести предварительную подготовку крыши? Независимо от ее основы – бетонная плита или деревянная конструкция, советуем вам под основным покрытием уложить один пласт специальной пленки. Она будет дополнительно подстраховывать и предохранять крышу от случайного повреждения целостности основного покрытия. При рулонной битумной гидроизоляции советуем вам выровнять неровности выше 0,5 см в основании крыши, а при обшивке досками, выровнять толщину отдельных досок – она не должна быть больше 1 см.

4. Какой тип покрытия нужно выбрать.

В большинстве случаев форма вашей крыши определяет тип покрытия. Для плоской крыши самым хорошим вариантом будет рулонная битумная гидроизоляция. Можете попробовать и другие материалы, если они достаточно давно находятся на нашем рынке и есть достаточно положительных отзывов об их качестве и эффективности.

При скатной крыше, определяющим является угол наклона. Если он от 0 да 15 градусов, можно использовать рулонную гидроизоляцию. Битумная черепица подходит для крыш с наклоном от 10-15 до 80-90 градусов, керамическая черепица годится для ската под 18-20 до 50-55 градусов, естественный камень - при наклоне между 30 и 60 градусами.

5. Какое покрытие самое хорошее?

На этот вопрос нельзя ответить однозначно. Если судить по долговечности, то нужно отметить, что у битумной черепицы и у рулонной гидроизоляции она от 20 до 30 лет, бетонное покрытиеремонт крыши частного дома выдерживает в два раза больше, а естественный камень - еще больше. Преимущества битумной черепицы в том, что она легче керамической и с ее помощью можно легко оформлять сложные архитектурные элементы и другие поверхности. Битумная черепица не трескается так, как керамическая, поэтому не приходится периодически менять отдельные элементы и обслуживание крыши в эксплуатационный период намного легче.

Имейте в виду при выборе варианта покрытия, что нужно вычислить стоимость всей крыши вместе со всеми аксессуарами к ней, а не только сравнивать цены одного квадратного метра материала.

Крыша является элементом здания, через который обыкновенно получается самая большая потеря тепла, поэтому советуем вам при ремонте крыши подумать и о ее теплоизоляции, чтобы увеличить энергетическую эффективность вашего жилища. Для теплоизоляции скатных крыш успешно и эффективно применяются профилированные теплоизоляционные плоскости из высококачественного экспандированного пенополистирена и экструдированный пенополистирен. Для скатных крыш с железобетонной конструкцией и покрытием из керамической черепицы вначале укладывают пароизоляционную пленку.

Функцией этой пленки является изоляция пара из нижних помещений. После этого по наклону на расстоянии 50-80 см укладывают деревянные балки, а потом черепицу.

Для всех видов крыш исключительно важно обратить внимание на толщину теплоизоляционного слоя, который согласно минимальным требованиям европейских норм должен быть в несколько раз больше, чем при теплоизоляции фасадных стен. Чаще всего необходима толщина более 10 см.

Другим важным моментом является то, что вид материала для теплоизоляции крыши не должен выбираться только по его декларированной теплоизоляционной способности, а и по остальным его характеристикам: влагоемкость, устойчивость к сохранению размеров и свойств во времени и т.д., от которых зависит долговечное исполнение ее предназначения в теплоизоляции крыши.

По всем этим вопросам нужно обязательно советоваться с компетентными специалистами.

1 июня 2013

Утепление фасадовУтепление фасадов зданий на сегодняшний день проводится при строительстве каждого нового дома, а также при реконструкции старых домов. Существует несколько способов утепления фасадов, утепление фасада, так называемым «мокрым способом» становится все популярнее среди отечественных строительных компаний и потребителей. Технология утепления под названием «мокрый фасад» успешно применяется как в частном, так и в массовом строительстве. Этим методом можно утеплить фасад здания практически любой этажности.

Первые ассоциации, которые возникают при упоминании о «мокром фасаде», так это то, что фасад утепляют с применением жидких строительных материалов. На самом деле этот способ получил такое название потому, что штукатурный слой фасада выполняется с использованием смеси из строительных материалов и воды. Эту технологию широко используют для утепления фасадов зданий в Западной Европе.

Отечественные строители начали использовать эту технологию сравнительно недавно. Но, несмотря на этот факт, «мокрое утепление» фасадов очень быстро завоевало признание и популярность среди потребителей.

Основным критерием такой внезапной популярности является доступная цена по сравнению с ценой на утепление фасада навесным способом. Кроме того, эту технологию можно применять для утепления фасада зданий самых разнообразных архитектурных стилей. «Мокрый фасад» является сравнительно не трудоемким методом утепления. Кроме того, при его выполнении можно использовать очень широкую палитру цветовых решений и фактурного исполнения. Помимо всего этого, система «мокрого фасада» хорошо подходит для использования в условиях холодных зим и жаркого лета.

Само утепление «мокрого фасада», как правило, состоит из четырех слоев. Первым слоем в этой системе утепления является клеевая смесь, которая наносится на стену здания для крепления утеплителя. Клеевая смесь состоит из минеральной основы и нескольких полимерных добавок. Такой простой состав клеевой смеси позволяет ей совмещать доступность цены и отличные воздухопроницаемые характеристики. При использовании клеевой смеси можно не только зафиксировать слой утеплителя на стене, но и выровнять некоторые незначительные дефекты, например, мелкие неровности.

В качестве утеплительного материала в системах «мокрого фасада» используют листы пенопласта или минеральной ваты. Минеральная вата, в качестве утеплительного материала, гораздо предпочтительнее пенопласта. Несмотря на сравнительно высокую стоимость, она обладает массой преимуществ, например, она совершенно устойчива к воздействию огня.

Чтобы избежать расслоения третьего, штукатурного, слоя фасада используют утеплительный материал с хорошей плотностью. Самым оптимальным вариантом является плотность от 130 до 180кг. на 1м. куб. Штукатурный слой утепления фасада здания выполняется для того, чтобы увеличить общую прочность выполненного утепления фасада.

