13 января 2014

способы утепления потолкаПри строительстве бани собственными руками очень важно обратить внимание на сохранение тепла внутри помещения. Нельзя ограничиваться только утеплением стен. Из элементарных законов физики мы знаем, что прогретый воздух поднимается вверх. И, чтобы всё тепло не вышло наружу, нужно также утеплить потолок.

В данной статье вы сможете узнать о способах утепления и о строительных материалах, которые чаще всего используются при утеплении потолка в деревянной бане.

Итак, чтобы баня могла без каких-либо препятствий служить своему хозяину по назначению, она должна быть качественно и достаточно утеплена.

Помимо вышеупомянутого закона физики о том, что теплый воздух поднимается вверх, мы должны помнить о таком свойстве пара, как создание конденсата на потолке. В деревянной бане большое количество влаги, накопленной на потолке, может привести к порче конструкции. Помимо этого, нужно обратить внимание на то, что при недостаточном утеплении растет увеличение расходуемого топлива.

Для начала, познакомимся с некоторыми принципами устройства конструкции для утепления. Потолок, в данном случае, представляет собой многослойный пирог, первый слой которого доски, которым обшит чердак. Следующий слой – это гидроизоляционный материал, натянутый под досками (пленка, рубероид или пергамент). Далее следует сам утеплитель. Со стороны парилки потолок отделывается деревом.

Утепление потолка может выполняться по различным схемам. Все они основаны на том, чтобы защитить поверхность от влаги и сохранить тепло. Очень важно, чтобы изоляция была без щелей, стыки должны быть плотно заделанными, а сами доски должны быть хорошего качества.

Существует три самых популярных и несложных в исполнении схем потолков в бане, которые отличаются друг от друга использованием различных строительных материалов: подшивной, панельный и настильный потолки. Утепление каждого вида потолка имеет свои особенности. Тот, кто готов утеплить потолок в бане самостоятельно, должен следовать некоторым советам.

Подшивной потолок

Такой потолок подходит для бань с чердачным помещением.

Опорой для подшивного потолка служат балки. Сам потолок выполняется либо из вагонки, либо из обрезных досок высокого качества, толщина которых 30-40 мм. Процесс установки подшивного потолка сводится к выполнению трёх действий - устройство проема для дымохода, потолочного щита и самого подшивного потолка.

Для того чтобы сделать проем для дымохода, необходимо в поперечных брусках выполнить прорези. В полученные прорези поместить центральную балку перекрытия. Далее закрепить брусья при помощи гвоздей. В результате получим проем для дымохода с трубой.

Потолочный щит просто необходим для качественного утепления потолка в бане. Эта операция несложная. Сначала нужно произвести монтаж пароизоляции. В качестве него может служить обыкновенная садовая пленка. Но перед тем как установить пароизоляцию, нужно обработать торцы балок несколькими слоями антисептика. Пленку прикрепляем к балкам с помощью строительного степлера. При этом нужно учесть напуск на стены (около 15 сантиметров). Напуск предназначен для того, чтобы пароизоляция была герметично соединена в местах контакта потолочного щита и стен.

После того, как пароизоляционный материал прикреплен к балкам, можно приступать к монтажу самого потолочного щита. Процесс монтажа выглядит следующим образом: гвоздями к балкам потолочного перекрытия крепится доска. Другая доска устанавливается в прорезь при помощи шипа и крепится при помощи гвоздей.

На этапе утепления подшивного потолка необходимо на пароизоляционный слой плотно уложить сам утеплитель. Гидроизоляционный слой следует за утеплителем. Следующим слоем идет настил, который можно выполнить из обрезных досок. Настил с помощью длинных гвоздей крепим к балкам потолочного перекрытия.

На сегодняшний день существует огромное разнообразие материалов-утеплителей. Чаще всего используют минеральную вату, стекловату, керамзит или пенопласт из-за их недорогой стоимости и легкого монтажа.

Можно заметить, что у данной конструкции преимуществ намного больше, чем недостатков. Это и легкость монтажа – все работы можно выполнить самостоятельно, без особых усилий и за короткий промежуток времени, а результат работы соответствует всем ожиданием хозяина постройки – на выходе получается отличный тепло- и влагоизоляционный потолок, соответственно, конструкция долговечна. Такой потолок позволяет, при желании, сделать из чердака помещение, которое можно использовать в бытовых целях. Недостаток же – это высокая стоимость. Большое количество качественной древесины – недешевое удовольствие.

