4 апреля 2015

Керамогранит представляет собой абсолютно новый облицовочный материал, который уже успел завоевать огромную популярность среди профессиональных строителей. Благодаря одновременному сочетанию таких качеств, как долговечность, прочность и простота использования, керамогранит имеет широкую сферу применения.

Широкий ассортимент текстуры материала позволяет подобрать оптимальное решение для каждого конкретного случая, создавая неповторимую фактуру, внешне очень схожую с поверхностями, которые встречаются в природе.


Лучше предложение на рынке современных облицовочных материалов.

Сегодня для выполнения отделочных работ разной сложности и объема существует огромный выбор материалов. Все это многообразие условно можно разделить на две большие группы:

- отделочные материалы природного происхождения. Сюда стоит отнести все разновидности материалов из дерева, камня и керамики;

- материалы синтетического происхождения, в основе которых поливинилхлоридные соединения.

К отделочным материалам предъявляются высокие требования. Они должны делать конечный результат труда не только привлекательным, но и создавать довольно крепкую поверхность, которая будет эффективно переносить механические нагрузки и хорошо перенесет любое стороннее воздействие. Кроме этого, отделочные материалы должны быть абсолютно безопасными для людей. Именно по этой причине большинство и отдает предпочтение материалам из натурального сырья.


Немного истории.

Что касается керамогранита, то он известен строителям не так уж давно. История этого материала насчитывает каких-то 40 лет. Наряду с этим, керамогранит уже стал популярным материалом для разного вида отделочных работ и снискал себе славу легкого в применении и надежного материала. Его качество проверено временем.

Впервые керамогранит применили в 70-х годах прошлого века. Родом он из солнечной Италии, где его прозвали «каменным фарфором» за внешние и внутренние достоинства. Официальное название «керамогранит» материал получил только по прибытии в Россию, где в скором времени полюбился многим представителям строительных профессий.

Сырье и технология производства.

В качестве основного сырья для производства материала используется специальная глина. Она должна быть исключительно высокого качества. Дополнительно в состав керамогранита входят каолин, окиси металлов и полевой шпат. Именно окисям металлов материал обязан своими разнообразными текстурами и оттенками.

Для изготовления плит используется специальный пресс, который создает давление до 400-600 кг/кв.м. Именно таким способом можно предотвратить образование пустот внутри материала, что придает ему особую прочность.


Далее на формовочном оборудовании прессованным плитам придают определенную форму и подгоняют под необходимые размеры. Существует несколько разновидностей материала, которые отличаются по толщине, ширине и длине.

Готовые плиты подвергаются обжигу при высоких температурах – 1200-1600 градусов. Под воздействием такой температуры внутри плит происходят процессы кристаллизации, и получается монолит. На последней стадии происходит полноценная шлифовка плит керамогранита. В основном, используется специальная паста на алмазной основе. С ее помощью грубая поверхность превращается в идеально ровную, ей придается зеркальный эффект.

Разные подходы к производству керамогранита позволяют создать облицовочный материал с разной поверхностью. Выделяют:

- матовый керамогранит;

- полированный и полуполированный;

- обрезной и глазурованный;

- обработанный воском;

- однотонный;

- с различными эффектами (под металл, дерево, обои и прочие).


Особенности керамогранита и его преимущества.

Благодаря своей структуре и использованию в производстве только натурального сырья, керамогранит считается одним из самых экологически чистых облицовочных материалов. Даже при сильном нагревании керамогранит не будет выделять токсичных веществ и посторонних запахов.

Еще одним преимуществом облицовочного материала является его стойкость к воздействию химических веществ. Керамогранит не впитывает такие вещества, его поверхность не претерпевает никаких изменений, не выгорает и не отслаивается.

Аналогично керамогранит проявляет себя и с механическим воздействием. Он стойко переносит даже серьезную нагрузку, не стирается, а незначительная скорость износа позволяет с уверенностью утверждать о возможности его использования в течение длительного срока. Существует несколько классов плитки по устойчивости к истиранию. В частности:

- 1 класс включает настенную облицовочную плитку;

- 2 класс – плитка для покрытия пола в санузле с небольшим количеством посетителей;

- 3 класс включает керамогранит, который может использоваться в зонах со средней проходимостью (офис, частные помещения);

- 4 класс, соответственно, рекомендуется использовать на полу, где высокая проходимость – супермаркеты, рестораны и прочее;

- 5 класс – напольная плитка, которая может использоваться в зонах наиболее высокой проходимости – аэропорты, вокзалы.

К достоинствам керамогранита стоит отнести и устойчивость к воздействию низких температур, а также практически безразличное отношение к влаге. Правильно подобранный материал сможет эффективно служить в течение продолжительного времени.


Керамогранит способен удовлетворить даже самые требовательные запросы, поражая воображение широким выбором цветовой гаммы и рельефной текстуры.


Торговые представители на отечественном рынке.

Итальянцы по праву считаются первооткрывателями чудо-плитки. Сегодня на рынке можно встретить богатый ассортимент продукции от самых титулованных производителей. Нередко можно встретить и совсем неизвестные бренды, которые искушают потенциальных покупателей своими доступными ценами и не менее богатым ассортиментом.

В последнее время керамогранит стали активно выпускать и в России. Здесь можно встретить представительства таких производителей, как Estima (г.Ногинск, Московской области), Grasaro (г.Самара), Atlas Concorde.


Остановимся на некоторых сериях керамогранитной плитки от ведущих производителей. Каждая фирма может похвастаться уникальной коллекцией и предложить потенциальному покупателю интересные дизайнерские решения.

Фабрика «Grasaro»
уже давно известна широким выбором керамогранита. Здесь можно встретить реалистичные имитации поверхности камня и дерева (серии плитки Old Stone, Quartzite, Antique Wood и другие), с помощью которых можно дополнить практически любой интерьер. Для особо требовательных клиентов фирма готова предложить элитную плитку из коллекции City Style, которая имеет текстуру полированного гранита.

Фабрика «Estima» может предложить своим клиентам коллекции керамогранита, которые выполнены в стилях «кантри» и «классик». Это керамогранит из серий Stone, Antica, Country, Taste Time, Jazz. Особенностью плитки от этого производителя является то, что помимо привычного фона на ней присутствует и своеобразное панно или декор. «Estima» предлагает широкий выбор керамогранита разного размера. Здесь можно подобрать плитку как стандартных габаритов 30х30 см, 60х60 см и т.д., так и нестандартных (например, 15,5х59, 25х50, 30х60 см).

Выбирая керамогранит в качестве материала для облицовки, можете быть уверенными в правильности своего выбора. Включайте свою фантазию, и смело беритесь за реализацию самых уникальных дизайнерских проектов. Качественный материал и соблюдение всех правил укладки плит керамогранита гарантируют долгую жизнь созданного покрытия.

14 марта 2015

железобетонСегодня изделия и конструкции из армированного бетона используются для возведения стен, укладки межэтажных перекрытий, обустройства лестничных маршей, организации трубопровода, закладки фундамента и пр., то есть практически повсеместно. При этом железобетон - это единственный материал, который соответствует самым строгим требованиям для применения в качестве несущих силовых элементов зданий. Каждое изделие, будь-то сваи железобетонные или плиты перекрытия, обладает высокой прочностью и несущей способностью, долговечностью и устойчивостью к неблагоприятным воздействиям: влаге, пожару, колебаниям температур до критических отметок, сейсмичности и пр.

Производители ЖБИ
, такие как наша компания, предлагают большой номенклатурный ряд бетонной продукции: плиты перекрытий, сваи, ФБС, колодезные кольца, ступени, коллекторы, заборы, трубы и многое другое, удовлетворяя все потребности строительного рынка. Столь широкому распространению железобетонной продукции в частном, многоэтажном, промышленном, дорожном и других видах строительства предшествовала длительная эволюция строительных материалов на основе цемента.

История изобретения цемента

Основной причиной использования цемента в строительных целях являются его вяжущие свойства. При растворении в воде изначально сухой порошок приобретает способность соединять отдельные строительные элементы в общую конструкцию, образуя при последующем твердении прочную механически устойчивую связь.

Подобные вяжущие вещества использовались в строительных целях со времен Древнего Рима, то есть более двух тысяч лет назад. Первоначально для сцепления конструктивных блоков: кладки, штукатурки - использовалась смесь гипса, извести и глины, которая была далека по своим характеристикам от современного цементного раствора. В первую очередь она не обладала необходимой прочностью и водостойкостью, поэтому была недолговечной, как и конструкции с применением такого вяжущего вещества.


Лишь в 1756 году Д. Смит получил водостойкую строительную смесь на основе обожженного известняка и глины. Первый же вариант цемента, сходного по свойствам с современным, который имел способность твердеть как на воздухе, так и в воде и назывался роман-цемент, был запатентован в 1796 году Джеймсом Паркером. На тот момент, данный строительный материал был единственным для применения в гидротехнических сооружениях.


Дальнейшие усовершенствования и изменения химического состава и техники производства изобретенного вяжущего материала улучшали его эксплуатационные свойства, добавляя прочности, долговечности, надежности, устойчивости к негативным воздействиям. Изобретение современного портландцемента датируется 1824 и 1825 годами и происходит в разных местах независимо друга от друга - в Англии Джозефом Аспдини и в России Егором Челиевым. Несмотря на то, что химический состав и характеристики изобретенного Челиевым цемента были намного ближе к настоящему строительному материалу, официальным изобретателем и владельцем патента «Усовершенствованный способ производства искусственного камня» является Аспдини.


Сегодня, заказывая бетон с доставкой или ЖБИ конструкции, строительные организации получают продукцию, изготовленную с использованием цементного порошка, идентичного по составу и способу производства материалу двухсотлетней давности, но с более точным пропорциональным соотношением компонентов и различными добавками для придания определенных эксплуатационных свойств.

Появление современного бетона

Прообразом качественного товарного бетона, с доставкой реализуемого сегодня нашей компанией, был так называемый римский бетон. Именно в далекой древности впервые использовалась смесь, состоящая из наполнителя (обломки туфа, известняка и пр.), вяжущего компонента и воды. Применение такого строительного материала существенно упрощало возведение сооружений, делало их прочными и долговечными.

Изобретение цемента и применение фракционного щебня улучшили показатели, как самого бетона, так и конструкций из него, и сегодня такая услуга, как бетон с доставкой обеспечивает строительные площадки более совершенным и качественным материалом. Строго дозированный состав, меняющийся только в зависимости от марки продукции, точные пропорции, качественно измельченные и очищенные компоненты, применение дополнительных составляющих сделали современный бетон крепким, надежным, огнеупорным, водостойким и устойчивым к сжатию.

Единственным недостатком, который препятствовал более масштабному применению бетона, была его низкая устойчивость к нагрузкам на растяжение. Это накладывало ограничения на использование его в качестве несущих и силовых элементов, которые длительное время возводились только из металла. Но и железо обладало некоторыми негативными свойствами - сильно подвергалось коррозии, а при высоких температурах (более 500 °С) теряло свои показатели прочности и жесткости. Совмещение этих двух материалов смогло устранить недостатки обоих, то есть изобретение железобетона можно считать настоящим прорывом, особенно в области промышленного и многоэтажного строительства.

Открытие железобетона и начало производства ЖБИ

Чтобы сваи железобетонные и прочие ЖБИ обладали теми эксплуатационными характеристиками, которые им свойственны сейчас, необходимо было не только соединить металл с бетоном, но и существенно усовершенствовать эту связь. Совместное использование этих двух строительных материалов впервые было запатентовано Уильямом Уилкинсоном, штукатуром из Англии, в 1854 году. Но тогда это не получило широкого распространения и огласки.

Параллельно с Уилкинсоном строительство с использованием связки бетона и металла велось и французским подрядчиком Франсуа Куанье. Он не только применял данное сочетание материалов при возведении зданий, но и написал целую брошюру, подробно расписав методы производства и особенности соединения бетона и железа.

Несмотря на это, в историю как изобретатель железобетона попал Джозеф Монье, садовник из Франции. Он в 1861цемент году, сооружая кадку для растения, использовал металлические обручи между слоями бетона. Изделие получилось прочным, устойчивым к агрессивным средам и эстетичным. Существует мнение, что такое изобретение прообраза современных колодезных колец было не случайным, а основанным на трудах Куанье, но, тем не менее патент на производство железобетонных кадок, резервуаров и пр. получил именно Джозеф Монье.

Изделия из железобетона, запатентованные Монье, отличались от тех, которые предлагает наша компания сегодня. Это отличие касалось в первую очередь размещения арматуры, которая в ЖБИ первооткрывателя находилась в середине конструкции. Продав в 1886 году патент на использование железобетона в Германии инженеру Гюставу Вайсу, Монье невольно способствовал тому, чтобы строительный материал приблизился к современному варианту.