Основными составляющими штукатурного слоя является штукатурно-клеевая смесь, а также специальная фасадная армирующая сетка. Армирующая сетка по верху также покрывается слоем клея. Это делается для того, чтобы выровнять поверхность. Для покрытия сетки может использоваться та же смесь, которая используется для крепления утеплительного материала к стенам. В штукатурно-клеевой смеси содержится незначительное количество полимерных добавок, которые придают штукатурному слою прочности, морозостойкости и эластичности.

Завершающим слоем в этой системе утепления является декоративное покрытие, основной функцией которого является защита утеплительного материала от воздействия разного рода погодных условий. Кроме защитной функции, декоративное покрытие гораздо улучшают визуальную привлекательность здания. Декоративный слой, как правило, выполняется из специальной декоративной штукатурки для отделки фасадов.

В некоторых случаях декоративную штукатурку могут заменить облицовочной клинкерной плиткой.декоративную штукатурку Если для декоративного слоя используют минеральную штукатурку, то ее покрывают слоем фасадной краски на водной основе. Декоративная фасадная штукатурка на полимерной основе окрашивается в нужный цвет в процессе приготовления штукатурной смеси. В дополнительном покрытии краской она не нуждается.

Существует одна маленькая хитрость, которую применяют при монтаже «мокрого фасада». Для того, чтобы декоративное покрытие фасада не растрескивалось во время воздействия на него неблагоприятных погодных условий, утепляющий материал размещают в шахматном порядке. А дюбели, которые обеспечивают надежность крепления утепляющего материала, устанавливают только после полного высыхания клеевого слоя.

У применения технологии «мокрого фасада» существует ряд преимуществ перед использованием других технологий утепления. В первую очередь это сравнительно небольшие финансовые затраты. Кроме того, использование данной технологии для утепления фасадов позволяет проектировщикам создать такой проект, в котором наружные стены могут исполнять только несущую функцию. Функцию по утеплению и теплоизоляции берет на себя утепленный фасад здания. Это позволяет делать фундамент дома не таким прочным.

Соответственно, экономятся бюджетные средства строительной компании, которые она выделила на строительство здания. Общий микроклимат помещений в доме, фасад которого утеплен по технологии «мокрого фасада» намного комфортнее, чем в помещениях, стены которых утеплены другим способом. Это происходит потому, что вся влага, которая является лишней в помещении, выводится наружу через стены. А в жаркий летний день система «мокрого фасада» не допускает избыточного нагрева стен и, соответственно, сохраняет в помещении приятную прохладу. Благодаря тому, что утепления фасада происходит снаружи здания, монтаж этой системы никаким образом не влияет на размеры внутренних помещений.

Повышаются, также, звукоизоляционные характеристики стен. В заключение Можно отметить, что утепление стен с использованием технологии «мокрого фасада» существенно продлевает термин эксплуатации здания, так как защищает стены от влияния на них внешней среды, например, резкого колебания температур.

1 июня 2013

заливка фундаментаНачалом активного этапа строительных работ всегда является заливка фундамента и перед тем как приступить к работам, лучше немного ознакомиться с технологией его производства.

Заливку фундамента лучше всего начать с его разметки. Отступив от фронтальной части участка минимум 5-ть, а от соседних участков минимум 3-и метра, как требуют госты, приступаем к разметке. Для этого нам понадобится рулетка, арматура с сечением 10 мм и леска, которая не провисает даже в самых неблагоприятных условиях.

Исходя из нужной нам ширины, как правило, это около 40 см приступаем к разметке. С наружной стороны по углам вбиваем арматуру, и перед тем как натянуть леску измеряем диагонали, если их длина, одинакова, значит все правильно, если нет – добиваемся их совпадения.

После этого приступаем к разметке внутренней стороны. При необходимости, для удобства земляных работ, можно добавить по 5-ть см с каждой стороны.

Закончив разметку будущего фундамента, переходим к земляным работам или выкапываем котлован под фундамент. При этом стоит учесть, что если участок предварительно не был выровнен, то это необходимо сделать именно на этом этапе. Для того чтобы фундамент получился по уровню горизонта находим самую низкую точку участка и, соответственно, в этом месте котлован должен быть на соответствующее количество сантиметров глубже. Во время проведения этого этапа не нужно полагаться «на глаз» лучше возьмите уровень, ведь потом придется досыпать песок обратно, что не есть хорошо.

После того как откопан котлован не забываем сделать небольшую подушку из песка, для этого вполне хватит 10-15 см. При этом подушка должна быть тщательно утрамбована и ее верхняя часть должна соответствовать уровню горизонта.

После этого начинаем возведение опалубки. Для этого лучше всего подходит обрезная доска, которая потом может быть использована в качестве обрешетки на крыше или она пригодится для создания черновых полов. При изготовлении обрешетки стоит также учитывать перепад высот по участку, так в самой в самой высокой точке это будет, к примеру, 40 см, а в самой низкой 60 см.

Начинаем сбивать опалубку, не забывая, что гвозди необходимо забивать из нутрии и загибать их снаружи, с торцов лучше использовать шурупы, которые обеспечат более плотный контакт щитов и не допустят вытекания раствора.

После того как щиты собраны укрепляем их распорками и стягиваем стенки сверху. Внутри по уровню заливки фундамента натягиваем леску и армируем стенки опалубки. Для этого при помощи строительного степлера прикрепляем к доскам пергамин, который должен уходит сантиметров на 15 в землю. Благодаря этому стенки фундамента получатся более ровными, а доски чистыми.

После чего дно котлована устилается кирпичом, можно использовать битый кирпич или камни. Связанно это с тем, что решетка из арматуры должна находиться примерно на удалении 3-5 см от боковых стенок и 5 см от дна котлована. Поэтому слой кирпичей должен быть примерно этой толщины и тогда арматура будет полностью залита бетоном.

Начинаем армирование фундамента. Для этого используем арматуру сечением 10 мм, хотя всеармирование фундамента госты требуют 12 мм сечения арматуры, но для обычного дома вполне достаточно и такой, тем более что экономию никто не отменял. Размеры ячеек решетки необходимо делать исходя из размеров самого фундамента, так чтобы решетка отступала от его краев на 3-5 см.