Панельный потолок

Если вы остановили свой выбор на панельном потолке, то вам придется заранее побеспокоиться о подготовке деревянных щитов. Можно использовать заводские стеновые панели, или же изготовить их собственноручно. Щиты собираются так: на расстоянии полметра друг от друга помещаются два опорных бруска, которые с передней стороны выравниваются с помощью рейки. На бруски гвоздями прикрепляются доски, они должны немного выступать за края брусков, чтобы потом в промежутках можно было разместить утеплитель. Панель переворачивается, покрывается пароизоляционным материалом, который крепится рейками.

Вес у такого щита, как можно заметить, нелегкий. Поэтому для установки понадобится несколько человек.

Утеплителем в данном случае чаще всего является стекловата или минераловата, а сама толщина утеплителя должна быть около десяти сантиметров.

Поверх утеплителя нужно уложить гидроизоляцию, а между ними – теплоудерживающий материал, например войлок, чтобы тепло не ушло через мелкие щели.

После того, как установлена влаго- и теплозащита, можно приступать к установке настила. Доска, длина которой равна ширине потолочных панелей, крепится к панельным брускам при помощи саморезов. К брусьям крепятся несколько коротких досок, а поверх них еще одна длинная доска. Эти несколько коротких досок и одна длинная доска чередуются, и формируется одно сплошное покрытие.

Переходя к преимуществам и недостаткам панельного потолка, нужно сказать, что, хотя данный потолок и обойдется дешевле, чем подшивной потолок, но он прослужит не так долго (существует вероятность того, что нужно будет производить усиление балок). Монтаж потолка займет больше времени, особенно для того, чтобы устранить образующиеся щели. Конструкция, к тому же, получается тяжелая.

Настильный потолок

Настильные потолки очень хороший вариант для тех, у кого не очень большая баня. К тому же, установка такого потолка не трудная в исполнении и относительно дешевая.

Монтаж происходит путем настила досок большой толщины (не менее пяти сантиметров) прямо на стены бани. Ширина пролета между стенами должна быть не меньше 2,5 метров. Поверх досок застилается гидроизоляционный материал (пленка), затем укладывается утеплитель, если это просто маты стекловаты или минераловаты. Если же это сыпучий утеплитель (керамзит), то заранее периметр чердака нужно оборудовать бортиками.

Преимущества у данного вида потолка очевидны: это и простота конструкции, и быстрота, и дешевизна самих материалов. Но стоит учитывать, что при всем при этом, если со временем возникнет необходимость профилактического ремонта перекрытия, повредится и теплоизоляционный слой. К тому же, будет невозможно использовать чердачное помещение в бытовых целях.

Хотелось бы привести выводы ко всему вышесказанному:

Подшивной потолок надежнее и прочнее чем все остальные виды потолков и его можно устанавливать в больших помещениях. Монтаж его не такой трудоемкий, как, например, монтаж панельного потолка. Можно устроить чердачное помещение, по которому можно будет без опаски передвигаться.

Настильный потолок – идеальный вариант для небольшой бани, но здесь придется пожертвовать чердачным помещением, потому что нет достаточной опоры.

Панельный потолок – самый сложный для выполнения, к тому же, один человек не сможет установить потолочные щиты из-за их большого веса. Но данная схема довольно бюджетная, потому что, в отличие от настильного и подшивного потолка, потолок можно делать из обрезков пиломатериалов.

Также, не стоит забывать и о таком старинном способе утепления потолка бани, как утепление глиной. Он всё еще очень популярен из-за доступности данного материала, простоты нанесения и долговечности.

Какой именно вид потолка выбрать
– решать вам. Наша задача – лишь ознакомить вас с различными способами.

13 января 2014

каркасный домСтроительство быстровозводимых, современных и энергоэффективных каркасных строений является едва ли не самой перспективной технологией малоэтажного строительства зданий.

Зачастую при использовании каркасной технологии постройки, главным элементом любого возводимого дома, является деревянный вертикальный каркас из досок и бруса разного сечения, которые к тому же дополнительно пропитаны биоогнезащитным экологическим составом.

Строение стен дома - многослойное.

Изнутри строение обшивается специальной пароизоляционной пленкой, благодаря чему конструкция надежно защищена от конденсата, гниения древесины, плесени, что позволяет древесине и утеплителю оставаться сухими.

Сам же каркас снаружи обшивается ветроизоляционной не продувающейся - "дышащей" мембраной, которая обеспечивает воздухообмен стенам (защищает их от влаги и ветра).

Что касается ячеек каркаса, то вдоль ребер жесткости зачастую прокладываются современные теплоизоляционные материалы, которые не позволяют конструкции усаживаться. В качестве утеплителя можно использовать базальтовые волокна PAROC , которые не воспламеняются, не боятся влаги и обеспечивают комфортное круглогодичное проживание.