Именно Вайс, проводя исследования, выявил, что эксплуатационные свойства улучшаются, если армирование производить в нижней части изделия, а не в середине. На сегодняшний день плиты перекрытия, сваи железобетонные, лестничные марши и прочие конструкции армируются в верхней и нижней части, что позволяет увеличить длину изделий до 12 метров без потери прочности и жесткости конструкции

14 марта 2015

ШтукатурЧтобы сделать качественный профессиональный ремонт, требуется обратиться к мастерам-ремонтникам, отлично разбирающимся в своей отрасли работ. Такой поиск профессионалов очень схож с лотереей, так как заказчик далеко не всегда знает, кому он доверил делать ремонт. Часто сегодня шутят по этому поводу и говорят, что поиск настоящих мастеров такой же вечный, как и сам процесс ремонта в квартире или в домике за городом.


С проблемой поиска специалиста сталкиваются буквально все, этого не избежали даже богатые люди и знаменитости. С этой проблемой столкнулся и писатель из России С. Лукьяненко, автор «Ночного дозора», ему пришлось еще долго исправлять ошибки строителей, делавших ремонт в его доме. Чтобы для ремонта выбрать настоящих профессионалов, достаточно руководствоваться рядом простых правил, благодаря которым риска обращения к горе-строителям практически не будет.

Что лучше: комплексная бригада или отдельные специалисты


Традиционным и достаточно простым, хотя и затратным способом, будет вызов комплексных строительных бригад. Такие бригады состоят сразу из нескольких требуемых специалистов, туда входят обычно штукатуры, маляры, плиточники, плотники и другие. Удобство и эффективность использования комплексной бригады заключается в том, что они работают при полном взаимодействии между собой и делают контроль выполнения других работ. А приглашая такую бригаду, требуется обязательно оформить договор-смету, где должен указываться перечень услуг, сроки ремонта и цены, общие требования к работам. С таким договором легче будет принимать работу и добиваться бесплатной коррекции ремонта.


Есть еще один вариант
– это приглашение каждого специалиста в отдельности, этот вариант более хлопотный, но он позволяет сделать приемку более качественно и тщательно. Здесь каждый отдельный мастер приступает к работе только тогда, когда предварительная работа будет принята хозяевами. То есть если каменщик построит кривые стены, то далее штукатур приступит к работам только при соответствующей доплате, чего не будет в комплексных бригадах. Далее, когда стена уже построена и выровнена штукатуркой, а также сделаны малярные работы, то можно будет вызывать плотника и других работников. Для поиска отдельных специалистов используется старое знаменитое «сарафанное радио», лучший способ – это разговор со знакомыми, которые и подскажут, как найти таких мастеров-строителей.

Узкоспециализированные компании или частники


Есть еще вариант – поиск узкоспециализированных компаний, и сегодня их существует достаточно много. Это могут быть организации, выполняющие все работы по сантехнике, электрике, отделке, укладке. Такие бригады имеют обычно мало рабочих сфер, так что они активно борются буквально за каждого клиента и делают работы максимально качественно и быстро. Еще можно обратиться в фирмы для поиска частного строителя, который будет стараться все сделать максимально качественно и эффективно.

Общий поиск строителя может осуществляться и при помощи объявлений, только при этом не будет договора и гарантий, такой специалист будет как кот в мешке, то есть вы просто не будете знать, с кем предстоит работать. Если берете для работы такого частника, то запомните, что денег впрок ему лучше не давать, так как добиться эффективности работ от него просто не получится. Это важное правило, которое требуется помнить стабильно. Также будьте осторожны при выборе работников на строительном современном рынке, так как там только 5% имеет соответствующее образование. Остальные мастера строительного дела – это только самоучки, не имеющие опыта и соответствующих знаний.


О работе плотника


Эти специалисты работают с различной древесиной, делая из нее изделия, конструкции, перекрытия, балки и многое другое. Ранее плотники работали вместе со столярами, сегодня же эти профессии объединились в одну общую специальность. А приглашая этого специалиста, важно обратить внимание на его рабочий стиль, при этом работу свою плотник должен начинать именно с чертежей. Такой мастер должен предварительно составить рабочий эскиз и далее пользоваться им при работе. Если чертеж уже есть, то плотник должен обязательно проверить, есть ли в помещениях все элементы, указанные в данном документе. Элементы должны быть проверенными плотником, если при этом будут несовпадения, то он должен подогнать все детали. Готовая деревянная конструкция должна быть проверена этим работником на присутствие изъянов и маленьких трещинок. Такой плотник должен обладать отличным здоровьем и быть достаточно крепким, так как он работает часто в очень сложных условиях, требующих физической силы. Стоимость его услуг составляет обычно от 450 рублей.


Штукатур


Задача штукатура – это выравнивание поверхности стен и подготовка их к последующей обработке. Выбирая этого специалиста, сначала узнайте, что он умеет и сколько денег берет. Штукатуры обычно берут оплату за каждый квадратный метр за вычетом площади окон и дверей, а за установку маяков деньги обычно не берутся. Тревожным сигналом будет требование работника купить расходные материалы, такие как ведра, доски и так далее. Работу штукатура требуется принимать грамотно, в штукатурке должны быть отклонения до 2 мм на метр и до 10 мм по вертикали стены дома. А по горизонтали они должны быть 2 мм, а если это высококачественная штукатурка, то отклонения принимаются до 1 мм и не более. Работу следует принимать при ярком свете, лампу лучше направить вдоль стен, чтобы были видны отклонения и дефекты работы. Стоимость услуг штукатуров на сегодня – обычно 250 рублей и более.


Маляр

Маляр сегодня часто совмещает услуги штукатуров, также нередко маляры работают отдельно. Этот специалист должен отвечать за все работы – от шпатлевки до покраски полов и стен в доме. Это ответственная работа, так как он сдает помещение последним, и ему часто приходится исправлять неточности предыдущих работников. Узнать, является ли этот человек специалистом, можно уже с первых минут его работы, мастер сразу же должен проверить штукатурку стен и найти отклонения при использовании отвесов и уровня. Далее, он должен отметить неровные места и затем обсудить с вами минусы и проблемы в работе, только после этого мастер приступает к самой работе. Хорошие специалисты до начала работ очистят хорошенько поверхность потолков и стен и подготовят их к дальнейшей обработке, сегодня маляр берет за работу обычно 300 рублей за метр квадратный и более.

Каменщик


Работа каменщиков очень важная, и без нее обойтись трудно, этот мастер делает кладку стен и перегородок, арок, колонн и других конструкций из породного камня или искусственного материала. Он должен при работе соблюдать толщину кладки, а также ровность стыков и швов, а чтобы проверить его работу, можно сначала попросить выложить угол стен из 10 кирпичей без раствора. Если мастер хороший, то он сделает это быстро и не задумываясь, используя все требующиеся инструменты, то есть кельму, швабровку, лопату для раствора, отвес, угольник, молоточек и кирочку, а также строительные шнуры.


Допускается ряд отклонений до 15 мм на 10 метров самой конструкции, при этом мастер не должен вставлять в стену другие предметы, такие как бруски из пенопласта или дерева. А перемычки окон и дверей должны изготавливаться только из железных и бетонных изделий, стоимость этих услуг специалиста составляет 400 рублей за квадратный метр и более. Это касается расценок перегородок в полкирпича, а другие работы оцениваются по соответствующим расценкам.


Сварщик


Работу этих специалистов проверить труднее, так как их ошибки будут видны только через месяцы и годы. Чтобы узнать, кто перед вами, при установке водоснабжения или новых дверей сначала спросите про образование мастера. Специалист должен разбираться в общей электротехнике, в качествах и свойствах газа, а также в других аспектах, которым обучают в современных колледжах и училищах. Стоимость таких услуг сейчас составляет более чем 100 рублей за 1 м. п.


Электрик


Электрики работают обычно самостоятельно, они делают монтаж электрического оборудования, прокладывают кабель и ремонтируют технические системы. Знания и опыт мастера должны быть отличными, так как его работа достаточно рискованная, он должен иметь отличную реакцию, и для ее проверки можно даже попросить его поймать яблоко, кинув ему в руки. Электрику дайте перед началом работы план для договора о цене, чтобы он вас не разводил далее на деньги из-за дополнительной оплаты. Сразу договаривайтесь про объем работ, это будет очень рационально, хотя приемка его работы будет сложной, и это не зависит от объемов. Главное, увидеть, чтобы розетки и провода устанавливались качественно, чтобы не было при этом искрения и других проблем с работой электрики. Стоимость этих работ составляет обычно 150 рублей за м. п. скрытых проводок в среднем.


Сантехник

Сантехник – это специалист по работам с техническим и монтажным оборудованием, а также с прокладкойЭлектрик трубопровода. Если вызываете его, то сразу о цене с ним не договаривайтесь, проверьте лучше сначала цены у других компаний и узнайте там стоимость услуг. Сантехники могут даже завысить сумму в три раза, поэтому можете смело торговаться с ними, а вот если они сразу дают минимальные цены и даже не торгуются, то это уже повод для беспокойства.


Если он профессионал, то будет вести себя скептически, а также станет давать рекомендации, а когда работу закончит, то не спешите еще с ним расставаться. Сразу проверьте краны, чтобы вода не выступала, вентили закручивались легко, а уплотнительный материал располагался так, как следует, и не торчал. Раковины после слива не должны оставлять воды, а стыки в сантехнике должны быть загерметизированными. Если после того, как приложили к сливу туалетную бумагу, она осталась сухой, то все работы сделаны отлично. Стоимость услуг сантехников – до 3000 рублей за точку, хотя в целом она зависит от объемов работ

25 февраля 2015

Штукатурные работыШтукатурные работы выполняются на фасадной и внутренней части зданий. Её цель — защитить поверхности сооружений от атмосферного воздействия, обеспечить противопожарную устойчивость. Улучшить теплоизоляционные свойства, уменьшить звукопроводность, гарантировать радиационную защиту и укрепить поверхности строений из древесных материалов от гниения.


Кроме того, штукатурку используют для оформления фасадов зданий, архитектурно-художественных сооружений. В помещениях внутри зданий — для создания приемлемых эстетических и санитарно-гигиенических условий.


Штукатурка делится на мокрую (монолитную) штукатурку с использованием жидких растворов. И сухую с применением обшивочных листов, изготовленных на заводах строительной индустрии. Разрешается мокрую штукатурку выполнять тогда, когда это требуется санитарно-гигиеническими или технологическими условиями.
Монолитную штукатурку, в зависимости от раствора и способов нанесения его на поверхность, разделяют на виды.


Обычную штукатурку, применяемую для отделки как внутри зданий, так и фасадов. Она, в свою очередь, подразделяется на такие категории:
простая. Эта штукатурка наносится на поверхности складских, вспомогательных и временных зданий.


улучшенная облицовка — для производственных, общественных и жилых зданий.
высококачественная штукатурка — для жилых и общественных зданий с повышенным требованием по качеству отделки.
Для определённого объекта вид штукатурки устанавливаются проектом на его возведение.
Декоративная.
Специальная.


Сухая штукатурка. Для облицовки потолков, стен, перегородок и других конструкций гипсовыми, асбестовыми листами, древесноволокнистыми и гипс волокнистыми плитами. Относительная влажность оштукатуриваемых помещений сухой штукатуркой должна быть менее 50%.


При облицовке этими видами стройматериалов выполняется требование, что все конструкции, которые они облицовывают, должны быть надёжно закреплены.
Подготовка поверхности к оштукатуриванию.
Она отличается шероховатостью, чистой от загрязнений.


Поверхность из древесных материалов готовят прибиванием на неё штукатурной драни или металлической сетки. Сначала из драни подготавливают щиты 70 на 300 см. Ячейка должна быть размером в 45 на 45 мм. К поверхностям драночные щиты закрепляют так, чтобы ячейки драниц были расположены под углом в 45о к плоскости пола. Щиты прибивают гвоздями (30 мм).
Заменить дранку можно другими материалами: тростником, прутьями, камышом. Размер их по толщине колеблется от 5 до 10 мм. Из этих материалов также изготавливают плетёнки или щиты.
Закреплённые щиты и плетёнки обеспечивают прочное сцепление штукатурки с поверхностью.
Если поверхность стены сооружена досками по ширине более 10 см, её местами надкалывают. Потом в наколотые зазоры вставляют колышки. Такая подготовка поверхности исключает в будущем коробление досок от влаги.


Поверхность деревянных строений оштукатуривается только после осадки конструкции. Стены из древесных брусчатых материалов оштукатуривают через год после конопатки. Оштукатуривание готовых щитовых и каркасных стен допускается только в сухом состоянии после их монтажа.


Перед оштукатуриванием поверхности из древесных материалов предварительно покрывают антисептиком.