И так на кирпич, которым выложено дно котлована, укладываем арматуру в два ряда, вдоль стенок и чем длиннее прутья, тем лучше, лишние соединения будут только очередными слабыми звеньями. Затем эти прутья соединяем между собой при помощи такой же арматуры, из которой делаем горизонтальные перемычки. Арматуру крепим при помощи вязальной проволоки или сварки, оба варианта имеют как плюсы, так и минусы. Так сварной каркас намного жестче и надежнее, а каркас соединением в котором выступает проволока, может гасить колебания фундамента, в то время как сварной каркас просто лопнет. Да для производства сварного каркаса нужен как сам сварочный аппарат, так и сварщик.

Затем к нижнему ряду арматурных прутьев крепим вертикальные прутья и к ним крепим такое же, как в низу основание. Можно конечно сделать еще и промежуточное основание, но опять же все упирается в деньги. Также не нужно забывать и вентиляции фундамента. Для этого необходимо к кускам арматуры привязать 100 мм диаметра трубы из асбестоцемента, которые потом засыпаются песком, чтобы туда не попал раствор.

Затем необходимо продумать вопрос подвода коммуникаций. Для электрических кабелей в фундаменте необходимо также оставить нужное количество технологических отверстий, в чем нам поможет обычная металлическая труба. Для подвода же водоснабжения и канализации необходимо учесть глубину промерзания грунта в данном районе и коммуникации должны проходить немного ниже этого уровня. Так для средней полосы России это в среднем 1.5 метра.

Сейчас можно смело приступать к заливке фундамента. При этом цена покупки готового раствора не намного выше суммы, которую придется пожертвовать при его самостоятельном изготовлении. Изготавливать раствор самостоятельно есть смысл, в случае если ближайший завод подобного типа находится слишком далеко. Рассчитав необходимый объем раствора, заказываем его на ближайшем заводе, как показывает практика его качество несколько выше, чем качество раствора приготовленного вручную.

Потом готовим подъездные пути для машины или готовим лоток, ведь у машины он совсем небольшой, для этого тоже прекрасно подойдет наша обрезная доска.

При заливке раствора необходимо проследить, чтобы он именно заливался и при необходимости нужно добавить немного воды, которая, как правило, имеется в специальном баке на машине.

Ну, вот в принципе и все осталось только проследить за затвердеванием фундамента. В дождь его лучше накрыть полиэтиленом, а в жаркую погоду фундамент необходимо поливать водой. Затвердеет фундамент примерно через три недели, поэтому не стоит спешить с возведением стен.

15 мая 2013

Утепление балконного помещенияУстали каждую осень затыкать щели своего балкона ватой и ветошью? А старые окна уже не служат той защитой от холода, что раньше, да и вид их оставляет желать лучшего? Тогда эти советы то, что Вам нужно.

Однако, перед началом, каких либо грандиозных действий по перепланировке, стоит ознакомиться с законодательством вашего государства по проведению таких работ, оно может потребовать некоторых разрешений и согласований от соответствующих инстанций.

Если вы не производили, какие либо меры по утеплению балкона до этого, то вариант с простой сменой старых окон на более новые и современные – металлопластиковые, будет недостаточным. Не всё так просто, как могло бы показаться на первый взгляд. Нам предстоят работы с потолком, полом, а так же фронтальной и боковыми стенами. Учтите, что если Вы живёте в старом доме (хрущевка), то капитальные работы могут навредить фундаменту здания.

В любом случае, сама операция по установке металлопластиковых окон требует осторожности и строжайшего соблюдения строительных норм и правил. Всегда можно обратиться к специальным фирмам или мастерам по таким операциям. Плюсы этого в том, что работа будет выполнена качественно (разумеется, при наличии хороших мастеров) и на ваших руках будет гарантийный талон. Если имеются, какие либо претензии с вашей стороны, их задача сделать всё, что бы их не было.

Примечание:
при установке окон, полезным будет наличие двухкамерного стеклопакета, толщина которого должна составлять не менее 32 мм. Наличие меньшего количество пакетов может привести к промерзанию окна и неэффективности его наличия зимой.

Но не всегда ведь нам быть зависимыми от рук мастеров, пора и самим что-то предпринять. Во-первых, при утеплении пола мы должны убедиться, что материал, используемый нами, не является горючим. Во-вторых, балкон – это не крупное помещение и нашей задачей будет использовать каждый сантиметр с пользой.

При закреплении кладки для утепления, учитывайте нагрузку, которую способно выдержать основание балкона. Соседям снизу будет неприятно узнать, что вы превысили этот показатель, и конструкция не выдержала. Есть вариант с переносом труб отопления на балкон, но опять же учитывайте законодательство. К примеру, по Жилищному Кодексу Российской Федерации запрещено проводить подобные акты.

Красивый балкон – хорошо, а красивый, тёплый и сухой балкон – идеально. Обязательным условием этих критериев будет утепление опорного парапета, боковых стенок и, разумеется, потолка и пола. Современные стройматериалы (в частности утеплители) позволяют нам сохранять драгоценное пространство в помещении. К такому типу относятся Пеноплэкс или Пенофол. Их плюс это наличие теплосберегающих свойств и относительно малой толщиной для этого.

Да будет свет… и на нашем балконе. На сегодняшний день мы имеем широчайший выбор осветительных приборов на самый изощрённый вкус по цвету и стилю. Сейчас в моде светодиодные ленты и лампочки, но вы можете остаться сторонником люминесцентных, галогенных и других проверенных средств освещения. Не забываем о проводке, которую можно скрыть под отделкой.

А что мы можем сделать с отоплением? Если законодательство не позволяет нам использовать общую отопительную сеть дома, то есть масса альтернатив. Берём хотя бы электрокамин или масляный обогреватель, на площади в 4x4 м будет достаточно мощности в 1 КВт. Если же пространство куда больше, то не спешите брать более мощный обогреватель, два стандартных способны разогреть воздух куда быстрее и равномернее.

Но мы говорим о сохранении максимально свободного пространства, для наших идей, касательно самого интерьера. Поэтому современные технологии позволяют нам сделать обогревающую систему наиболее скрытной, в виде электрического теплового пола. А если быть точнее, то провести кабель, для обогрева пола (хватит мощности и в 150-300 Вт/м) при той же стандартной площади в 4х4 м.