При этом как межкомнатные перегородки, перекрытия, так и полы каркасных домов, создаются из специальных каркасных панелей с высококачественным утеплителем. Это не только снижает шумы, но и уменьшает возможные теплопотери в помещении.

Существующие каркасные технологии дают возможность дополнять конструкцию стен инсталляционной камерой, с внедрением всех необходимых коммуникаций.

После чего снаружи каркас обшивается листами гипсокартона. Сегодня каркасные технологии не нуждаются в длительной просушке и усадке дома, что обеспечивает высококачественную подготовку всех внутренних помещений для «чистовой» отделки непосредственно на стадии изготовления каркасов.

И с одной и с другой стороны каркас обшивается плитами (OSB), относящимися к гигиеническому классу Е1.

Необычайная легкость конструкций быстровозводимых современных каркасных домов, благоприятствует применению фундамента экономичного типа построенного по великолепно себя зарекомендовавшим ТИСЭ технологиям.

При наружной отделке здания могут использоваться любые материалы: будь то сайдинг, кирпич, блок Хаус, натуральный или искусственный камень, теплоизолирующие панели или фасадная штукатурка.

В быстровозводимых домах нашего времени применяются все разновидности кровельных материалов и кровли.

Любые здания, построенные по подобной технологии, нередко эксплуатируются для комфортного круглогодичного проживания.

Плюсы возведения каркасных строений

Скорость

- речь идет о возможности ведения строительных работ в любую погоду;

- высокие темпы строительства;

Каркасные дома в малой степени подвержены усадке, и потому заниматься их внутренней отделкой можно сразу же после их монтажа. Да и вселяться в такие строения можно сразу же, как только будет завершено их строительство.

Экономия

- необычайная легкость конструкции не в значительной степени снижает нагрузку на основании дома;

- по сравнению с домами из цельного бруса при возведении каркасных строений используется намного меньше древесных материалов;

- каркасные технологии не требуют использования какого-либо монтажного, тяжелого оборудования, и это в свою очередь позволяет сэкономить немалые финансовые средства;

- монтаж уже готовых конструкций не столь трудоемок, как, к примеру, процесс строительства бревенчатого дома либо кладки кирпича, что позволяет минимизировать трудозатраты;

Безопасность

- каркасные строения наиболее устойчивы и нечувствительны к сезонным подвижкам основания, что нередко случаются в связи с пучением почвенного покрова;

- высокие огнестойкие свойства используемых утеплителей дают возможность существенно увеличить пожаробезопасность современных каркасно-щитовых конструкций;

Удобство

- основное их достоинство заключается в относительной легкости проведения всех отделочных работ. В каркасных домах поверхность полов, стен и потолков выходит идеальной, а в частности:- идеальными получаются как углы стыков, так и стена-потолок и стена-пол;

Дизайн

- богатый выбор вариантов внутренней и наружной отделки;- конструкция стен допускает любые варианты как их внутренней, так и наружной отделки.

Экологичность

Строительные работы ведутся с минимальным ущербом для внешней среды.

В настоящее время динамика потребительского спроса на каркасные строения такова, что очень скоро технологии их возведения выйдут на первое место в жилищном малоэтажном строительстве.

Достоинства эксплуатации жилых каркасных строений

- деревянные каркасные дома располагают малыми потерями тепла, (гораздо меньшими, чем газобетонные, кирпичные либо рубленные), что в свою очередь позволяет уменьшить затраты на их отопление.

- такие дома отапливаются буквально за пару часов. А их стены вследствие конструкционных особенностей подобной системы абсолютно не подвержены промерзанию.

- срок эксплуатации каркасного строения рассчитан на множество десятков лет (к примеру, в Канаде каркасные жилые дома стоят веками и пребывают в прекрасной форме). В отличие от «брусовых», они не нуждаются в частой профилактике;

11 января 2014

МотобурПри проведении земляных работ, применение мотобура, поможет сэкономить время и силы.

В конструкцию мотобура входят специальный шнек (винтообразный бур) с приводом от мотора. Двигателем в данной конструкции является двухтактный мотор, работающий на бензине.

Процесс бурения
с применением шнекового бура не требует подготовительных работ и отличается своей простотой. В результате работы бура, получаются лунки заданной вами глубины и диаметра, не зависимо от плотности грунта.

Отработанный грунт во время бурения выводится наружу самостоятельно.

Для работы с мотобуром достаточно одного человека. Большая часть моделей мотобуров оснащены встроенной системой безопасности. Данная система выключает двигатель, в случае если бур потерял управление или застрял шнек. Также, имеется защита от случайных запусков двигателя.