Металлическую сетку используют для штукатурки подвесных потолков, перегородок. Особенно на стыках и швах, выполненных из разных материалов. Сетка предотвращает растрескивание в этом месте штукатурного покрытия. При использовании гипсовой смеси металлическую сетку предварительно защищают от ржавчины антикоррозионным составом. Сетка способствует усилению сцепления раствора с основанием. Её «пристреливают» к потолку скобами, гвоздями или крючками. Металлическая сетка также необходима при наложении более толстого слоя штукатурки. Толщина которого, может составлять до 5 см.


Малярная сетка приклеивается к потолку и прочно удерживает штукатурку. Сетку используют при небольших перепадах высот оштукатуриваемой поверхности. Но не более чем 3 см.
Высококачественная штукатурка наносится после провешивания поверхностей. Её выполняют в горизонтальной и вертикальной плоскости. Для этого необходимы гвозди, молоток, шнур и отвес.
Техника выполнения провеса. Вверху стены забивают гвоздь с координатами: 20 см от левого угла стены и на таком же расстоянии от потолка. Забивают гвоздь на глубину, пока его шляпка будет выступать от плоскости стены на толщину наносимой штукатурки. Дальше, используя отвес, забивают гвоздь в нижней части поверхности с такими же координатами.


Потом провешивают точно так же другую сторону этой плоскости. После, по сторонам и диагоналям стены натягивают шнуры, забивая рядом со шнуром гвозди.
Потолки провешивают также. Правильность забивки гвоздей по высоте сверяют с помощью ватерпаса.


Для провешивания поверхностей иногда используют марки из гипсового раствора. Горизонтальные поверхности по маркам проверяют и переносят с помощью уровня. Выполнив провешивание, пристраивают маяки из раствора. Если марки или гвозди расположены на одной линии, тогда над ней надёжно укрепляют деревянную рейку. Промежуток под рейкой заполняют раствором. После его затвердевания рейку снимают, и на поверхности остаётся застывшая полоса раствора. Она выполняет функции маяков. Забитые ранее гвозди удаляют.


Существуют инвентарные маяки. Они также используются для соблюдения нужной толщины штукатурки. Они бывают деревянными или металлическими. Их размещают на оштукатуриваемой плоскости с шагом до 2 м. Закрепляют маяки через специальные зажимы.
При выполнении оштукатуривания используют специфичный инвентарь. Хранят раствор в деревянных или металлических ящиках. Размер их 220 на 400 на 600 мм. Для доставки раствора предназначены металлические ёмкости объёмом 0,35 м3. Применяются инвентарные тележки с размещёнными на них съёмными ящиками. Используются леса, подмостки, передвижные столики. Для нанесения штукатурки на фасады высотой более 5-м применяют стоечные, трубные, струнные и подвесные леса.


О штукатурных растворах. Они делятся в зависимости от названия вяжущего материала.
Цементные растворы (использован цемент как вяжущий материал).
Гипсовый состав (как вяжущий материал применён гипс).
Известковые растворы. Известь — вяжущий материал.
Смешанный состав. Эти растворы состоят из нескольких вяжущих материалов. Пример такого названия — цементно-известковый.


По свойствам и срокам твердения, они подразделяются на воздушные и гидравлические растворы. По прочности растворы маркируются на семь категорий.
По предназначению растворы для штукатурки бывают:
Обычные. Они применяются для нанесения внутри сухих помещений. Это известковые растворы в составе извести, песка, воды, а также известково-гипсовые, и глиняные смеси. При влажности более 60%, а также и для наружной штукатурки, используются цементные глиняный или известковый растворы.


Декоративные растворы. Они состоят из таких компонентов: вяжущие материалы, красящие вещества (пигменты) и заполнителей. В эти растворы вводятся слюда (1%), измельчённое стекло (10%) и цветные декоративные смеси.
Из основных цветов декоративной штукатурки предпочитают розовый цвет, жёлтый, кремовый, белый. Светло-серый, зелёный, терракотовый (краснокирпичный). Применяют также и другие цвета и оттенки.


Терразитовый раствор. (Терразит — цветной раствор цемента, песка, крошки горных пород, слюды, извести-пушонки). Применяют для отделки стен капитальных зданий. В его состав входят наполнители, вяжущие, заполнители и пигменты. Поставляется сухой смесью. На рабочем месте её затворяют водой. Для окраски примешивают минеральную муку, слюда — для блеска. Раствор делится в зависимости от размера зёрен заполнителя. Зёрна используют размером от 1 мм до 6 мм. В готовом виде такая штукатурка бывает светло-коричневого, серого, тёмно-серого, кремового и других цветов.


Как получить разные цвета штукатурной смеси? Для этого добавляют пигменты. Например, сажа – для серого цвета и светло-серого. Добавка умбры жжёной — для светло-коричневого цвета. Гидрат окиси железа с глиной — для кремового и жёлто-коричневого оттенка.
Раствор для каменной штукатурки. Он состоит из цемента и крошки дроблёных пород извести, гранита и мрамора. Для нужного цвета в раствор добавляют пигменты. Примешивая в смесь известь, изменяют пластичность раствора.


Специальные растворы. Они выполняют акустическую, тепловую, водонепроницаемую и рентгенозащитную функцию.
Для штукатурных растворов выпускаются сухие смеси. Они являются качественным облицовочным материалом. Перед использованием смесь разводят водой. Срок пригодности разбавленной смеси до 4 часов. Сухая смесь даёт возможность использовать механизацию в приготовлении растворов и правильно организовать выполнение работ. Есть возможность заранее подготовить необходимые запасы сухой смеси и воды.


Способы оштукатуривания.


Сначала подготовленную поверхность увлажняют. После, вручную наносят на неё раствор. Или же применяют механизированный способ, используя штукатурный насос. Его тип зависит от расстояния подачи, кондиции смеси и объёма работ. До 4 этажей раствор доставляется штукатурной установкой.


В многоэтажных зданиях — доставляется, прежде всего, в бункера, размещённые на каждом этаже. Дальше подачей насосами обеспечиваются все рабочие места.
Штукатурный слой и его структура


Первым слоем раствора, наносимого на оштукатуриваемую поверхность, называют «набрызгом». Он накладывается слоями в несколько приёмов. При выполнении первого слоя применяются форсунки. Они имеют вид наконечника, и одеваются на растворный шланг. Назначение форсунки — распылять подготовленную смесь. В форсунке пневматического действия подача воздуха бывает двух видов: центральным или кольцевым. При центральной подаче воздуха он попадает прямо в наконечник, выталкивая смесь. При кольцевой подаче воздуха он выбрасывает раствор распылённой струёй, в виде факела.


Форсунка механического действия наносит смесь на поверхность за счёт давления, создаваемого насосом без дополнительной подачи воздуха.


При распылении любым типом форсунки струю направляют под углом к обрабатываемой плоскости примерно 60—900. Поверхность, оббитую дранью — под углом в 60о.
Толщина первого слоя для бетонных, каменных и стен из кирпича — 5 мм. Для древесных материалов — 9 мм


Второй — наносят после затвердения. Для известковых растворов толщина этого слоя до 7 мм. Если использован цементный раствор, тогда толщина слоя грунта не более 5 мм.
Третий слой — облицовочный (накрывочный) и толщина его до 2 мм. Затирку слоя выполняют вручную, тёрками. Иногда применяют пневматический или электрический инструмент.
Компоненты, составляющие раствор для третьего слоя такие же, как и для первых двух слоёв. Крупность песка для этой смеси не превышает 1,2 мм.


В помещениях при влажности меньше 60% используют известково-гипсовый раствор. При более высокой влажности, наносят известково-цементную смесь. Она также используется и на фасадах зданий.


Виды штукатурки, инструмент и техника нанесения раствора.


При работе вручную на вертикальные плоскости используют ковш. На горизонтальные поверхности — раствор набирают кельмой из сокола. По разделке углов применяют специальный инструмент. Отделку штукатурного слоя выполняют стальными гладилками, тёрками (с держателем для одной или для двух рук). Рабочая поверхность, оббитая войлоком или фетром. Разделку внутренних и выступающих углов выполняют специальным инструментом.
На потолочные железобетонные плиты раствор наносят ручным или механизированным способом с использованием установки. Нанесённый слой разравнивают шпателем.
Пазы между бетонными плитами очищают, смачивают, заполняют раствором и затирают тёркой. После умеренного схватывания прорезают русты.


Штукатурка деталей архитектуры. Архитектурные детали в большинстве своём не оштукатуриваются, однако, при необходимости, используют шаблоны.
Сложной архитектурной деталью является выполнение тяг. Это протяжённая и одинакового сечения деталь по всей длине здания.


По конфигурации тяги бывают по форме криволинейными или прямолинейными. Оформляют такой деталью карнизы, оконные проёмы, междуэтажные пояски, цоколи.
В поперечном сечении профиль тяг может быть простым, созданным прямыми линиями и фигурным. Формирует профиль шаблонная доска, в которой вырезан профиль тяги. С одной стороны, доску по периметру профиля срезают под углом в 40о, а с другой стороны, оковывают листовой сталью.


Как выполнять тяги? Сначала на месте расположения будущей детали закрепляют две направляющие рейки. Нижнюю и верхнюю. По направляющим должна скользить шаблонная доска с профилем тяги. На место будущей тяги накидывают слоями раствор, и протягивают (продавливают) его через шаблон окованной стороной вперёд. Повторяя протягивание, пока не сформируется чёткий контур тяги. После этого сверху на тягу наносят накрывочный слой. Толщина его — до 3 мм. По слою снова протягивают шаблон, перемещая его на этот раз в сторону движения деревянной стороной вперёд.


Как оштукатуривать дверные и оконные откосы? К этой операции приступают после укрепления оконных и дверных коробок. После законопачивают существующие зазоры и щели. Откосы (внутренние и наружные) выполняют с небольшим наклоном от коробки в сторону поверхности стен. Оштукатуривание верхних горизонтальных, вертикальных откосов выполняют после установки рейки-правила. Нанесённый раствор на откос выравнивают малкой или шаблоном. Разравнивают смесь по направляющим рейкам-правилам.


Специальное и декоративное покрытие. Оно бывает: цветным, терразитовым, известково-песчаным, каменным, сграффито (это способ создания изображений на поверхности). Эта штукатурка не подлежит окраске и является окончательным оформлением. Поэтому декоративный раствор исполняет роль облицовочного слоя, наносимого на грунт обычным раствором.


Улучшают сцепление декоративного слоя с грунтом путём нанесения на поверхность борозд, углублений. Для этого ещё на не схватившийся грунт щётками, или гребёнками наносят борозды. По форме они бывают волнообразными, перекрёстными, или пересекающимися под углом. Глубина и расстояние между бороздами до 5 мм.
На затвердевший грунт декоративный слои наносят дважды. Толщина слоя в зависимости от величины зёрен заполнителя может быть от 4 до 10 мм.


Отделка фактурного слоя. Он выполняется набрызгом со щётки несколькими слоями. Работая с пластинчатым раствором можно получить фактуру под вид валунов, губки, травертина или борозд. Терразитовую фактуру получают, затирая слой раствора щёткой или циклей.
Каменная штукатурка. Её выполняют цементным раствором. В накрывочный слой добавляют гранитную, мраморную, известковую крошку. Нанесённая штукатурка имеет вид камней не только по цвету, но и по фактуре. Кроме того, такой вид поверхности получают обработкой вручную схватившегося слоя. При этом используют ручной инструмент: троянку, скарпель, бучарду, зубило. Также, для оформления фактуры применяют пневматический инструмент.
Сграффито — это орнаментальная штукатурка. Наносится несколькими слоями разных по цвету материалов. В зависимости от размера зёрна наполнителя толщина слоя до 8 мм.


Как получают многоцветную штукатурку? Для этого процарапывают по шаблону верхние слои до обнажения требуемого цвета нижнего слоя. Процарапывают не по застывшему раствору, а пока он ещё полностью не схватился. В этом случае применяют ручной инструмент: ножи, стамески, скребки, скоблёнки.


Звукопоглощающая (акустическая) штукатурка. Её назначение — уменьшать проникновениеРентгенозащитная штукатурка в здание или помещение шумов и звуков. Шумоизолирующие растворы включают вяжущие материалы: гипс, портландцемент, известь. Для грунтовки соответствует раствор (цементно-песчаный) с примесью известкового теста (10%). После, полного затвердевания, накладывают акустическую штукатурку. В её составе применяют лёгкие заполнители. Это пемза, керамзит и другие материалы пористой структурой. Объёмная масса таких заполнителей до 1200 кг/м3. Для улучшения звукоизоляции поверхность закрывают холстом или декоративной тканью.


Рентгенозащитная штукатурка. Это покрытие применяется в помещениях с аппаратурой, излучающей рентгеновские лучи. Её цель — предотвращать распространение рентгеновских лучей. Штукатурку выполняют сразу по всей площади без стыковочных швов. Оштукатуривание наносят баритовым раствором при температуре выше 150 градусов. Толщина штукатурного слоя указывается в проекте и достигает не более 25 мм. Слои наносят дважды.