Правильным и эффективным будет оптимальная настройка терморегулятора и расположениеУтепление балкона своими руками термодатчиков, при этом вы снизите потребляемость энергии устройством обогрева. Что касается покрытия самого пола, то для этого полезным будет классическая керамическая плитка или керамогранит, оба материала обладают высокой теплопроводимостью.

Если же нет времени или желания возиться с такими системами, то всегда имеется кондиционер. Не самый дешевый вариант, но зато работает и зимой, и летом, обеспечивая уютную температуру в вашем помещении.

Помните, при выполнении, каких либо работ стоит внимательно прислушаться к инструкциям по правильному использованию материалов и электроприборов. При монтаже помещения не стоит пренебрегать строительными нормами и правилами.

14 мая 2013

Подвесные потолки из гипсокартонаИзобретение в 19 веке гипсокартона открыло абсолютно новые возможности для внутренней отделки помещений. Первые партии листов, состоящих из гипсового наполнителя и картонной оболочки, использовались для быстрого возведения перегородок, обшивки потолков и стен в административных и промышленных зданиях. Позже гипсокартон стал применяться и во внутренней отделке жилых квартир и домов.

Популярность новый материал обретал очень быстро, так как по сравнению с другими способами выравнивания у гипсокартона было много преимуществ: отсутствие «мокрых» работ, высокая скорость выполнения ремонта, недорогая стоимость.

Монтируя гипсокартонные листы, можно выравнивать поверхности, скрывать за каркасом электропроводку, трубы, встраивать освещение, вентиляцию, системы кондиционирования.

С помощью гипсокартона создаются многофункциональные дизайнерские конструкции: многоуровневые потолки, декоративные ниши, полки для бытовой техники, фальш-камины.

Разновидности гипсокартонных листов

Существуют следующие маркировки гипсокартонных листов:

• ГКЛ
– обычный гипсокартон;

• ГКЛО
– огнестойкий;

• ГКЛВ
– влагостойкий;

• ГКЛВО
– огневлагостойкий.

В зависимости от толщины различают гипсокартон стеновой, потолочный и арочный.

Геометрические размеры листов:

1. 2500(2600;3000)х1200х12,5 мм – стеновой;

2. 2500(2600;3000)х1200х9,5 мм – потолочный;

3. 2500(2600;3000)х1200х6,5 мм – арочный.

Обычные листы предназначены для использования в помещениях с нормальной влажностью и температурой. Влагостойкие и огнестойкие листы монтируются в санузлах, бассейнах, помещениях с повышенной пожарной опасностью. В состав огнестойкого гипсокартона входят армирующие волокна, повышающие сопротивляемость материала открытому огню. Влагостойкий гипсокартон внешне отличается от других видов зеленой окраской.

Для придания гипсокартонной конструкции большей влагостойкости и огнестойкости листы обрабатываются специальными грунтовочными и гидроизоляционными составами, облицовываются плиткой или окрашиваются красками с водоотталкивающим эффектом.

Устройство подвесных потолков в деталях

Подвесные потолки из гипсокартона устанавливаются чаще всего на металлическом каркасе, но возможно устройство и деревянной основы.

Если потолок одноуровневый, то его конструкция не потребует серьезных подготовительных работ. При монтаже многоуровневых конструкций в первую очередь разрабатывается проект потолка, рисуются макеты, затем вырезаются заготовки и устанавливаются профили.

Расчет комплектующих для подвесного потолка можно сделать с помощью компьютерных программ или вручную. Существуют различные коэффициенты, позволяющие рассчитать материалы для квадратных, прямоугольных потолков.

Монтаж потолка из гипсокартона на ровной поверхности можно проводить с помощью приклеивания листов к основанию гипсовым клеем. Бескаркасный способ крепления практикуется в помещениях с низкими потолками.

Подвесной потолок на металлическом каркасе создается с применением следующих отделочных материалов:

1. гипсокартон потолочный;

2. профиль направляющий UD 28/27;

3.
профиль потолочный CD 27/60;

4. прямой подвес для крепления CD-профиля;

5. краб;

6. удлинитель СD профиля;

7. лента-серпянка для стыков гипсокартона;

8.
гипсовый заполнитель для швов;

9.
дюбели и саморезы.

После установки гипсокартонной конструкции из профилей и листов выполняются малярные работы. У гипсокартона заделываются швы, поверхность грунтуется, шпаклюется и покрывается финишными отделочными материалами.

Дизайн подвесных потолков из гипсокартона не ограничен использованием красок или обоев.гипсокартон потолочный Идеально ровную поверхность можно декорировать «тонкими» штукатурками, художественными фресками, элементами из акрила, стекла.

Широко используется создание с помощью подвесных потолков из гипсокартона функциональных зон. В потолки, как правило, встраиваются точечные светильники или светодиодные ленты, что позволяет создавать различные виды освещения: основное, целевое, эстетическое.

На российском рынке гипсокартонной продукции особой популярностью пользуются такие торговые марки, как «Кнауф», «Ригипс», «Норгипс», «Волма».

14 мая 2013
Односкатные крышиВ последнее время при строительстве домов, все чаще сооружают плоские крыши, так как в этом случае появляется дополнительное место, где можно будет обустроить газон, сад или рекреационную площадку – здесь все зависит от фантазии. Бывают случаи, когда используется комбинированный вариант кровли. Это такой случай, когда плоская крыша сочетается с крышами другого вида - скатными, при этом накрывая не все строение, а только определенную его часть.
Односкатные крыши.
При монтаже односкатной крыши, ее несущая конструкция опирается только на наружные стены, которые имеют разную высоту. Такая форма крыши чаще всего применяется при строительстве террас, веранд, но также может быть использована и при создании оригинальных проектов домов.

Двускатные крыши.
Среди скатных крыш большой популярностью пользуется все же двускатная крыша. Некоторые ее еще называют щипцовой, потому что два сходящиеся ската отдаленно напоминают щипцы. Такая разновидность крыши состоит из двух плоскостей, причем скаты могут быть, как одинаковой длины, так и разной, с одинаковым углом уклона или с разным, все зависит только от самого здания. Подобная форма крыши довольно проста в строительстве, и самое главное надежная в эксплуатации.