Так как мотобур работает на бензине, нет зависимости от длины шнура, что делает удобным его применение на больших участках.

Цели применения мотобура
определяют в зависимости от модели и от ее мощности.

Буры с малой мощностью двигателя применяют для бурения мягких грунтов. Для глинистой тяжелой почвы применяют инструменты с двигателем большей мощности.

Очень твердые грунты, напоминающие бетон, бурят с помощью буров, профессиональных моделей.

Такие мотобуры оснащены особой конструкцией и могут управляться двумя рабочими. Одному человеку с профессиональным мотобуром справиться сложно.

Используют мотобуры и для работы с различной древесиной. Этим же инструментом можно пользоваться для бурения грунта.

Бензобуры идеально подходят для взятия проб почвы, предназначенных для анализа. Достаточно сделать несколько лунок вглубь, взять пробы, и вы узнаете все особенности состава почвы на данном участке.

Для бурения лунок различных диаметров применяют съемные шнеки разного размера. При этом нужно учитывать, что составные детали модели мотобура от одного производителя, не всегда подходят для других моделей и марок.

Для смены шнеков, в комплекте имеется специальный инструмент.

Мотобуры оснащены функцией обратного хода, которую используют при застревании шнека в процессе работы. Эта же функция предназначена для доставания инструмента из лунок с большой глубиной.

Увеличивают глубину бурения с помощью специальных стержней, которые также входят в комплект.

Рекомендации.

При работе с мотобуром используйте дополнительные меры защиты, такие как наушники, перчатки и защитные очки. Одежда не должна быть широкой и длинной.

Для заправки мотобура используйте качественное топливо, это продлит срок службы инструмента. Не заправляйте мотобур бензином, имеющим марку ниже АИ - 92. Для работы двухтактных двигателей необходимо применение моторного масла.

Хранят мотобур в разобранном и смазанном состоянии.

Периодически производите осмотр и техобслуживание инструмента.

Различные модели мотобуров.

Husqvarna 326АI25
- мотобур этой модели используют при бурении льда и мерзлых почв. Двигатель легко запускается в холодную погоду, благодаря оснащению топливной системы праймером. В комплекте имеются шнеки различных диаметров. Шнеки оснащены ножами с режущими кромками лазерной обработки, что обеспечивает их надежность.

Stihl BT45 - применяют данную модель для работы в садах и на приусадебных участках. Легкий в управлении инструмент, с которым может работать один человек. Масса бура составляет пять килограмм. Рукоятки бура оснащены специальными накладками из резины, для предотвращения выскальзывания бура из рук. Управление инструментом отличается комфортом и эффективностью.

Данная модель может применяться в качестве дрели для древесины.

Oleo Mac MTL40/MTL51
- модель имеет очень мощный мотор, используется на тяжелых почвах. В конструкции предусмотрен специальный карбюратор позволяющий использовать инструмент при работе в наклоном положении.

Кованный коленвал обеспечивает надежную и длительную работу двигателя.

Efco 1585R - профессиональная модель буров, с мощным двигателем. Предназначена данная модель для работы на твердых грунтах. Имеет надежную конструкцию и высокую степень защиты.

10 января 2014

Зубчатый шпательЗубчатый шпатель специально разработан для того, чтобы работать с отделочным материалом в виде плитки, декоративного камня и другого подобного материала. Основной функцией зубчатого шпателя есть идеально ровное разравнивание клея по поверхности. Потому, что каким бы профессионалом в этом деле Вы ни были, но идеально ровный слой клея на поверхность с помощью прямого шпателя Вы не нанесете. Если при укладке кафеля клей нанести не равномерно, то образуются воздушные пустоты под плиткой и участки большого скопления клея, что ведет к потере качества работы.

Совсем другое дело обстоит с укладкой кафеля на неровную стену. Если Вы достаточно высококвалифицированный профессионал, то сможете сровнять стену с помощью нанесения более толстого слоя клея на кафель. Ведь выравнивание стены намного дороже стоит, чем толстый слой клея. Но, в теории это делать не рекомендуется. В таком случае Вам не понадобится зубчатый шпатель. Но если Вы не уверены в своих силах, или не имеете достаточно опыта, то лучше воспользоваться зубчатым шпателем.

Исходя из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что зубчатый шпатель применяется для укладки чего-либо на ровную стену, или для получения плоскости без учета уровня. Конечно, клей сначала наносится на поверхность ровным шпателем, а потом уже распределяется по ней зубчатым или просто «гребешком». А теперь подробней о зубчатых шпателях.