Механизация, инструменты для выполнения работ. Сухие смеси, и штукатурные растворы приготавливаются централизованно. Они доставляются на строительную площадку. Здесь их перерабатывают до необходимой кондиции. Если объёмы работ незначительные, то растворы приготовляют на объекте, с помощью малогабаритных растворных смесителей, штукатурных агрегатов. А подача растворов — штукатурными установками.


Для затирки накрывочного слоя и шлифовки поверхностей используют пневматические или электрозаточные машины.


Ориентировочный перечень приборов и материалов для оштукатуривания.


Приборы для контроля и измерений.


Инструменты и приспособления для подготовки поверхности.


Инструменты и инвентарь для нанесения, разравнивания и сглаживания.


Преобразователи частоты тока, штепсельные соединения, электрический кабель.


Шланги, рукава для воды и раствора.


Средство защиты: перчатки, очки, полумаски и другие предметы.


Комплект инструментов, машин, приспособлений устанавливается с учётом специфики работ каждой бригады, а также от количества работающих.


Для оштукатуривания поверхностей требуются специальные навыки. Получить информацию — это необходимо всегда. А доброкачественно выполнить нанесение штукатурки — это другой вопрос. В таком деле разбираются квалифицированные специалисты, которых вполне достаточно.

13 февраля 2015

марблитСегодня появилось множество материалов для облицовочных работ, и освещению их положительных сторон, технологий отделки и специальных инструментов уделяется огромное внимание. Тем не менее, старые отделочные материалы все еще доступны – в некоторых магазинах стройматериалов, и в запасах домашних мастеров. Вот об этих материалах, которые уже почти вышли из употребления, в интернете написано не так много. В этой статье мы постараемся исправить этот недочет.

Раньше огромное количество плиточных строительных материалов имело в своей основе стекло. и это не удивительно, ведь стекло – достаточно стойки к химическим реагентам материал (его разрушают только фосфорная и плавиковая кислоты), и имеет прекрасный внешний вид благодаря характерному блеску. Не менее примечательны и остальные эксплуатационные качества данной группы материалов. Поэтому в свое время строительные материалы на основе стекла были достаточно популярны, и отголоски этой популярности мы видим и сейчас: не только внутри помещений, но и на фасадах некоторых зданий, отделанных различными разновидностями стеклянной плитки.

Один из таких материалов для облицовочных работ – марблит. Этот материал можно узнать по рифленой задней поверхности и полированной лицевой. Плитка из марблита выпускалась в широком ассортименте: от 50х50 до 500х500мм, более крупные плиты предназначены для отделки фасадов. Марблитом до сих пор отделывают прилавки, подоконники и другие поверхности. Что интересно, для облицовки углов из этого материала изготавливалась специальная, фасонная плитка. Толщина плитки из марблита может варьироваться от 5 до 12 мм.

Впрочем, как говорится, не марблитом единым. На основе стекла, а точнее – отходов стекольной промышленности, выпускались плитки по следующей технологии: Из обрезков листового стекла нарезалась плитка, затем наносился слой эмали и полученный «сэндвич» запекался в печи. Для улучшения сцепления обратную сторону плитки посыпали песком. Встретить такую плитку сегодня довольно сложно, тем более – в нужном количестве. Благодаря кустарности технологии и небольшим объемам партий найти достаточное количество плитки такого типа одного цвета и толщины и в былые времена было нелегко.

Конечно, работать с такой плиткой посложнее, чем с современным кафелем, особенно если вы хотите получить достойный результат. Большинство разновидностей стеклянной плитки крепится к поверхности при помощи различных мастик, подойдут для этой цели также белила или обычный цементный раствор.

Примечателен и «советский» кафель. Керамическую плитку тех времен можно разделить на две группы: майоликовые и фаянсовые. Современные плиточные материалы для облицовочных работ далеко ушли от той керамической плитки, которая была верхом мечтаний наших отцов и дедов.

Тем не менее, эта плитка применялась и применяется для отделочных работ как внутри помещения, так и вне его, и при правильном подходе к выбору материала и его укладке дает неплохие результаты. Так, плитка тех времен зачатую имеет слой глазури, защищающий ее от воздействия множества вредных факторов. Кроме того, можно найти как гладкую керамическую плитку, так и имеющую рельефную поверхность, в том числе – и со сложным геометрическим рельефом, рисунками. Благодаря использованию прозрачной глазури такая плитка также может иметь цветной рисунок.

Хотелось бы подробнее остановиться именно на глазури. Именно эта технология, не так часто используемая сегодня для производства материалов для облицовочных работ, придает старой керамической плитке неповторимый шарм. Глазурь – покрытие, получаемое обжигом плитки с нанесением специального состава. Глазурь бывает не только прозрачной, но и цветной, а также матовой. По устойчивости различают глазури, стойкие к воздействию кислот, щелочей и газов.

Удивительный отголосок тех времен, когда укладкой плитки занимались непрофессионалы: помимо целых (квадратных или прямоугольных) плиток можно найти и треугольные, предназначенные для того, чтобы при укладке избежать резки целой плитки. Такая керамическая плитка имеет различные размеры, и предназначена для укладки на пол или стену.

Главное достоинство керамической плитки, предназначенной для укладки на пол – ее износостойкость. Такая плитка может использоваться в местах, имеющих очень большую проходимость, наряду с современной, ничем, кроме внешнего вида, не уступая ей. При этом нужно отметить и водонепроницаемость, и продолжительный срок службы – здесь тоже отличия между современными и «раритетным» образцами плитки минимальны.

А вот другой вид плитки уже практически сошел с дистанции. Это полистирольные плитки. Пожалуй, в этом случае стоит сказать: все, что ни делается, делается к к лучшему. Вышла такая плитка из употребления – и слава богу. Однако, химическая промышленность Советского союза с помощью этих материалов для облицовочных работ сделала месту советского человек, облицовочную плитку, намного доступнее. правда, вопрос какого качества была эта плитка, остается открытым.

Сегодня ассортимент керамической плитки, помимо обычного кафеля, богат и такими элементами, как декор и фриз. Однако, в советские времена, как это ни странно, ассортимент фасонных изделий был намного богаче: выпускались угловые элементы, стартовые и финишные элементы, а также плинтусы из того же материала. Такое разнообразие было призвано решить проблемы нехватки или недоступности инструментов для резки и укладки кафеля, ведь сегодня разрезать керамическую плитку не проблема для домашнего мастера, а тогда, чтобы получить достойный результат, нужно было пользоваться специальными элементами.

Конечно, выбирая из различных материалов то, что можно использовать сегодня, нужно учитывать и способ нанесения рисунка на плитку. Рисунок, нанесенный глазурью, а также защищенный различными покрытиями, обладает достаточной стойкостью и по сегодняшним меркам, а вот от более простых вариантов лучше отказаться, выбрав материалы для облицовочных работ попроще, однотонные, не такие привлекательные, зато более долговечные в смысле внешнего вида. Кстати, отбирая плитку для укладки, нужно контролировать и ее геометрию, которая может быть не только неправильной изначально, но и пострадать от долговременного неправильного хранения.

Интересная технология производства и укладки мозаичной плитки нашла свои отголоски и в сегодняшних материалах. Мозаичная плитка представляет собой не просто ряд разрозненных изделий размером 48х48мм, как правило, это уже готовая композиция, подобранный комплект, элементы которого для простоты работы уже наклеены на оберточную бумагу, которая после окончания работ просто снимается. Советская промышленность такие композиции выпускала, преимущественно, для отделки полов.

Однако, обратим свое внимание снова на стены. Наверное, многие помнят советские кинотеатры и концертные залы, помнят и перфорированные плиты, которыми отделывались стены подобных заведений. Главная задача, которую решают такие материалы для отделочных работ – звукоизоляция стен, потолков и помещений в целом. Несмотря на достаточно простой и непритязательный внешний вид такие плиты зачастую имеют достаточно сложную конструкцию.

Примером такой сложной конструкции могут стать акустические плиты из пеностекла. Пеностекло получают запеканием жидкой стеклянной массы с газообразующими добавками, благодаря чему материал получается пористым, легким, но при этом достаточно прочным. Однако, это еще не все. такие плиты не только армируют (для придания им дополнительной жесткости и прочности) но и делают их слоеными, похожими на своеобразный сэндвич.

Помимо пеностекла в таких плитах можно встретить гипсовый слой, слой из минеральной ваты, хлопчатобумажную ткань, алюминиевую фольгу и другие материалы. В результате получается отделочный материал с удивительными свойствами и прекрасным, необычным внешним видом. Такие плиты также легко поддаются обработке.

Закрепить акустическую плиту достаточно просто: прямо к стене или к деревянному каркасу ее можно прибить оцинкованными гвоздями или прикрутить оцинкованными шурупами. Применение оцинкованного крепежа позволяет получить не только прекрасный внешний вид, но и обеспечить необходимую долговечность, ведь акустические плиты выполняются из таких долговечных материалов, как стекло, и имеют очень продолжительный срок службы.

Акустические плиты с полным на то правом можно назвать высокотехнологичными материалами для отделочных работ тех времен. Более того, и современные отделочные материалы, в большинстве своем, куда проще. Поэтому не спешите отказываться от этого материала, он еще послужит, и вполне может быть, даст фору любому их своевременных звукоизолирующих материалов, по крайней мере, по универсальности. Недаром акустические плиты в свое время были жутким дефицитом, и музыканты, для улучшения акустики репетиционных помещений использовали различные подручные материалы, такие, как коробки из-под яиц.

Да и остальные материалы, выпущенные в советское время, не стоит списывать созвукоизоляционные материалы счетов. Пусть они выглядят не так, как современные, и свойства их зачастую уступают новомодным, но при правильном подходе они найдут свое место! Ведь в их производство вложен немалый труд, и выбрасывать такие вещи зачастую просто не поднимается рука.


Не бойтесь их использовать. и они отплатят вам тем, что прослужат верой и правдой долгие годы! Просто нужно знать об этих материалах определенные вещи, и умело использовать их при отделке.

13 февраля 2015

плитка из пвх для полаПлитка из поливинилхлорида (ПВХ), или, как ее еще называют, виниловая плитка – это сравнительно новый вид отделки. Но благодаря своим замечательным характеристикам и доступной цене, она постепенно набирает все большую популярность. В быту виниловая плитка обычно укладывается в ванной, на кухне или в прихожей, реже – в гостиной. Также замечательно подходит такая плитка для гаража, подвала или даже бассейна.

Основные преимущества напольной виниловой плитки:

- прочность, способность выдержать сильные механические нагрузки;

- повышенный уровень водостойкости;

- очень презентабельный внешний вид;

- возможность имитации любых расцветок и фактур (мрамор, дерево, камень и пр.);

- эластичность и гибкость;

- минимальная толщина и небольшой вес, легкость транспортировки;

- материал не боится грибка, грызунов, абсолютно безопасен для здоровья;

- плитка чрезвычайно пластична, имеет удобную форму, хорошо режется;

- высокий уровень звукоизоляции;

- не выцветает со временем;

- высокая износостойкость: срок эксплуатации - 10 - 30 лет;

- материал при необходимости можно легко заменить;

- монтаж такой плитки не предусматривает использование специальной подложки;

- возможность укладки практически на любое основание;

- весьма выгодная цена материала.

Подготовка пола к укладке ПВХ-плитки.

Основание под плитку из винила делается ровным, твердым, чистым, не пыльным и сухим. Удалите отслаивающиеся фрагменты, старую отделку, тщательно заделайте трещины, если таковые имеются, при необходимости сделайте гидроизоляцию.

При наличии сильных перепадах высоты следует сделать цементно - бетонную стяжку пола по стандартной технологии или использовать выравнивающую наливную смесь. Допускаются перепады не больше 2 мм на 2 пог. м., а влажность пола – не выше 5%.

Обязательно проследите, чтобы на поверхности не осталось грязных масляных, ржавых и иных пятен.

Виниловую плитку не рекомендуется укладывать сверху на ковролин, линолеум, пробку и иные их мягкие аналоги. Черновая поверхность под ПВХ-панели должна отличаться жесткостью.

При необходимости бетон можно укрыть поверху ГВЛ, ДСП, фанерой и прочим листовым материалом. Для дощатого пола и лагов этот этап обязателен. В этом случае проследите, чтобы нигде не выступали шляпки гвоздей или иного крепежа. Все стыки и места выхода саморезов шпаклюются и шлифуются, в ином случае плитка из поливинилхлорида может деформироваться, или же увеличится расход клея.

ПВХ-панели также укладываются на обычную плитку, однако не забудьте зашпаклевать все швы больше 5-6 мм. Но в целом будет правильно керамику сбить, все зачистить, выровнять пол, и только потом настилать виниловую плитку.

Обязательно в конце уберите мусор и, особенно, всю пыль. Лучше это сделать при помощи пылесоса.

Подготовленный бетонный пол нужно еще и загрунтовать, а вот, к примеру, для фанеры под виниловую плитку этот этап необязателен.