В данном случае главное правило заключается в том, чтобы правильно все рассчитать, конкретно шаг и сечение стропил. Основным атрибутом двускатной крыши являются слуховые окна, и, естественно, сам кровельный материал. Потому что в качестве кровельного материала может использоваться натуральный материал - черепица, которая, благодаря нанесенному на ее поверхность рельефу, красиво смотрится на широких и ровных поверхностях.

Шатровые крыши.
А вот, что касается шатровых крыш, то они представляют собой некую пирамиду, у которой может быть разное количество граней. Подобная форма крыши подходит только для тех строений, которые в плане образуют равносторонний многоугольник. Все скаты шатровых крыш напоминают равнобедренные треугольники, известные всем со школьной скамьи.Эти скаты сходятся в одной точке. А в былые времена шатровые крыши на колокольнях и башнях служили надежным ориентиром для странников. Кроме привлекательной классической формы и можно сказать всеми привычной формы, шатровая крыша еще отличается высокой устойчивостью к воздействию ветровым нагрузкам. А за счет того, что отсутствуют фронтоны можно будет сэкономить на стеновом материале. Единственным минусом шатровых крыш является слишком сложная стропильная система.
Четырехскатная вальмовая крыша.
Одной из самых древнейших крыш является четырехскатная вальмовая крыша. А на скатах вальмовых крыш довольно часто устанавливаются слуховые окна. По сравнению с двускатной крышей здесь также полностью отсутствуют фронтоны, что позволяет значительно сэкономить стеновой материал, но только вальмовая крыша обладает гораздо сложней стропильной системой. Крыши этого древнего вида очень хорошо выдерживают сильные ветра.


Полуовальные крыши.

Такая разновидность крыш очень похожа на крыши четырехсотые, но есть все же небольшое отличие - только два торцевых ската немного не доходят до карниза. Как правило, полуовальные крыши сооружают, когда возникает необходимость защитить балкон или фронтон, от воздействий атмосферных осадков.
Мансардные крыши.
В современном строительстве популярна и мансардная крыша, которая значительно отличается отМансардные крыши других типов крыш ломаными скатами. Верхняя часть крыши более пологая, а вот нижняя наоборот приобретает крутизну. Именно за счет конструкции такой крыши, под ней создается объем, где можно будет обустроить дополнительную комнату.
Многощипцовые крыши.
А над теми домами, у которых сложная многоугольная форма плана, возводятся многощипцовые крыши. В этом случае название крыши целиком и полностью отражает ее характерную особенность, это множество щипцов, в основном количество которых напрямую зависит от количества торцевых стен строения. У многощипцовых крыш имеется большое количество хребтов и ендов, что значительно усложняет их конструкцию.

Правильный расчет материалов для построения крыши.
Независимо от типа крыши очень важно правильно рассчитать ее конструкцию и нужное количество материалов. Для строительства стропильной системы используется брус и доска. При расчете высоты крыши стоит учитывать и тот факт, что качественный и мощный брус сечение свыше 100*100, и длиной свыше 4 метров редко встречается. И если вы найдете такой, то стоить он будет очень дорого, и для работы с ним, чтобы не испортить его, потребуется большая сноровка. Также не стоит забывать и о том, что чем больше длина пролета, тем шире будет доска.

Очень важно правильно рассчитать и стоимость самой крыши. Потому что бывают случаи, когда для воплощения дизайнерской задумки требуются значительные средства, и заказчик вынужден отказаться от слишком сложной крыши, в пользу конструкции попроще, которая соответственно будет и значительно дешевле. Чтобы выполнить все необходимые расчеты нужно будет составить детальный план самой кровли.

Многощипцовые крышиВ план стоит внести и свесы, как те, что располагаются с торца, так и карнизные, высоту и параметры скатов. Причем будьте готовы, что может оказаться, что реальные размеры крыши немного не соответствуют размерам, которые были указаны на бумаге. Для того чтобы выполнить точные замеры, стоит замерять все параметры крыши и кровельной конструкции. Очень часто при строительстве крыш допускается ошибка и в геометрических параметрах крыши.

Всего один упущенный сантиметр на проекте, на самом деле может привести к метровым площадям неучтенного материала, который придется дополнительно закупать и доставлять на строительный объект, затягивая при этом сроки сдачи. Соответственно строительные работы будут приостановлены, а рабочим придется платить за простой. Также важно для строительства крыши выбрать и правильное сезонное время, иначе внезапно начавшийся дождь может сильно подпортить то, что уже построено.

Так как кровельные работы еще не закончены, и соответственно гидроизоляционный материал еще не уложен, и это будет считаться грубым нарушением технологического процесса. Подобное нарушение может значительно ухудшить функциональные характеристики кровельной конструкции и значительно уменьшить срок ее эксплуатации.

Поэтому, чтобы правильно выполнить расчеты требуемых строительных материалов, которые понадобятся для кровельных работ, стоит со всей внимательностью отнестись к подобным расчетам, составить проектный план и самое главное проверить, чтобы замеры параметра крыши были геометрически точными.

14 мая 2013

Монтаж гипсокартонаМонтаж гипсокартона - это обшивка стен или других поверхностей для придания им красоты и гладкости. Это быстрый и экономный способ закрыть от глаз некрасивые неровные стены. Эта статья о том, какая технология наиболее удобная и простая. Естественно это монтаж гипсокартона на профили.

Для такого вида монтажа используют два разных вида профилей, которые совмещают при создании конструкции. Первый из них - направляющие профили (UD),они обычно идут с отверстиями для крепления и фиксации, а второй - профили стоечные (CD), они изготовлены в форме швеллеров, которые оснащены специально разработанными канавками для отцентровки саморезов.

Каркас для создания гипсокартонного потолка конструируется отдельным видом профилей- потолочными профилями. Крепятся они к перекрытию при помощи особых подвесов.

Все комплектующие должны быть оцинкованы, во избежание пагубного влияния окружающей среды.

Монтаж гипсокартона в 21 шаг.