Во-первых, основным местом его применения есть укладка кафеля. Конечно, можно его применять и в нестандартных условиях, например для укладки бетонных ступеней, но это исключение. Поэтому, о нем будем говорить относительно укладки кафеля, камня и других материалов для облицовки.

По краю зубчатого шпателя расположены ячейки, которые имеют квадратное сечение. Таким образом, не надо запоминать расстояние между зубьями оно равно длине зубьев. На строительном рынке представлено много зубчатых шпателей, и длина зубьев у них отличается иногда в несколько раз, поэтому возникает вопрос – какую длину зубьев выбрать?

Нет смысла покупать шпатели с длинной зубьев 4-5 миллиметров, так как даже на идеально ровную стену нужно ложить кафель на слой клея не меньше 6 мм. В строительных работах нельзя кидаться в крайности. Плохо когда слой клея толстый и плохо, когда он тонкий. На кафель, и соответственно на клей под ним действует не только сила тяжести сверху вниз, которая компенсируется затирочными швами, но и поперечное давление из-за просадки здания, движения пола и стен, и различных вибраций. Поэтому, если нанести тонкий слой клея, то под воздействием всех этих факторов он раскрошится и осыпется, а плитка упадет. По этой причине, для приклеивания кафеля к стене лучше использовать шпатель с длинной зубьев от 6 до 8 мм.

Если вы проживаете в «нашем» обычном доме, то можете столкнуться с такой проблемой как кривая стена. Ничего, для этого достаточно воспользоваться шпателем с длинной зубьев 10-12 мм, для укладки плитки в тех местах, где стена уходит. То есть Вы повысите толщину слоя клея в 2 раза и выровняете стену.

Хотя все специалисты и не рекомендуют выравнивать стены с помощью утолщения или утоньшения слоя клея, но это может стать вариантом для их выравнивания без больших затрат. Для этого нужно запастись шпателями с длиной зубьев 6,8,10 и 12 мм. Если при начале работы снизу вверх у Вас вверху уклон стены, то начинать работу нужно со шпателем, с длинной зубьев 6 мм, а заканчивать с длинной зубьев 12 мм. Если же наоборот, стена сверху вниз под уклоном, то внизу начинайте шпателем с 12 мм зубьями, а наверху заканчивайте шпателем с 6 мм зубьями. Не надо скупиться на клей и брать шпатель с меньшими зубьями, так как в конце работы Вы не увидите ровной стены, а увидите ее излом, и все придётся переделывать сначала.

Рекомендации по работе с зубчатым шпателем.

Обычно, это делается так: сначала плоским шпателем наносим толстый шлепок, размером примерно с ладонь и толщиной с пару сантиметров. После этого распределяем его по поверхности кафеля, занимая примерно 2/3 длины, но при этом всю ширину плитки. После этого, плитку слегка наклоняем к ведру с клеем, берем гребенку с нужной длиной зубьев, наклоняем к поверхности плитки, проводим по плитке так, чтобы зубья по ней скребли. Лишний клей сливаем в ведро. При этом не забудьте нанести клей и на стенку и провести по нем гребенкой.

Для работы лучше всего использовать шпателя из нержавеющей стали. Пластмассовые шпателя хоть и более легки, но они не достаточно скользкие, поэтому части клея застряют между зубьями, забивают их, клей ложиться неровно, они сильно толстые, крошатся и расходятся. Это не дает возможности равномерно распределить клей.

Для идеальной работы со шпателем, он должен быть или немного шире плитки или равным по ширине, ширине плитки.

Многие специалисты считают, что шпатели нужно выбирать исходя из высоких технологий, параметров и норм. Но это не для наших условий работы. Если ложить плитку в наших домах, на наши кривые стены и полы, то нужно иметь как минимум 3 гребенки, не зависимо от того, специалист вы или просто проводите у себя дома ремонт. Все-таки они не так дорого стоят, чтобы на них экономить, это уменьшит количество насущных проблем.

Существуют еще и гладилки, на одной стороне которых расположены зубцы. Ими можно не только разгладить клей, но и убрать лишний клей. Но этот инструмент стоит несколько дороже обычного зубчатого шпателя. Так что выбор инструмента также зависит от Вашего финансового состояния, и того количества денег, которое Вы планируете потратить на ремонт. Длину ручки шпателя каждый выбирает сам. Есть с длинной ручкой, есть с короткой, а есть и вовсе без нее. Все зависит от того, какая Вам удобней.