Приобретая плитку, возьмите ее с некоторым запасом (2-3 плашки), так как в ходе работы возможна выбраковка или обрезка, особенно по краям помещения. Популярные марки кварц-виниловой плитки: FineFloor, Upofloor, Art Tile, Armstrong, Rikett Flooring и Polyfloor.

После покупки ПВХ-плитки обязательно дайте отлежаться и акклиматизироваться – оставьте ее не распакованной примерно на сутки в помещении в горизонтальном положении. Комнатная температура на время «привыкания» и ремонта должна быть в пределах 18-25С.

Основные инструменты и материалы:

- мягкая ПВХ-плитка;

- монтажный нож;

- рулетка, линейка;

- карандаш/мелок;

- бечевка для разметки;

- клей и мелкозубчатый шпатель (для плитки без самоклеющейся основы);

- уголок или транспортир;

- трамбовочный валик для обоев;

- тряпки, ветоши;

- металлическая планка для обрезки в линию.

Разметка комнаты.
Вариантов разметки и укладки виниловой плитки очень много - «Г-образно», под 45 градусов (диагонально), «пирамидой», «слой за слоем» и пр. Чаще всего разметку делают от центра комнаты – это наиболее удобный и простой способ, особенно для новичков. Для этого нужно разделить площадь помещения на четыре равных прямоугольных участка при помощи рулетки, карандаша/мелка, бечевки и уголка.

Обозначьте середину двух противоположных стен, совместите их мелованной бечевкой и проведите прямую линию через центр комнаты. Найдите центр этой линии и проведите через него строго перпендикулярный отрезок, что соединит середины двух других стен помещения. Вот вдоль этой крестообразной осевой разметки и нужно укладывать плитку. При необходимости чертят дополнительные линии.

Первая плитка ложится вдоль одного из углов, размеченного в центре комнаты. Дальше можно положить все плашки вровень без смещения элементов, или же со смещением плиток относительно друг друга. К примеру, «пирамида» – это способ укладки неполными рядами плашек с «приростом» от вершины в центре, вариант «слой за слоем» – укладка полными рядами и пр.

Можно спланировать и диагональную укладку, тогда осевые лини придётся разметить под углом в 45 градусов.

Выложите плитку «насухо», чтобы примерится к монтажу будущей отделки. Старайтесь планировать разметку так, чтобы под стенами на самых видных местах не было слишком узких фрагментов плитки. При необходимости можно сместить центральную линию разметки в более приоритетную сторону - так будет красивее.

Укладка ПВХ-плитки.

Для приклеивания плитки из поливинилхлорида лучше всего использовать специальный дисперсионный клей на акриловой основе или контактный клей. Подбирайте клей именно под то основание, на которое вы планируете монтировать плитку. Также под ПВХ-панели подойдет и обычный ПВА, но он используется реже. Примеры «специализированного» клея под виниловую плитку: Forbo 528 Eurostar Allround, Thomsit K 188 E, Artelit WB-981, KIILTO Tixo, UZIN GN 222, Adesilex G19 и пр.

Обязательно изучите инструкцию к клеевому составу. Как правило, клей после обмазки пола должен некоторое время настояться до нужной консистенции (до 5-15 мин.), чтобы набрать свою «клеящую способность». Расход специального клея для виниловой плитки – примерно 0,3-0,5 кг на «квадрат».

Итак, еще раз примерьте первые плитки «всухую», затем нанесите клей на пол при помощи мелкозубчатого шпателя. Делайте это равномерно, не оставляя пропусков и сгустков клеевой массы. Не обмазывайте клеем всю комнату сразу - за раз берите не больше 4-6 «квадратов». Лучше работать по размеченным прямоугольникам, начав обмазку от точки пересечения осей в центре помещения. При этом обычно клей наносят только на пол, хотя могут и встретиться варианты, когда придется обмазать и плитку.

Если плитка у вас с самооклеивающейся основой, тогда перед монтажом с панели следует снять нижнюю защитную пленку. Клей и шпатель в этом случае не понадобятся.

После этого приклейте виниловую плитку, плотно прижав ее к поверхности руками, разгладив по направлению укладки. Старайтесь, чтобы под плиткой не оставался воздух. Контролируйте, чтобы стороны плитки совпадали с размеченными линиями.

Затем аналогично приклейте следующую плитку, формируя нужный узор пола – и т.д. Важный момент: ПВХ – плитка клеится только впритык! В процессе укладки контролируйте монтаж уголком или прямоугольным обрезком самой плитки.

После оклеивания участка пройдитесь сверху по полу валиком для разглаживания обоев. Тем самым вы окончательно удалите лишний воздух и обеспечите лучшую сцепку поверхностей. Излишки клея легко снимаются влажной ветошью или губкой. Примерно через полчаса еще раз прокатайте плитку тяжелым валиком.

Обрезка виниловой плитки.

Не укладывайте плитку вплотную к стенам – лучше оставить небольшой зазор до полсантиметра, который потом скроется плинтусом. У стен виниловая плитка обрезается, - это очень легко сделать при помощи обычного монтажного или канцелярского ножа.

Обрезка ПВХ-плитки обычно осуществляется следующим образом – нужно Обрезка ПВХ-плиткипрорезать верхний слой панели с лицевой стороны, потом надломить его по линии надреза и дорезать уже с изнанки. Можно отрезать заранее или же сразу напустить такую пластичную плитку на стену, приклеив основную часть, затем обрезать ножом край панели «с фронта» и прихватить этот конец под стеной на клей.

При необходимости ножом без проблем вырезаются круговые фрагменты, места под дверью, трубами и пр., используя нужные лекала из картона. Большие куски плитки желательно обрезать под любую тонкую металлическую планку с ровными краями.

В завершение.

После работы проверьте еще раз надёжность приклеивания всей конструкции, особенно в углах. При необходимости – переклейте ту или иную планку. Уже через 24 часа пол можно мыть, а через 48 часов – заносить в комнату мебель. Не забудьте установить плинтуса.

Желаем вам успешного ремонта!

 

31 января 2015

скатные крыши и их конструкцииВ этой статье рассказывается, как можно перекрыть крышу собственноручно. Кровля плоской и скатной крыши. Кровля, это самый верхний слой крыши. Если положить кровлю, то крыша будет закончена. Покрытие крыши должно соответствовать многим правилам и требованиям. Как перекрыть крышу и главное чем? Какие особенности и трудности есть в этом деле? Обо всем нам расскажет эта статья.

Виды крыш.

Крыши различных сооружений и зданий можно разобрать на две группы: скатные (или стропильные) и плоские крыши. Преобладают, конечно, и другие разновидности, их можно отнести и к одним крышам и к другим. Но это не так важно. Как известно, отличаются эти два вида крыш своим уклоном поверхности. У плоских крыш уклон обычно небольшой. Около 3 – 5 %. А у скатных разновидностей крыш уклон намного больше. Бывают и вертикальные уклоны, даже уклон с обратным градусом. Как у луковиц в православных церквях.

Особенности этих крыш скрывают в себе свои требования к материалам. Которые будут использоваться для кровли. Перед тем как делать кровлю, нужно определиться какая крыша будет перекрываться (плоская или скатная). И только после этого можно делать выбор материала перекрытия.

Кровля плоских крыш своими руками.

Рассмотрим перекрытие плоской крыши. Для таких крыш, чаще всего используются рулонные материалы. Чаще с полимерной, битумной основой. Реже с дегтевой. Самый известный такой материал, это рубероид.

Перекрываем плоскую крышу рубероидом. Совсем недавно (пару лет назад) единственным и самым лучшим способом приклеивания рубероида был расплавленный битум (смола). Или же приготовленная на основе битума – мастика. Но уже сегодня его используют очень редко, и лишь для гидроизоляции. А для самих кровельных работ сейчас применяют материалы наплавляемые. Таких изделий на сегодняшний день предоставлено на рынке большое множество и в широком ассортименте.

Работая с наплавляемым рубемастом (рубероидом). Или другими похожими материалами, битум и мастика не используется. Либо ее льют в небольших количествах для приклеивания кровли к элементам крыши. Например, к воронкам, которые собирают воду. Лучше всего выполнять покрытие крыши наплавляемыми материалами вдвоем. Делается это таким способом: один человек газовой горелкой или паяльной лампой нагревает нижнюю часть рубероида до расплавления. А напарник по мере нагрева и расплавления битумной массы, разматывает по крыше рубероид, разглаживает и плотно прижимает к крыше. Чтоб лучше приклеилось. Последующие полосы накладываем таким же способом. Только сейчас нужно греть не только укладываемую полосу, но и край уже уложенной. Это нужно для более тщательной склейки рубероида между собой. Если в этом деле у человека уже есть небольшой навык, то за один день, вдвоем можно перекрыть крышу общей площадью примерно в 100 квадратных метра.

Рулонную кровлю обычно выполняют в несколько слоев. Обычно используют 3 – 4 слоя. Так как однослойная кровля совсем не надежна. Для кровли в несколько слоев используют разные материалы. Вернее разные виды. Первые (подготовительные слои) делаются из подкладочного материала. А верхний слой (финишный) или как его называют защитный слой, выполняется из накрывочного рубемаста. Рубероид подкладочный, отличается от накрывочного тем, что подкладочный не имеет посыпок, а у накрывочного имеется мелкая посыпка из каменной крошки. В настоящее время высокую популярность приобретает кровля наливная. Но такую кролю рассматривать в этой статье не будем. Потому что для изготовления такой кровли потребуется очень дорогое оборудование. И нужно серьезное знание по технологии изготовления этой кровли. Парапеты, всевозможные свесы и другие детали плоской кровли, где будет заканчиваться рулонный материал, обрамляют оцинкованной жестью или нетолстым железом.


Кровля скатных крыш своими руками.

Для покрытия кровли скатных крыш, используются поштучные кровельные материалы. Чтобы сделать скатную крышу своими руками, чаще всего используют наиболее распространенный асбоцементный ровный или волнистый лист. В простонародье его называют – шифер. Но в последнее время, на рынке строительных материалов, появилось очень много новых материалов для перекрытия крыш. Это композитные материалы. Ондулин, индура, металлочерепица, черепица на битумной и полимерной основе, металлопрофильный лист. Но сейчас, все так же, наиболее востребованным материалом для кровли является керамическая черепица. Каждый из описанных материалов требует своей особой укладки и крепления. Наиболее распространенные в настоящее время два вида крепежа. Металлические (гвозди, саморезы, болты) и кляч. Кляч это скрутка из мягкой проволоки для крепежа металла – черепицы. Второй способ крепления это с помощью приклеивания. Такой способ был рассмотрен в описанном выше методе наплавляемого рубероида.

Крепеж кровли на клячах своими руками.

Для крепления черепицы к крыше, используются клячи. С обратной стороны керамической плитки имеются специальные ушки. В эти ушки продевается мягкая проволока и привязывается к обрешетке крыши, надежно фиксируя черепицу на своем месте. Обрешетку крыши под черепицу чаще всего исполняют из деревянных брусков. Сечение бруса обычно берется 50х50 миллиметров. Расстояние высчитывается примерно. Чтобы минимум на два бруса легла каждая плитка черепицы. Форма керамической или металлической черепицы (или же другой штучной) такова, что выступ вышележащей плитки падает в паз лежащей ниже. Выступ черепичной плитки лежащей, например, слева, попадает в паз той плитки, которая лежит справа. Таким образом, получается сплошное перекрытие. Куда не попадет влага и другие природные осадки.

Черепица, несмотря на то, что трудоемкая в укладке, по-прежнему очень востребована как материал для перекрытия крыш. Поскольку она долговечна (особенно керамическая плитка) и самая экологичная. Кроме всего прочего, такая кровля имеет вполне привлекательный и красивый внешний вид. Уклон крыши для металлочерепицы должен иметь не менее 30 – 35 градусов. Уклон может быть и больше, но никак не меньше предоставленных градусов.

Кровля из битумной черепицы.


Битумная черепица издали похожа на рисунок из керамической пластины. Черепица на битумной основе крепится гвоздями, скобами. Или же, как и рубероид, способом наплавления (приклеивания). Такой материал не очень похож на классическую керамическую плитку, или на песчано – цементную керамическую плитку. Битумная плитка, это по своей сути просто – на просто кусок рубероида слоем не больше чем 4 миллиметра. Стандартные размеры битумной плитки примерно 50х50 или 55х55 сантиметров.

Кровлю крыши из черепицы на битумной основе можно осуществить своими руками в одиночку, в отличие от рулонной наплавляемой кровли. Тут, вместо паяльной лампы или газовой горелки используют теплопистолет (промышленный фен). Струей горячего воздуха из фена температурой примерно пятьсот градусов нижний (изнаночный) слой черепицы расплавляют, а потом ее наклеивают на основании крыши. Черепицу укладывают рядами. Это нужно для того, чтобы следующий ряд немного накрывал предыдущий, и был отодвинут относительно предыдущего ряда, на ширину, которая равна половине листа битумной черепицы. После укладки такая кровля очень сильно напоминает рыбью чешую.