1) Для начала сделайте разметку, по которой вы будете вести работу по установке профилей. Линия стыковки граничащих листов гипсокартона должна быть посередине лицевой части профиля CD. Исходя из ширины листов, устанавливайте линии вертикального профиля облицовки. Отступ между линиями 60 см.

2) Вымеряйте глубину каркаса и приплюсуйте к ней толщину листа гипсокартона. Следующим шагом, проведите по периметру пола линию, с отступом от стены в результат сложений.

3) Стоя на стремянке и пользуясь отвесом, начертите на потолке такую же линию, как и на полу.

4) Вычтите из линий толщину ГКЛ и размечайте на верхнем и нижнем перекрытиях линию выступа профиля.

5) Проклейте резиновой лентой (желательно упругой), поверхность несущих профилей, которые будут прилегать к основанию.

6) Пользуясь водяным или лазерным уровнем. установите направляющие профили на полу: наложите профиль на отмеченную границу каркаса и, при помощи твердосплавного сверла, сделайте отверстия под дюбели, с шагом в 60 - 100 сантиметров. Можете вставлять дюбели и крепить профиль шурупами.

7) То же самое проделайте и на потолке.

8) Наибольший допустимый зазор для UD- по 0,5 см с обеих сторон.

9) Закрепите прямые подвесы по вертикальным линиям каркаса. Пользуйтесь при этом дюбелями и шурупами.

10) Можете приступать к этапу установки стоечных подвесов, крепя их на стене, при помощи дюбелей и шурупов, к подвесам.

11)
Вертикальные стоечные профили прикрепляются к горизонтальным направляющим при помощи саморезов, которые вкручиваются до отказа с помощью шуруповерта.

12) Если помещению требуется дополнительно утепление, то проложите между стойками плиты из минеральной ваты или же пенопласт. Эти материалы помогут защитить помещение от сырости и сохранят в нем тепло.

13) Закончив установку профилей, можете приступать к монтажу ГКЛ. Перед этим, еще нужно, снять фаску. Для этого под углом 45 градусов срежьте картон на вертикальных стыках листов. Это необходимо для облегчения процесса шпаклевки.

14) Не забудьте заранее выпилить электролобзиком или же ножовкой отверстия под розетки или выключатели. Чтоб края были ровнее можно использовать кромочный рубанок.

15) Крепить гипсокартон необходимо начинать с верхнего угла каркаса. Тут нужна фиксация саморезами на профиле с отступом в 25 сантиметров.

16) Располагайте листы в разбежку, не допускайте совпадения линий швов.

17) Шляпки саморезов необходимо утопить в лист на глубину 1 мм. При таком расстоянии они хорошо закроются шпаклевкой.

18) Аккуратно очищайте швы от пыли.

19) Приступим к грунтовке стыков гипсокартона. Для этого лучше всего использовать тиф-грунтовку.

20)
Теперь можно закрыть швы шпаклевкой. Обязательно укладывайте на армируемую поверхность стеклотканевую ленту (серпянку).

21) Теперь можно пройтись шпаклевкой по всей поверхности стены.

7 мая 2013

Утепление кровли Почти каждый человек, живущий в городе, грезит о своем доме где-нибудь за городом. Но если вдруг крупно повезет и вы станете его владельцем, тогда вам, в конце концов захочется, а может быть даже придется, заниматься его ремонтом, чтобы сделать свое жилье предельно комфортным. Одним из основных критериев удобства в жилище станет надежная крыша.

Никто не будет оспаривать, что даже в очень красивом интерьере будешь чувствовать себя некомфортно, когда протекает кровля. Вот поэтому крыша обязана быть надежной во всех отношениях, сохранять тепло в помещении и защищать его от излишней влаги. А дальновидный владелец загородного дома, при строительстве или же ремонте кровли, непременно проявит заботу не только о качественном кровельном материале, но и о хорошей тепло- и гидроизоляции крыши. Это даст ему возможность в дальнейшем при эксплуатации жилья из-за сокращения расходов на отопление сэкономить денежные средства, так как через крышу происходит потеря 20-30% тепла, а также уменьшится и количество ремонтов.

В настоящее время имеется громадное количество изоляционных материалов. При их выборе надо обращать внимание и на цену материала, и, что важнее, на его эксплуатационные свойства и восприимчивость к действию всевозможных факторов: от механических нагрузок до климатических условий. Ваше предпочтение в выборе тепло- и гидроизоляционных средств зависит во многом и от формы крыши. Кровля бывает одно- или двухскатная, плоская, вальмовая, мансардная или шатровая. На сегодняшний день широко используются такие утеплители, как пенополистирольные, жесткие стекловолокнистые и минераловатные плиты, вспененное стекло, а также пенобетон, имеющие различную степень экологичности, теплопроводности, паропроницаемости и водопоглощения.

Необходимо принимать во внимание также ряд других характеристик, от цены до прочностных свойств, все аспекты которых, несомненно, известны специалистам. И потому при покупке утеплителя в обязательном порядке должно быть учтено их мнение. Наиболее популярным утепляющим материалом в настоящее время можно считать плиты из минеральной ваты. Их можно применять на всех видах кровель. Этот утеплитель практически не подвержен горению (выдерживает температуру более 1000оС).

Обладает низкой теплопроводностью, плохо впитывает влагу, не дает скапливаться пару и меньше прочих материалов деформируется. Дополнительно: уберегает помещение от излишнего шума снаружи. Плоскую кровлю утепляют наружным либо внутренним способом, в один- два слоя. Метод наружного утепления легче в исполнении, но здесь нужен скрупулезный учет большого количества параметров. К примеру, выдержит ли вес используемых материалов несущая конструкция.

Во время утепления скатных и мансардных крыш технологический процесс будет уже иным. Покрывая утеплителем скат, необходимо в обязательном порядке выполнить воздушную прослойку между покрытием крыши и материалом. Помимо прочего необходим пароизоляционный слой, который предохраняет от проникновения пара из помещения. Этот слой может быть встроен в утеплительный материал, либо монтируется отдельно.

Гораздо лучше и проще теплоизоляционный слой помещать между стропилами, также допускается и на стропила. Если теплоизоляцию укладывают в готовом жилье, то располагать утеплитель нужно под стропилами. Для утепления мансард плиты утеплителя располагают на наклонных поверхностях меж направляющими, которые идут от конька к основанию крыши. Во многих загородных домах построены чердаки.