10 января 2014

фундамент для домаЕсли вы решили построить баню или дом, а может возвести какое-нибудь другое строение, то вам просто не обойтись без закладки фундамента, ведь постройка любой конструкции начинается с основания, и оттого, как заложено это основание, зависит длительность эксплуатации жилища. Именно поэтому закладка фундамента – самый важный вопрос при строительстве.

Посему, вам важно знать следующие 10 советов, которыми рекомендуют руководствоваться профессиональные и опытные строители.

1. Самым разумным решением перед началом кладки – это спросить у своих соседей, знакомых, друзей, какой фундамент заложен в их доме, и если дому уже много лет, то это отличный фундамент. Также обратите внимание на ветхие дома, где фундамент уже осел.

2. Несущая способность грунта. Да, да именно такой расчет следует произвести в первую очередь, потому как грунт может быть разным: один вообще не дает воздуху пробиться, а другой вовсе отлично пропускает воздух. Одни грунты чреваты оползнем, а другие, напротив, очень устойчивые к внешним воздействиям. Опытным строителям люб однородный песчаный крупнозерный гранит или осадок природного происхождения – на таком основании любой строение «проживет» очень долго. Такой грунт позволяет фундаменту не только избегать большую нагрузку, но и плотно осесть, а также фундамент на таком грунте точно не перекоситься.

3. Важно учитывать не только сам грунт, но и грунтовые воды. Если уровень промерзания будет доходит ниже уровня грунтовых вод, то грунт будет вспениваться в зимнее время, а это очень хороший удар для фундамента. При такой ситуации может измениться не только фундамент, но и вся геометрия вашего дома, поэтому лучше этот вопрос изучить.

4. Фундамент следует устанавливать лишь на уплотненный грунт, дабы в последующем избежать просадки. Закладка фундамента должна проходить на уплотненном грунте, а этого можно добиться, разровняв грунт, к примеру, катком.

5. Фундамент может быть любой, поэтому важно выбирать правильный фундамент для вашей постройки:

Ленточный фундамент
– наиболее простой, дешевый и удобный при закладке вид фундамента. Выглядит подобный фундамент, как металлическая лента, повторяющая очертание дома. Такой фундамент отлично подойдет для огромных, тяжелых строений.

Столбчатый фундамент – тоже очень распространенный вид фундамента, который подходит для каркасных домов, где не планируется подвальная комната. В таком фундаменте закладываются железобетонные сваи-столбы.

Плитный фундамент – это дорогой фундамент, который кладется на основной фундамент верхним слоем. Такой фундамент применяют при тяжелом или просадочным грунтом.

6. Контролируйте весь процесс самостоятельно. Этот шаг очень важен, потому как важно все осмотреть: проверить каркас фундамента, как закреплены все элементы, если применялась сварка, проверить нет ли пережогов и т.д. Многие пропускают этот момент, а потом жалеют, ведь сказать строителям о небольшом изъяне уже будет поздно.

7. Важно учесть время: какой бы фундамент вам не залили, через неделю – две нельзя строить на нем конструкцию, важно проверить фундамент на прочность, а на это потребуется, как минимум, месяц.

8. Закладывать бетон необходимо с применением, так называемого вибрирования. Этот способ уменьшает риск попадания в бетон воздуха, влаги и других прочих факторов окружающей среды.

9. Гидроизоляция может быть разная. Если в вашем доме планируется подвал, то тогда следует делать как внешнюю, так и внутреннюю изоляцию. Если же нет, то нет смысла проводить внутреннюю изоляцию. Внешняя же изоляция происходит с применением разных типов: оклейка, обмазка, окраска, литой тип и т.д. Здесь нужно посоветоваться с профессионалом.

10. Ни в коем случае не экономьте на рабочей силе. Команда строителей должна подбираться грамотно, лучше будет, если команда будет официальная, чтобы в случае чего вы смогли бы с ними связаться. Обращайтесь только к опытным профессионалам. 

Вот собственно и все советы, которыми делятся самые опытные строители с многолетним стажем.

Удачи!

10 января 2014

еврогонкаНаиболее экономичный вариант устройства верхнего перекрытия состоит в следующем: потолки отделываются евровагонкой, причем между ней и балками перекрытия устанавливается пароизоляционная плёнка. Далее, пространство, расположенное между прогонами и балками перекрытия заполняется утеплителем, выполненным из минеральной ваты. В соответствии с типовыми расчетами, слой утеплителя должен иметь толщину не меньше 150 мм.