Основанием для укладки битумной плитки чаще всего используется ОСБ. Это водостойкая плита толщиной от восьми до десяти миллиметров, состоящую из стружки. Перед началом укладки битумной черепицы ОСБ грунтуют битумной основой. Такая черепица немного уступает в своей долговечности керамической плите, но у нее существует много плюсов. Она гибкая и поэтому из нее можно сделать кровлю довольно сложной формы. Для такой кровли меньше требований по уклону крыши. При качественной и хорошей укладки, не будет пропускать воду, даже если уклон крыши меньше трех процентов. Такую черепицу можно закрепить, прибивая скобками с помощью степлера (скобозабивочного пистолета). Такой способ намного проще и быстрей, но результат сильно уступает по клейке. В следующих статьях будут описываться более подробно все процессы крепления битумной черепицы.

Совсем недавно разнообразие материалов для кровли крыш пополнилось меллочерепицей. К выше описанным материалам она имеет более отдаленное отношение.

Кровля крыши своими руками из металлочерепицы.

Металлочерепица – это композитный материал. Она представляет собой тоненький металлический лист сМеталлочерепица разнообразным рельефом и чаще всего на ней полимерное покрытие. Придают рельеф металлическому листу штамповочным методом. Крепят металлочерепицу в основном с помощью саморезов либо шурупов. Эти специальные шурупы имеют резиновую или силиконовую прокладку для уплотнения. Такая прокладка предотвращает проникание воды под черепицу.


Для крепления металлочерепицы на крышу, саморез закручивается не в гребень, а в волну. Долговечность металлочерепицы довольно продолжительная. Около 100 лет. Но за этим материалом следует следить, чтобы срок службы соответствовал этим годам. Каждые 5 – 7 лет, нужно проверять уплотнительные резинки на шурупах. Если резинки растрескались, нужна обязательная их замена. Если этого не делать, то вода начнет подтекать под металлочерепицу, и она начнет ржаветь и разрушаться. Для данного профиля нужна особая обрешетка крыши. Она должна делаться из брусьев 50х50мм. Центр брусьев должен находиться на расстоянии, которое соответствует расстоянию между волнами черепицы. Как правило, это 35 – 40 см. Первый брус обрешетки крыши должен иметь большую толщину, чем все остальные брусья.


Расстояние между первым брусом и последующим составляет половинку расстояния между волнами металлочерепицы. Чтобы сделать кровлю из металлочерепицы своими руками, нужно знать следующие детали. Резать металл необходимо специализированными ножницами по металлу, или разрезать лист металлочерепицы можно с помощью болгарки. На болгарку можно одеть диск по металлу или зубчатый диск. После разрезания черепицы свежий рез нужно покрыть специальной защитной краской. Краска идет в комплекте к металлочерепицы. Черепицу из металла нужно заказывать на фирме изготовителя сразу на всю крушу. Поставлять черепицу будут полосами метровой ширины, а длинна будет равна скату вашей крыше. В комплект к металлочерепицы будут входить: ендовы, свесы, коньки, защитная краска для срезов, крепежные саморезы соответствующего цвета, обделка дымоходных труб и прочее.

Перекрытие крыши шифером или ондулином.

В завершение этой статьи рассмотрим еще два типа материалов для кровли крыш. Они очень похожи друг на друга. Первый, это старый, всем известный асбоцементный волнистый шифер, который известен примерно около сотни лет. Второй материал появился на строительном рынке совсем недавно. Буквально пару лет назад, и называется он – ондулин. Почему же эти два материала внешне так похожи? Потому что их очень трудно внешне отличить. Дом, крыша которого покрыта ондулином на первый взгляд никак не отличается от дома, крыша которого перекрыта цветным шифером. Два этих материала похожи друг на друга своими волнами. Шифер делается из цемента и асбеста, а ондулин имеет битумную основу. Ондулин почти тот же самый рубероид, только он толстый, волнистый и состоит из листов, а не в рулоне.


Крепят шифер и ондулин к обрешетке крыши, прибивая гвоздями. Обрешетка крыши для этих двух кровельных материалов одинакова. Обрешетка делается из доски или бруса. Ее можно сделать немного в разбежку или полностью сплошной. По правде говоря, гвозди у шифера и ондулина немного разные. Для ондулина используют гвозди длинной 100 мм и специальной конусной граненой шляпкой. На этих гвоздях имеются засечки, затрудняющие извлечение гвоздей. Для того чтобы прибить шифер берутся самые простые кровельные гвозди. Шляпки таких гвоздей оцинкованные и похожи на пуговки. Длинна этого гвоздя немного меньше, чем 120 мм.

Для перекрытия крыши ондулином или шифером минимальный уклон должен составлять не меньше пятнадцать градусов. Накладывать листы в на хлёст снизу и сверху нужно как минимум на 10 – 12 сантиметров, а сбоку лист шифера или ондулина накладывается на одну волну.


Для этих двух материалов существует одно главное правило: гвоздь нужно вбивать в гребень волны и после перекрытия ни в коем случае нельзя загибать гвоздь с обратной стороны на обрешетку. На лист шифера забивается 4 гвоздя, а на лист ондулина расходуется около десяти гвоздей.

29 января 2015

ремонт квартиры своими рукамиСледует знать, что огромная часть допускаемых ошибок вполне может иметь отношение к неправильной последовательности всех проводимых работ. Так с какой же стороны необходимо приступать к ремонту? Какие моменты нужно учитывать на каждом из существующих этапов работ? По факту, любой из ремонтов, в особенности капитальный, будет собой предполагать совершение самых, что ни на есть разнообразных работ, которые сделать, одновременно просто-напросто не выйдет.

Следует сразу заметить, что ремонтнику неискушенному, бывает довольно трудно разобраться в том, с чего стартовать, а что существует возможность сделать гораздо позднее.

Все специалисты с огромным опытом всегда придерживаются конкретных правил, помогающих им свести к минимальному числу все дальнейшие переделки. Данные правила представляют собой принципы общие, а оттого, подходящие почти для любых видов домов и квартир.

Первым правилом является тот момент, что перед началом всех необходимых работ, обязательно нужно составить план проекта, получив при надобности все разрешительные документы, на его осуществление. Данный проект будет определять не только объем предстоящих работ, но и общую для них концепцию.


Помимо всего прочего, еще во время этапа подготовительного следует продумать все конкретные детали процесса самой перепланировки, а также коммуникаций, дизайна и электричества. В обратном случае, момент неопределенности собственных действий, будет грозить обернуться бесконечным множеством переделок в процессе, а также досадной потерей финансовых вложений во все это и банальной потерей времени.


Бригадир одной из столичных компаний, которая оказывает полный комплекс услуг ремонтно-строительных, говорит, что по собственному огромному опыту в строительной области, может, смело утверждать тот факт, что огромная часть ошибок, допускаемых в процессе ремонта, появляется еще на стадии проектной. При всем при этом все данные ошибки вполне могут иметь отношение к совершенно любым видам работ. Абсолютно не важно, перенос ли это сантехники, процесс прокладки электричества, либо проведение капитального ремонта пола.

Таким образом, одними из всех наиболее распространенных проблем, являются сложности, связанные с переносом ванны либо мойки. Все дело в том, что удаление данных предметов из канализационного стояка, необходимо проектировать таким образом, чтобы перепад высот, составлял от трех до пяти процентов по отношению к длине (либо не менее, чем три сантиметра на каждый из квадратных метров). Все это нужно, дабы осуществлялся нормальный слив воды, так как в ином случае, засоров будет избежать просто-напросто невозможно. Разница названных высот обязательно должна быть заложенной еще в самом проекте. К примеру, существует возможность предусмотренной одной специальной ступеньки в ванной комнате.


Следует знать, что при самом составлении определенного проекта, необходимо не забыть о том, что в санузле уровень пола чаще всего на два-пять сантиметров ниже, чем уровень пола, который в коридоре. Приблизительно такая же ситуация существует с полотенцесушителем, отодвигая который от стояка необходимо будет учесть тот момент, что трубы к нему должны будут проходить с очень плавными перепадами. Нужно знать, что слишком большой перепад будет влиять на появление воздушных пробок или если углы будут слишком резкими, да и сам полотенцесушитель будет при этом совершенно холодным.


Зачастую в процессе составления проекта может быть неверно рассчитана нагрузка, оказываемая на стены либо потолки. К примеру, хозяева могут установить потолок подвесного типа в детской комнате, и только после этого подумать о том, что хорошо бы соорудить в данном помещении спортивный комплекс для малышей. В итоге, хозяевам пришлось специально вырезать в качестве дополнения отверстия в установленном подвесном потолке, монтируя специальные бруски к потолку из бетона. Либо вполне может быть такая ситуация, при которой заказчик поставит в комнате специальную перегородку из такого материала, как гипсокартон, а в дальнейшем решит повесить на данную перегородку полки для книг.

Следует заметить, что от подобной задумки придется отказаться либо переделать перегородку по новой, укрепляя ее при этом процессе обыкновенной фанерой.


При всем при этом неверное проектирование специальных стяжек на полу способно тоже привести к сложной возне по разнообразным переделкам. К примеру, заказчик может решить после процесса выравнивания полов в комнате зонировать все пространство с применением самых разнообразных материалов для напольного покрытия. Например, существует задумка везде постелить паркет, а вот такую зону, как «столовая», выделить с помощью отдельной плитки.


Однако для паркета стяжку необходимо делать гораздо ниже, а для плитки, наоборот, выше. Тогда придется по новой делать стяжки, которые уже будут различной высоты. В том случае, если данный момент был специально включен в сам проект переделки, существовала бы возможность избежать.

Когда на руках имеется очень подробный и тщательно продуманный, согласованный проект, можно будет сразу приступать непосредственно к самим ремонтным процессам.


Вначале необходимо будет делать самые грязные работы. Таким образом, для начала нужно демонтировать перегородки, удалить покрытия с потолка и со стен, а также снять паркет. В том случае, если паркет находится в отличном состоянии, существует возможность накрыть его на все время ремонтных процессов полиэтиленовой пленкой, отложив циклевку самого паркета, как и покрытие его с помощью лака, на самую последнюю очередь, дабы он не был повреждено в рабочем процессе.

Именно в это же самое время, следует проделать еще одну из самых пыльных работ, а именно, восстановить либо заменить старые блоки оконного типа. Следует заметить, что при следующих малярных рабочих процессах и важной оклейке обоев, открывать окна, в принципе, будет нельзя.

В зависимости от числа пластиковых окон и также от сложности их установки, процесс монтажа может длиться от одних до трех суток. Необходимо обратить особое внимание на правильность установки оконных конструкций. Нужно обязательно провести специальные измерения с помощью уровня, а далее, использовав газетный лист, существует возможность совершить и проверку плотности закрывания оконных створок. Необходимо убедиться в том, что все наружные стыки, были обработаны правильно.

Не мешало бы осуществить заказ герметизации швов по наружному периметру оконных конструкций (делаться она будет профессиональными альпинистами). В особенности это касается области, существующей под отливами, дабы стена под подоконником, а также и вокруг самого окна, не начинала никогда мокнуть.


Все новые оконные конструкции, как и подоконники, существует необходимость защитить от возможных царапин. Именно по этой причине, их следует накрыть оргалитом либо полиэтиленовой пленкой. Лоджию либо балкон специально ради удобства, множество людей делают в самую последнюю очередь. Именно там можно будет хранить остатки материалов, а также совершить процесс установки тисков и верстака.

Следующий этап представляет собой прокладку электричества и иных коммуникаций, обязанных быть завершенными до того, как стартуют отделочные работы. В том случае, если проводить их параллельным образом, существует возможность возникновения ситуации, при которой, к примеру, электрики забудут проложить какой-нибудь из необходимых кабелей, а маляры уже отштукатурят и выровняют стены.

Следует заметить, что все из деталей электропроводки (число выключателей и розеток, также как и их местоположение, потребляемая мощность, применение ламп для сбережения энергии, тип кабеля, а также подключение УЗО и др.), необходимо предусмотреть еще в самом проекте, касающемся электрики.

При всем при этом электропроводку существует возможность проложить, как по полу, так и в стенах. Совершенно все провода должны быть протянуты в штробах, глубина которых два-три сантиметра и должны быть замурованы посредством гипса, цементно-песчаного раствора либо специального клея. Дабы повысить надежность провода, существует возможность проложить его внутри пластиковых, либо металлических труб, которые способны отлично защитить его от малейших внешних повреждений. При этом штробы под провода должны проходить обязательно под прямым углом, дабы у жильцов все время была возможность представлять себе те места, где проходит сам провод. При любом раскладе, существует необходимость всегда иметь очень подробную схему всей той электропроводки, которая скрыта.