В случае, когда имеющийся чердак как жилое помещение не используется, обычно утепляют лишь пол на чердаке. В противоположном же случае необходимо теплоизолировать кровлю. А для того, чтобы загородное жилье было действительно теплым, следует использовать утеплительные материалы не только для крыши, но и для оконных проемов и стен.

Гидроизоляция крыши
защищает жилое помещение от влаги. Для этого вида защиты наГидроизоляция кровли. современном рынке имеется большое количество эффективных средств. К наиболее распространенным из них относится мастика, которая безукоризненно подходит для защиты плоской крыши. Мастика покрывается в жидковязком виде на плоскость крыши и вследствие этого образуется водоизоляционная пленка. Одним из примеров мастики является полиуретан.

Изоляция кровли
от влаги стеклотканью, рубероидом и прочими материалами из этой же серии является одним из самых простых и малобюджетных способов. В современном строительстве этот метод числится как устаревший, хотя применяется довольно часто. Еще при гидроизоляции применяют ламинированную полипропиленовую ткань в виде специальной пленки, которая почти не растягивается и не рвется. Эта пленка крепится под покрытием кровли.

Отличную защиту от влаги могут обеспечить отдельные разновидности черепицы. В частности, гибкая битумная и цементно-песчаная черепица. И по истечении времени их гидроизоляционные свойства не ухудшаются, а усиливаются. Керамическая же черепица не может похвастаться такими свойствами.

Одним из популярных видов защиты от влажности можно также считать прикрепление к крыше при помощи шурупов (сварки) листов металла или пластика. В первом случае особо востребованными будут медь, алюминий и нержавеющая сталь, во втором – пластикат и винилпластик.

Несомненно, что указанный выше ассортимент тепло- и гидроизоляционных материалов перечислен не в полном объеме. Это значит, что при строительстве или ремонте своего дома гораздо лучше будет получить квалифицированную консультацию по защите помещения от потерь тепла и лишней влаги у специалистов.

30 апреля 2013

Строительство бассейнаБассейны уже давно стали не только приятным местом, где можно неспешно провести время после трудового дня с огромной пользой для здоровья, но и настоящим произведением искусств, в первую очередь, благодаря невероятному выбору материалов и технологий, существующих на современном строительном рынке.

Однако многие домовладельцы ошибочно полагают, что возведение бассейна на собственном участке своими руками – дело практически невыполнимое. А если обращаться к специалистам, подобный искусственный водоем слишком больно ударит по семейному бюджету. Однако это совершенно не соответствует действительности. Самостоятельно построить бассейн не только возможно, но и достаточно просто. Рассмотрим процесс его возведения по порядку.

1. Определение назначения.
Именно с этого вопроса необходимо начинать строительство, ведь в зависимости от того, предназначен он для детей или взрослых, будет расположен он на улице или в помещении, в сауне или на террасе, необходимо будет определиться с очень многими нюансами.

2. Проект. Еще одним пунктом, с которым необходимо определиться на первом этапе – выбор проекта. Сегодня существует огромное количество вариантов, подходящих на все, даже самые фантастичные случаи, и утвердить типовой или индивидуальный проект будущего бассейна не представляет особого труда.

3. Размер и форма. Объемы бассейнов напрямую зависят от двух факторов: наличие территории и денежных средств. Естественно, что, чем больше размер чаши бассейна, тем он дороже. Что же касается формы, то прямоугольные водоемы проще в строительстве, чем какие-нибудь другие, особенно оригинальные. Причем, касается это не только финансов. Возведение своими руками бассейнов необычных форм потребует специальных навыков, что нельзя не учитывать.

4. Оборудование. Многие наивно полагают, что бассейн это только чаша, наполненная водой. Но это ошибка. Этот искусственный водоем требует целый ряд различных инженерных систем. Прежде всего, это касается фильтрации, которая бывает переливной и скиммерной. Первый вариант имеет компенсационную емкость, где уровень воды должен быть равен борту бассейна. Эта система довольно сложна и редко используется при строительстве своими руками. При втором варианте вода на очистку уходит с помощью скиммера. Кроме того, довольно часто в бассейнах устанавливаются различные системы аттракционов: противотоки, гидро- и аэромассажи, фонтаны, искусственные волны и водопады.

5. Бетонная чаша. В зависимости от месторасположения бассейна требуется несколько различная подготовка фундамента. Так, для уличного варианта необходимы, помимо создания самого котлована, установка дренажной системы, использование песчано-гравийной массы, заливка бетона и наладка оборудования внешней гидроизоляции. Если же строительство искусственного водоема планируется в стенах дома, достаточно соорудить простое бетонное основание под чашу бассейна.

После создания соответствующего котлована, необходимо построить опалубку. Как правило, для этого используются деревянные доски или укрепленная с внешней стороны брусом фанера. В процессе сооружения опалубки не стоит забывать о необходимых технических нишах, которые изготовляются также при помощи досок. После окончания работ самое время приступить к заливке чаши бассейна бетоном. Для этого следует хорошо подготовиться. Пожалуй, главным моментом в этом процессе, несомненно, является разовая заливка цементного раствора в опалубку. То есть бетон мешается и заливается за один раз, поскольку, если этот процесс будет многоразовым, в чаше образуются швы, которые позже спровоцируют трещины на стенах и дне.

После укладки бетона бассейну требуется отстояться, как минимум 7 дней, после чего можно приступить к разборке опалубки и монтажу закладных деталей. Здесь важно помнить, не стоит спешить с возведением такого желанного бассейна. Если не выдержать необходимые сроки, водоем получится непрочным и разрушится на протяжении года. Поэтому рекомендацию по выдержке чаши в течение 35 дней, когда она наберет максимальную крепость, непременно нужно принять к сведению.

Следующим процессом в строительстве бассейна выступит выравнивание поверхности, обычно песочно-цементной смесью. Качественно сделанный выравнивающий поверхность слой гарантирует всему бассейну дополнительную надежность и облегчает облицовочные работы. Закончив с этим, самое время нанести гидроизоляционный слой по всей поверхности чаши. Применяемая в этом случае технология довольно проста: нанесение первого слоя, укладка сетки из стекловолокна и покрытие ее вторым слоем. Хорошая гидроизоляция способна отлично защитить стены бассейна в случае их повреждения.