Если состав перекрытия понятен, то, как же выполнить работу с наименьшими трудозатратами? Чисто теоретически, можно просто «подшить» вагонку и пароизоляцию, а затем при небольшой высоте чердака, просто произвести утепление перекрытия. Однако, следует учесть, что по панелям евровагонки нельзя ходить. Для этого придётся выполнять какие-либо мостики или трапы, монтировать их по балкам, постепенно перемещая в процессе работы. Это не совсем удобно. Теоретически, «черный» потолок можно подшить сверху балок, а затем прикрепить строительным степлером утеплитель. Это также не лучший вариант, потому, как выполнять такие работы над своей головой не совсем удобно.

Как выполнить теплоизоляцию наиболее рационально

Существует еще один метод - поэтапно часть потолка набирать из пароизоляции и вагонки, имеющей размеры ширины от 1, 2 до 1, 5 метра. Затем, из незашитого пространства можно производить утепление верхней части потолка матами тремя рядами.

Последний вариант профессионалами считается наиболее целесообразным. Затем можно легко уложить утеплитель из минеральной ваты, расправив его руками. В недоступных местах можно воспользоваться деревянной рейкой. Далее следует закрепить пароизоляцию и подшить вагонку. В самом конце работы нужно разложить утеплитель. Выполняя последовательно утепление, на месте последнего участка нужно предусмотреть люк, позволяющий осуществлять доступ на чердак. Утеплив последний участок, можно «зашить» последний пролёт.

 Итак, работа по утеплению потолка завершена. Такая технология не потребовала больших затрат по времени и труду. Выполнив потолок таким методом, в жаркую летнюю погоду в доме всегда будет прохладно, а в холодные зимние дни – тепло.

Отделка фасада блочного дома

 Дом, выполненный из блоков, имеет множество достоинств. Он теплый, прочный, надежный, да и возводится достаточно быстро и легко. Однако он имеет один «минус» - его фасад требует отделки. Но то, что это недостаток – вопрос спорный. Вариантов отделки внешнего вида дома столько, что любой собственник может подобрать такой вариант, который сделает его дом неповторимым и уникальным.

 Если речь идет о загородном блочном доме, то его фасад можно отделать любым способом. Никаких запретов при устройстве таких фасадов не существует, что является неоспоримым преимуществом загородных коттеджей.

Виниловый сайдинг

Самым популярным и недорогим отделочным материалом для фасадов является виниловый сайдинг. Он прост и недорог в монтаже и уже на протяжении многих лет является лидером при отделке фасадов домов среднего уровня.

Виниловый сайдинг
имеет вид пластиковых длинных панелей, имитирующих вагонку. В отличие от дерева, сайдинг неподвержен гниению. Он имеет очень широкий спектр цветов и оттенков. Для отделки фасада, как правило, используется материал желтого, серого и коричневого цветов. Монтаж сайдинга настолько прост, что квалифицированные строители – отделочники справятся с данной работой в течение недели. Его можно выполнить даже самостоятельно, своими руками. Этот материал долговечен и недорог. Он в течение длительного времени не потребует ремонта и покраски. Ухаживать за виниловым сайдингом очень легко. Достаточно просто струей из шланга смыть пыль и накопившиеся загрязнения на поверхности. Производители гарантируют его безукоризненную эксплуатацию в течение 50 лет при температурах в диапазоне от -60 до +60°С.

Достоинства и недостатки

Фасад, отделанный виниловым сайдингом, считается вентилируемым, так как крепится он к обрешетке. Стоимость этого материала невысока - 1 м2ПВХ сайдинга стоит около 300-400 рублей. Так как его монтаж не отличается большой сложностью, то и работа по установке сайдинга стоит недорого. Квалифицированные мастера выполнят ее в короткий срок за цену, не более 500 рублей за 1 м2 .

Родиной изобретения винилового сайдинга является Америка. Именно там, в 1957 году, на маленьком заводике «Crane» в штате Огайо, впервые начали производство виниловых панелей по данной технологии. В то далекое время, ПВХ – сайдинг произвел настоящий бум в строительных отраслях Америки и Канады. Со временем, этот материал стал популярен в Европе, а, затем, и в России. С виниловым сайдингом российские строители познакомились в 90-х годах прошлого столетия. Он сразу стал, востребован для отделки фасадов сооружений различного назначения.

Несмотря на то, что виниловый сайдинг достаточно популярен и пользуется большим спросом, у него есть и свои недостатки. Специалисты считают, что его использование оправдано только в климате, где нет серьезных перепадов влажности и температур. То есть, он совсем не подходит, к примеру, для северо-запада России. С годами, в этих климатических условиях он начнет деформироваться. От этого, безусловно, пострадает и испортится внешний облик фасада. Естественно, произойдет это не через несколько лет, но эксплуатацию десятилетиями в таких условиях виниловый сайдинг не выдержит.