Именно на данном этапе необходимо будет установить новый щиток, закрепить коробки для установки выключателей, розеток и ответвительных коробок, в которых будут заведены концы всех проводов. После окончания процесса по прокладке электропроводки, необходимо провести контроль напряжения совершенно на всех существующих точках, концы проводов изолировать и уложить в специальные подрозетники. Что касается выключателей и розеток, то их пока что не нужно подключать к самому щитку.

Нельзя еще забывать и о том, что в случае надобности дополнительных телевизионных антенн, необходимо будет провести Интернет, совершить установку камеры видеонаблюдения и кондиционера, а также вызвать специалистов именно в этот момент! Таким образом, существует прекрасная возможность успеть скрыть данные провода тоже, дабы в дальнейшем они не портили общее впечатление о новом помещении. Также следует хорошо заделать все отверстия в стене, которые предусмотрены специально для того, чтобы в квартиру затягивать кабеля и слаботочные провода.


Следует знать, что необходимо самым деликатным образом подходить к процессупрокладку электричества прокладки кабеля телевизионного. Процесс работы нескольких телевизоров в одно и то же время, при их подключении к одному фидеру общей для всех антенны без наличия специального разветвителя, способен вызывать очень серьезные взаимные помехи. Они станут проявляться в дальнейшем в резком снижении качества телевизионного изображения, и в возникновении стоящих, либо в замедленном темпе двигающихся по экрану, косых линий темного оттенка.


В том случае, если жильцы планируют использовать в собственной квартире сразу два или более телевизора, обязательно нужно будет пригласить специалиста, у которого будет специальное оборудование. Вызванный профессионал проведет измерение уровня сигнала по каждой из ТВ-веток и совершит установку телевизионных усилителей либо фильтров. Благодаря данным действиям специалиста качество изображение будет оставаться на высочайшем уровне во всей квартире.

Кроме электрики, нужно позаботиться и о системе по водоснабжению, грозящей хозяевам квартиры при не верном подходе, также как и всем их соседям, в дальнейшем огромными неприятностями. Такие основные моменты, как необходимая замена стояков, разводка труб и процесс установки приборов сантехнического типа, все время должны определяться именно на стадии самого проектирования. Как указано выше, в проекте, ни в коем случае, нельзя будет забывать о различных очень важных мелочах. Это такие моменты, как установка фильтров очистки, оборудование слива стиральной машины «антисифоном» (при процессе монтажа шланга напрямую к канализации будут возникать досадные засоры и появится наличие очень неприятного запаха), установка сифона для душевой и ванной кабины. Также к данным моментам относится установка трап-слива для воды (делается он специально, дабы соседи не смогли затопить, суть его в том, что вода станет сливаться именно в трубу канализации). Необходимо также спроектировать подробную схему гидроизоляции.


Следует заметить, что в процессе реализации системы, огромное значение будет иметь не только выбор надежного оборудования, которое не способно подвести, но и качественный монтаж данного оборудования.

Именно на этом же самом этапе должен проводиться процесс замены радиаторов отопления. Тут придется столкнуться с работой по раздалбливанию стен при по прокладке труб, а также с мусором и пылью. Помимо всего прочего необходимо будет применить сварку. В том случае, если по плану имеются какие-нибудь еще работы сварочного типа, их также необходимо будет провести именно в данный момент, дабы не возвращаться в дальнейшем к данному сложному вопросу.

По профессиональным рекомендациям, нет необходимости кардинальным образом менять всю схему отопления, как и переносить радиаторы из-под оконных конструкций, так как они работают именно конвекционным образом, отсекая идущий от окна прохладный воздух при этом.


Необходимо всегда помнить тот момент, что батареи должны быть установлены на таком расстоянии от пола, которое будет достаточным для того, чтобы туда могла пролезть швабра. Необходимо также, чтобы у батарей существовал специальный кран для их отключения. Очень желательным будет наличие важного терморегулятора.

Необходимо знать, что замуровывать общие отопительные стояки, просто-напросто запрещается, так как, в том случае, если что-нибудь случится, появится необходимость разворотить совершенно все из существующих стен. Также нельзя заштукатуривать и разрушать газовую трубу и общий воздуховод, даже с учетом того факта, что данные трубы будут слишком уж портить внешний вид. Выходом является сооружение декоративного специального короба, который всегда существует возможность очень легко снять. Все стыки и щели данного короба обязательно нужно будет герметично заделать.

Когда все рабочие процессы по коммуникациям будут закончены, совершенно все из опытных строителей, стараются придерживаться еще одного золотого правила. Все дело в том, что перед тем, как пойти дальше, обязательно нужно будет хорошенько осмотреться и убедиться в том, что все из предыдущих этапов, были достойным образом завершены. Важно понимать, что назад пути не будет, по той причине, что в дальнейшем, все ошибки, которые были допущены ранее, намного труднее исправлять.


Следующей стадией является тщательный процесс по выравниванию полов и стен, ведь именно с них необходимо будет продолжать речь обо всех основных этапах процесса по ремонту, а также о последовательности их выполнения и существующих особенностях различных типов работ.

После того, как самые грязные работы, к которым относятся: демонтаж перегородок и возведение новых, штробление стен под электрику, перенос радиаторов и сантехники, с которых начинался рассказ о самом порядке проведения необходимой переделки в квартире, пройдут, начнется следующий важный этап ремонтного процесса. К данному этапу относится черновая, а потом и чистовая отделка пола, потолка и стен.

Выравнивание стен
необходимо производить, что исправить слишком большой наклон либо кривизну всей их поверхности. При данном процессе должны сниматься все существующие бугры, а также убираться «волны» либо перепады между плитами. Все места стыковки стенных панелей лучше всего простучать на предмет пустот, и также обязательно заделать, так как это не только способно гораздо улучшить звукоизоляцию, но и сохранить в доме столь важное тепло. При наличии необходимости, а в данном случае, при сильных неровностях стен и необходимости совершать наложение более трех сантиметров штукатурки, на этом этапе должна натягиваться штукатурная сетка, так как в ином случае штукатурка станет отваливаться, чего допустить нельзя. Далее стены необходимо грунтовать, оштукатуривать, а все небольшие изъяны убирать сплошным слоем шпаклевки. Поверхность, которая уже готова, лучше всего обрабатывать антиплесенью.

Процесс выравнивания стен необходимо производить, дабы исправлять огромный наклон, либо кривизну поверхности.


В случае необходимости, нужно выравнивать также и потолок.


Следует заметить, что особенного внимания станут требовать углы, находящиеся между стенами, полом и потолком. Совершенно в любом из мест их необходимо выровнять под девяноста градусов. Все углы должны быть очень острыми, чистыми, а также без капель штукатурки и бугорков. Линия каждого из углов должна быть ровной по всей длине, то есть быть без малейших извилин.


После совершения черновой отделки поверхностей, необходимо будет заняться кухонными дверями. Следует отметить тот факт, что специалисты рекомендуют определенный порядок по проведению установки дверей. Они рекомендует при неровных полах и стенах стараться не ошибиться с тем расстоянием, которое существует от стен до низа двери, а также и тем расстоянием, которое существует от пола до самого низа двери. Именно по этой причине, со слов специалистов, дверные коробки необходимо устанавливать, как можно ближе к окончанию процесса по грубому выравниваю полов и стен. Вешать дверь вначале следует лишь для проверки, снимая ее потом. При всем при этом, щели, существующие между коробкой и стеной, следует зашпаклевывать. Сами же двери необходимо вешать в самую последнюю очередь. В данном случае, у них будет гораздо больше шансов остаться неповрежденными.

После всего перечисленного, можно сказать, что самая грязная и наиболее трудоемкая часть всего ремонтного процесса в целом, будет закончена. Останется лишь совершить чистовую отделку. Следует знать, в какой последовательности будет необходимо выполнять все данные работы, то есть, начиная с полов, стен и потолка, либо наоборот. Большинство специалистов на одном строительном форуме, из собственного опыта, заметили, что лучше всего проводить необходимые работы именно сверху вниз. Это означает, начиная с побелки потолка, (установки навесного потолка, обшивки деревом и иные варианты), далее осуществляя оклейку обоями стен, либо их покраску, укладку в ванной комнате кафеля, делая процесс необходимого покрытия пола.

Даже в том случае, если на полу жильцами планируется восстановление паркета, всю пыль от циклевки, будет достаточно просто удалить, а обработку лаком необходимо совершить в самую последнюю очередь, дабы не получилось царапин.

Лишь в конце всего ремонтного процесса, следует осуществлять прикрепление плинтусов, а также наличников (заранее покрытых лаком и морилкой, чтобы не выпачкать обои), установку дверей, прикрепление выключателей и розеток, подвешивание внешних блоков кондиционера и иного оборудования, расстановку мебели.


В том случае, если в процессе проведения всех ремонтных работ, жильцы находятся в данной квартире, необходимо начинать с той комнаты, которая находится дальше всех остальных, постепенным образом передвигаясь к самой кухне. В том случае, если квартира нежилая вовсе, все необходимые работы ведутся параллельным образом во всех из существующих комнат. Ванная и кухня также входят в число данных помещений. Хозяевам следует знать, что не обойтись без сантехники и мойки, правда, сразу ставить новую раковину либо новый унитаз, все же не следует, так как в ходе ремонтного процесса, через них пройдут просто-напросто тонны самого разнообразного мусора. Лучше всего совершить установку временной сантехники из более дешевых вариантов, не закрепляя при этом все «намертво», дабы существовала возможность двигать все при рабочем процессе. Нельзя забывать попросить у рабочих, чтобы они не стали смывать в унитаз все остатки от растворов, так как данный шаг приведет к немедленному засорению сантехники.

Множество строителей при совершении предварительного осмотра и подготовке всей ориентировочной сметы, проводят определенные «консультации», касающиеся последовательности и состава различных работ, неохотным образом. Обычно они ограничиваются только теми просьбами заказчика, которые входят в разряд общих пожеланий.


выравнивать потолокОднако в статье разбит весь ремонтный процесс на основные существующие этапы. Это сам процесс проектирования, коммуникации и электрика, важная черновая отделка поверхностей, а также финишные работы по отделке. В данной статье выделены самые крупные из «подводных камней», которые поджидают на каждой из необходимых стадий.


Основываясь на всем перечисленном, совершенно любой из читателей, сможет гораздо более цельно представить себе весь предстоящий объем непростых ремонтных работ, детально обсудив его с каждым из потенциальных исполнителей, дабы не ошибиться в правильности собственного выбора.

В том случае, если ремонт человек собирается делать своими силами, с помощью верной последовательности всех предстоящих действий, получится избежать досадных ошибок, сделав все работы, как можно более качественно и быстро, затратив при этом на них наименьшие финансовые средства и усилия.

29 января 2015

Отделочные декоративные покрытияСтатья ознакомит о назначении отделочных работ, виды покрытий и их структуру, особенности отделки домов и жилых помещений с учётом их специфических функций. Особенности облицовки зданий.

Покрытие стен, как вид отделочных работ, состоит из нескольких слоёв. Самый верхний — лицевой и расположенные под ним подготовительные слои. Их может быть несколько. Например: грунтовой, выравнивающий, закрепляющий и другие слои. Отделочные работы — это увеличение продолжительности службы архитектурных и строительных конструкций, защитить от негативного влияния среды, улучшение санитарно-гигиенических, декоративных, технологических условий эксплуатации зданий.

Отделочные работы подразделяются по назначению: обычные, специальные работы в основном функции защиты и декоративные.

Отделочные покрытия наносят при строительстве на все типы зданий. Специальная облицовка — наносится как на производственные сооружения, так и на гражданские здания в соответствии с типовым проектом.

Лицевое покрытие выполняется жидкими растворами, лаками в пластичном виде, красками. Оно также выполняется и готовыми стройматериалами, изготовленными для этих целей: листовыми, плиточными и рулонными.

Подготовительные слои под покрытие наносятся жидкими или пластичными растворами.

Отделочные материалы разделяются на несколько видов в зависимости от зданий, на которых они выполняются. Так, для жилых домов, школ, спортивных сооружений, которые входят в группу А наносят обычные покрытия, иногда декоративные и специальные. Группа Б это магазины, административные помещения в которых рядом с обычными покрытиями облицовку наносят и с учётом назначения помещений. Для промышленных предприятий, бассейнов (группа Г) дополнительно применяются специальные, гидроизоляционные, антикоррозионные материалы.

Жилые дома

Для определённых районов постройки города на стадии проектирования определяется внешний вид отделки фасадов сооружений. Для панельных зданий отделка стен выполняется на заводах-изготовителях этих панелей. Конструкцию стены облицовывают стеклянной или керамической плиткой. Декоративным бетоном. Или наносят на поверхность стены долговечный состав раствора.

При возведении зданий из кирпича внешние ряды кладки стен выполняют облицовочным кирпичом, керамическими камнями.