6. Облицовка поверхности. Количество материалов, представленных на рынке, позволит выбратьОблицовка поверхности бассейна облицовочный материал, как по вкусу, так и учитывая финансовые возможности. Для экономных хозяев больше подойдет ПВХ пленка, которая отличается вполне доступной ценой, однако требует специальных приборов для ее сварки. Более дорогим вариантом окажется стеклянная мозаика, но ее использование, особенно у творческих людей, позволит превратить бассейн в уникальное сооружение необыкновенной красоты. Еще один материал – простая плитка. Именно она является оптимальным решением вопроса "цена-качество". Тем более что покрыть поверхность чаши плиткой сможет любой домовладелец.

7. Заключительные работы. Они заключаются в монтаже необходимого оборудования и первого запуска бассейна, который желательно проводить весьма скрупулезно и тщательно.

30 апреля 2013

отделка потолка из гипсокартонаТолько после финишной отделки – шпаклёвки и покраски гипсокартонной конструкции, поверхность потолка приобретает завершённый вид. Шпаклёвка служит для выравнивания поверхности, покраска – для придания декоративной привлекательности.

Следует учитывать, что, чем сложнее форма гипсокартонной конструкции, тем тяжелее ее обработка, поэтому создание лекальных многоуровневых конструкций лучше доверить профессионалам. В отличие от потолков с ровной поверхностью, которые можно сделать самостоятельно.

Для новичка шпаклевание потолка – довольно сложный процесс, поэтому, только освоив технику владения шпателем, можно приступать к работе. Чтобы быстрее добиться желаемого результата, стоит мысленно представить уверенные движения ножа при нанесении масла. Двигаясь в одну сторону, нож просто разглаживает масло на поверхности хлеба. Главные процессы происходят в обратном направлении. Нож не только срезает излишки масла, но делает это под определенным углом. То же происходит при работе шпателем. Закрепив навыки на поверхности стен, можно приступать к нанесению шпатлёвки на потолок.

Отделка гипсокартонной конструкции
состоит из нескольких этапов: подготовки поверхности, заделки стыковочных швов, нанесении нескольких слоев шпатлёвки, ошкуривании и окрашивании.

Монтаж гипсокартона сопровождается неоднократной резкой материала, поэтому потолок следует тщательно очистить от остатков мела и загрунтовать. Только на подготовленную поверхность шпаклёвка ляжет ровно, без накладок и с минимальным количеством царапин.

На следующем этапе следует аккуратно заделать стыковочные швы, образованные в процессе монтажа гипсокартонных листов. Для этого используют мелкозернистую быстросхватывающую шпатлёвочную массу и армированную сетку (в просторечье – серпянку). Внутренняя часть сетки имеет клейкое основание, благодаря этому стыковочная лента легко ложится на поверхность очищенного потолка. Уровень готового заделанного шва должен максимально совпадать с поверхностью гипсокартона, который сам по себе имеет идеально ровно основание.

В процессе нанесения первого слоя шпатлёвки не стоит обращать внимание на образовавшиеся штрихи. Основная задача чернового слоя – выровнять плоскость потолка с уровнем заделанного стыковочного шва. Не стоит забывать, что качество отделки во многом зависит от правильного приготовления шпатлёвочного состава. Чем гуще шпатлёвка, тем хуже ее нанесение на поверхность. Пластичное состояние увеличивает свойства адгезии материала с поверхностью, а нанесенный шпатлёвочный слой обретает дополнительную прочность и долговечность.

Высохший слой шпатлёвки подвергается дальнейшим процессам обработки, которые заключаются в ошкуривании и нанесении грунтовочного состава. Ошкуривание отличается не только трудоёмкостью, но и является самым грязным отделочным процессом, но от тщательности исполнения зависит состояние готового потолка: приобретёт ли поверхность зеркальную гладкость, либо, после нанесения краски, проявит шероховатости и бугры. Ошкуривание происходит кругообразными движениями с помощью специальной тёрки, на плоскость которой натянута шкурка с минимальным сечением ячеек. Последующее нанесение грунтовки не только очистит поверхность от излишков мела, но и предаст шпатлёвке дополнительную прочность.

Нанесение следующего выравнивающего слоя можно назвать работой над ошибками. Если после ошкуривания, поверхность ровная и гладкая, то шпатлёвке ничего не остаётся, как, лишь заполнить чёрточки и раковины, оставшиеся после первичной обработки поверхности потолка.

Для установки потолочного фриза используют специальный инструмент – стусло, целью которого является разрезание декоративных изделий под углом 45. Монтаж фриза и устранение небольших дефектов происходит с помощью стилоспорового клея или обычной финишной шпатлёвки.

После установки фриза, гипсокартонная конструкция потолка готова к нанесению красящего состава. Чаще всего, для декоративного покрытия используют водоэмульсионные краски. Выбор состава зависит от назначения помещения.

Процесс нанесения окрасочного состава, в большинстве случаев, происходит в два слоя и имеет свои тонкости, не соблюдение которых сводит на «нет» качество готовой поверхности. Дело в том, что часть меловой пыли, образованной в результате ошкуривания, остается на поверхности потолка. Чтобы не происходило наслоения краски, густота состава, предназначенного для первого нанесения, должна быть в два раза реже, чем для второго финишного слоя.

Не стоит отчаиваться, если основание потолка получилось не совсем таким, как хотелось. ПростоОтделка потолка гипсокартоном. следует повторить попытку. После нанесения очередного слоя шпатлёвки, потолок будет приобретать все более ровные очертания, но только в том случае, если после каждого шпатлёвочного слоя поверхность ошкуривалась и пропитывалась грунтовочным составом.

Если, все же, конечный результат не вызывает доверия, есть простой способ выхода из положения. После установки фриза, забракованную поверхность можно легко оклеить обоями, предназначенными к покраске. Потолок, благодаря фактурности флизелиновых обоев, не только обретет неповторимую рельефность, но и дополнительную прочность.