Отделка внутри помещений зависит от таких моментов.

Капитальности здания. Она определяет стоимость отделки и зависит от этажности здания. В многоэтажных зданиях наносят добротные покрытия с высокими эксплуатационными и качественными свойствами. В зданиях до 3 этажей применяют менее долговечные материалы.

Предназначения помещений. Для жилых домов вид отделочных покрытий зависит от назначения помещений. Их перечень — это: коридоры, холлы, жилые комнаты, прихожие. Дополняют его кладовые, кухни, ванны, туалеты, лестничные клетки и другие, бытовые и технические помещения.

В жилых комнатах используют материалы покрытий, пропускающие воздух, неводостойкие. В коридорах и прихожих применяют облицовочные влагостойкие, и моющиеся материалы. Используются различного вида обои и масляная краска. Полы в комнатах выполняют паркетом или с такого же материала щитами. На коридорах, прихожих, кухнях укладывают линолеум или плитку. Эти покрытия пригодны для влажной уборки, и с применением различных моющих средств.

Стены туалетной комнаты окрашивают водостойкой краской или укладывают плиткой. Поверхность стен ванны облицовывают плиткой. Особенно те части стены, которые примыкают к ванне и мойке. Оставшуюся часть поверхности окрашивают водостойкой краской, покрывают глазурованными плиточными материалами. Если в ванной нет газовой колонки, то для облицовки стен подходит полистирольная плитка. Высота облицованной стены, не менее 1,6м.

Потолки в туалете, ванной, кухне и вестибюле выполняют материалами, разрешающими влажную их протирку.

Типа строительных конструкций этого помещения.

Условий эксплуатации, и удобство нахождения в нём персонала.


Долговечности покрытия и сроками его старения. Окраску потолков и стен в домах квартирного типа возобновляют примерно через 5 лет. В общежитиях — через 3 года. В гостиницах покрытие ремонтируют и заменяют через 10 лет. Покрытия из недолговечных материалов меняют чаще. Это обои, синтетические ковровые настилы, линолеум.

Соблюдение санитарных требований. Это главный момент, определяющий выбор способа отделки. Покрытие должно быть нетоксичным, с хорошими параметрами акустических и теплоизоляционных свойств. С них легко убирать пыль. В помещениях допускается влажная очистка и дезинфицирование поверхностей.

В зависимости от класса зданий. В жилых домах 1 класса наносят высококачественную отделку. В сооружениях 2 класса — применяют улучшенное покрытие. При возведении уникальных зданий кроме высококачественного покрытия дополнительно проводят декоративные и архитектурно-художественные работы.

Приняв решение по отделке стен всей квартиры, желательно выполнять эту работу одновременно в каждой комнате. Покрытия подбирают одинаковым по долговечности и срокам старения, продолжительности эксплуатационной пригодности и экономичности. Находить варианты сокращения трудоёмкости и использовать материалы и способы, позволяющие внедрять механизацию отделочных работ.

Общественные здания

Архитектор (проектант) определяет общий характер отделки всей застройки в районе строительства. Перед выбором отделки фасада общественного здания учитывается следующее. Градостроительное значение сооружения. Климатическую зону, рельеф и среду. Перечисляются виды материалов, фактуру, цвет отделки фасадов, цоколей, ограждений лоджий, балконов, оконных блоков и другие элементы фасадов здания. Никогда не задумывались, зачем кому-то копировать целые европейские города? А вот Китайцы вполне успешно этим промышляют. Недалеко от Шанхая воздвигли типичный немецкий городок. Тут можно встретить и узкие улочки, и мощённую мостовую. Так же можно прогуляться по улицам Венеции или Барселоны и совсем не далеко от Шанхая. В самых ближайших планах клонирование австрийского городка Хальштатта. Посмотрим, что из этого выйдет.

Отделку общественных зданий выполняют более дорогими облицовочнымиоблицовочные стройматериалы стройматериалами с повышенными свойствами. Они легко очищаются от пыли, загрязнений. Позволяют проводить дезинфекционные работы. В больницах, поликлиниках, плавательных бассейнах, детских садах используют покрытия с должными бактерицидными свойствами.


В отделениях хирургии, укомплектованных аппаратурой подачи кислорода, приборами подачи газовых наркозов, в помещениях химического и нефтегазового производства материал полов не должен аккумулировать статическое электричество. Выполнение этого требования предотвращает вероятность взрыва. В помещениях, оборудованных рентгеновской аппаратурой, облицовочные материалы потолков, стен и полов защищают от излучения, превышающие установленные нормы.

В бассейнах, спортивных комплексах напольные покрытия выполняют с коэффициентом трения не ниже 0,35. Это обеспечивает должное сцепление поверхностей.

В читальных залах, телестудиях облицовочное покрытие уменьшает гулкость, снижает эффект эхо. Для сохранения естественного звука, поглощения шумов в концертных, читальных залах, полы обладают соответственными акустическими свойствами.

Применяемые для отделки мастики, краски, полимерные клеи, плёнки не должны выделять стирол, свободный фенол, испарения пластификаторов и других вредных веществ. По санитарным нормам допустимой концентрации превышение этих веществ не разрешается.

10 января 2015

Сухая стяжкаСегодняшние технологии выравнивания довольно разнообразны и не ограничивают владельца помещения исключительно «мокрой» стяжкой, которая, как известно подразумевает очень много грязи и большие временные затраты, ведь залитый цементный раствор будет сохнуть не менее месяца при условии, что ремонт выполняется в летний период. Такой вариант еще допустим в частном доме и то, если ведется капитальный ремонт, а вот в квартире, особенно с небольшой площадью, все чаще используется сухая стяжка пола своими руками ее выполнить довольно легко и потратив на все работы не более дня.

Конструкция сухой стяжки и используемые материалы

Как уже понятно из названия, ни с какой водой и цементным раствором здесь работать не предстоит, но это вовсе не означает, что прочность конструкции нового пола будет уступать цементу. Конструктивно, стяжка представляет собой насыпанный на основу гранулированный материал – керамзит, используемый в строительстве, в качестве утеплителя и заполнителя пустот, сверху на него укладываются листы ГВЛ – гипсоволокнистого материала, скрепляющиеся между собой. Прочность ГВЛ выше чем у гипсокартона, поэтому постеленный на равномерно распределенный керамзит, он способен выдерживать большие нагрузки, а сам слой ГВЛ после окончания укладки закрывается декоративным напольным покрытием.

Подготовительные работы

При наличии старого синтетического напольного покрытия, от него избавляются, исключением является дощатый либо паркетный пол, при условии, что механическое состояние такого покрытия не вызывает нареканий, а имеются лишь декоративные дефекты. Покрытие из линолеума или старого ковролина лучше убрать, бетонную основу, на которую будет насыпаться сухая стяжка пола, технология предписывает очистить от мусора, а при наличии стыковых дефектов, пустоты заполняют цементным составом, дожидаясь полного высыхания.

Гидроизоляция

Как известно, бетон очень хорошо впитывает влагу, поэтому в осенне-зимний период бетонные плиты всегда страдают эффектом «запотевания». Поскольку поверх бетона будет находиться керамзитный наполнитель, то его необходимо защитить от увлажнения, путем гидроизоляции. В качестве изолятора используют полиэтиленовую пленку толщиной не менее 200мкм, если основа деревянная, а ее также следует изолировать от возможного попадания воды сверху, то пользуются целлюлозной бумагой пропитанной битумом. Материал должен заходить на стену на высоту примерно в 6см, что несколько выше чем будущая сухая стяжка пола своими руками все эти операции сделать достаточно легко, почему такая технология и является востребованной. Полосы пленки или бумаги укладываются внахлест с заходом краев друг на друга, на 15-20см, при этом, крепить необходимо только края гидроизоляции к стенам.

Подготовка стен и засыпка наполнителя

Для засыпки используется керамзитный песок с фракцией от 1 до 5мм, высота слоя должна быть не менее двух сантиметров, только в таком случае будут гаситься все колебания и даже звуки от шагов, которые обычно слышны в соседних комнатах. На все стены наклеивается кромочная лента из вспененного полиэтилена, она образует компенсационный шов, давая возможность плитам пола расширяться. Для хорошего контакта между стеной и лентой, используют двухсторонний строительный скотч, а после наклеивания ленты на пол высыпается наполнитель.

Выравнивание сухой стяжки

От того, насколько точно будет соблюдена ровность слоя наполнителя, зависит правильное положение пола, поэтому после высыпания керамзита производится его разравнивание, для этого используется метод с направляющими и правилом, применяемый при шпаклевке стен. Вместо перфорированных металлических направляющих, здесь можно использовать строительные уровни, деревянные бруски, либо металлические уголки, последние, правда имеют значительный вес, поэтому их применять следует только в крайнем случае.

На установленные направляющие ставят правило и раскатывают слой песка до отмеченной высоты, потом извлекают направляющие из керамзита и разравнивают место, где они находились. Во время этих действий по комнате предстоит постоянно перемещаться и чтобы не нарушить уже разровненное пространство, а это сделать весьма легко, используют фанерные листы, либо те же плиты ГВЛ, периодически перекладывая их в необходимом направлении.

Укладка плит

Используемые для чернового пола плиты ГВЛ отличаются от гипсокартона не только составом, но и пазогребневой конструкцией, таким образом, могут укладываться внахлест друг на друга, тем самым исключая сдвиг. Для укладки плит сухой стяжки пола, даже своими руками из инструментов понадобится всего лишь шуруповерт, а из расходных материалов – клей и саморезы. Укладку начинают из дальнего угла, постепенно продвигаясь к противоположному, очень важно, чтобы между первым рядом и кромочной лентой была максимальная плотность. Во избежание последующего сдвига, на кромку предыдущей плиты, перед укладкой следующей, наносится клей, и дополнительно, в этом же месте, производится фиксация саморезами. Так как габариты комнаты почти всегда не соответствуют размерам плит, в результате, при подходе к противоположной стене, выясняется, что последний сегмент не входит в оставшийся промежуток, в таком случае его подрезают с тем расчетом, чтобы он слегка упирался в кромочную ленту.

Заключительные работы

После укладки всех плит, монтажным ножом обрезается лишняя лента на стене, выходящая из под листов, несколько дней отводится для усадки покрытия, в это время не разрешается устанавливать мебель, однако разрешается передвигаться по комнате. Полученный из ГВЛ пол является черновым и поверх него производят настил декоративного покрытия любого типа – ламината, линолеума, ковролина или других материалов. При укладке твердых покрытий, при необходимости, можно выполнять фиксацию к плитам ГВЛ с помощью саморезов, либо клеящих растворов, в обоих случаях гарантируется надежный контакт.

Особенности конструкции сухой стяжки в других помещениях

Выравнивание пола таким образом доступно не только в помещениях предназначенных для отдыха, и вопрос как сделать сухую стяжку пола например, в ванной, либо санузле, где влажность намного выше, давно уже решен. В таком случае защитить слой керамзитного наполнителя предстоит не только снизу, но и сверху, то есть, обустраивается еще один слой гидроизоляции, можно использовать такую же пленку, либо битумное покрытие. Аналогичные действия выполняются и на кухне, если же необходимо уложить кафельную плитку в коридоре или комнате, то дополнительная гидроизоляция не требуется, укладка выполняется на клеящий состав с последующей затиркой швов.

Особенности укладки мягких покрытий на сухую стяжку

Зачастую, для укладки применяются мягкие декоративные покрытия, поэтому еще на стадии монтажа листов ГВЛ, необходимо проверить чтобы шляпки саморезов входили вглубь. После окончания монтажа и полной усадки, все отверстия необходимо зашпаклевать с помощью мягкого шпателя и только после высыхания раствора наносить материал. Линолеум раскатывают и просто закрепляют плинтусами, монтируемыми к стенам, несколько сложнее придется с ковролином или пробковым покрытием. Эти материалы, как известно, необходимо закрепить по всей длине, чтобы впоследствии они не изменили своего местоположения. В обоих случаях используют приклеивание на клей, либо двухсторонний скотч.

Покраска стяжки

Листы ГВЛ имеют эстетичный вид, поэтому их можно использовать под покраску, хотя это потребует дополнительныхЛисты ГВЛ отделочных работ, а также применения специальной краски. Благодаря тому, что материалы для сухой стяжки пола выдерживают значительный вес и способны подавлять шум, даже отсутствие декоративного настила не влияет на качественные характеристики покрытия. Работы производятся после усадки стяжки, затем выполняется грунтование, необходимо наложить три слоя грунтовки, последовательно, укладывая следующий после высыхания предыдущего.

Шпаклевка выполняется в два слоя – финишным и стартовым растворами, поскольку краска проявляет малейшие неровности, то после высыхания финишного слоя, необходимо зачистить все неровности металлической сеткой. Для окрашивания используют опрыскиватель либо валик, а при последующей эксплуатации не рекомендуется заходить на покрытие в обуви на каблуках.