10 января 2014

плиткорезПлитка керамическая - это универсальный материал для отделочных работ, отличающийся от других своим красивым внешним видом, долговечностью и практичностью. Для правильной и красивой укладки плитки, Вам необходимо обладать специальными навыками, знаниями и необходимыми инструментами.

Одним из самых простых, и в то же время необходимых инструментов для укладки плитки, является плиткорез. Его устройство подобно стеклорезу, только колесико имеет больший диаметр. В продаже имеется несколько видов плиткорезов. И выбор этого инструмента - это дело непростое. Вот несколько описаний и рекомендаций по выбору плиткореза.

Выбор плиткореза зависит от вида плитки и от объема предстоящих работ. Если объем работ, который предстоит выполнить небольшой, то покупать дорогой инструмент не имеет никакого смысла, достаточно будет и дешевого. Виды плиткорезов:

1. Ручной плиткорез. Он является самым простым и удобным инструментом для резки плитки. За счет хорошо продуманной конструкции, плиткорез с легкостью режет плитку с минимальной погрешностью.

Ручной плиткорез предназначен для разрезания плитки, толщина которой не более 15 мм. Большая часть ручных плиткорезов предназначены для плитки не более 400 мм длинной.

Составными частями современного плиткореза являются:

— титановый элемент для резки в виде колесика, обладающий высокой износостойкостью;

— угломер (это удобная линейка для четкого, точного и тонкого реза);

— плавающая основа, предназначенная для удобного отламывания плитки;

— одна направляющая, не допускающая образования люфта режущей части.

Главная деталь плиткореза, представленная в виде сделанного из твердосплавной стали, режущего ролика. При затуплении данного элемента, его не затачивают заново, а просто меняют на новый. Следующим неотъемлемым элементом прибора есть поворотная линейка, которая позволяет резать плитку под любым углом.

В устройстве современных плиткорезов предусмотрены дополнительные настройки толщины плитки. Это осуществляется за счет ограничения хода лапок, и позволяет предотвратить крошение края при осуществлении любой нарезки, в том числе и диагональной.

2. Электрические плиткорезы. Они позволяют резать плитку точнее, быстрее и с меньшими потерями. На рынке представлены два вида электрических плиткорезов: рельсовый, с верхним расположением двигателя, и плиткорез с нижним расположением двигателя. Каждый из этих видов плиткорезов имеет как достоинства, так и недостатки.

Все инструменты оснащены водяным охлаждением диска, которое у рельсовых плиткорезоов осуществляется при помощи небольшого погружного насоса. А у второго вида плиткорезов - с помощью бака, находящегося под диском.

Более точным и удобным инструментом считается рельсовый инструмент, тогда как инструмент с нижним расположением двигателя может работать с плиткой любых размеров. Эти станки удобны для работы в помещениях любых размеров, даже небольших, благодаря своей компактности.

Любой алмазный диск имеет свой износ, и если Вы заметили, что во время работы он начал давать сбои, работать неровно, уменьшилась скорость работы, то значит, диск пришел в негодность и его необходимо заменить. Не стоить экономить на дисках. Лучше брать качественные диски, известных производителей. Качественный диск прослужит дольше, и будет меньший износ двигателя станка.

Перед тем, как начать работать с плиткорезом, особенно электрическим, необходимо прочитать инструкцию, прилагающуюся к нему, а во время работы соблюдать технику безопасности.

Перед тем, как приступить к резке плитки, необходимо разметить на ней линии, по которым резать, уложить ее на основание, плотно прижать упорную линейку. После этих приготовлений, производите резку плитки от себя, в направлении линейки. После, необходимо легко надавить на рычаг. Плитка должна отломаться четко по линии среза.

Водяное охлаждение и смазка резака, препятствуют лопанью плитки во время резки. А смазка выполняет еще одну функцию - продлевает время работы резака и станка в целом.

Современные электрические станки надежно защищены от перегрева и от скачка напряжения, и различаются по мощности. Самые мощные станки могут резать все, начиная с плитки, и заканчивая натуральным камнем, мрамором и гранитом.

10 января 2014

Каменные заборыВ природе великое множество различных видов камней, где булыжник занимает особое место. Это один из видов валунного камня, пожалуй, самый распространённый вид камня в природе. Заборы из натурального материала это долговечное и эстетическое сооружение.

Следует отметить что, каменная ограда выглядит более гармонично, если выполнена из того же материала что и дом или его отделка. Неплохо сочетаются с деревянными постройками ограды из натурального камня, а в домах с отделкой сайдингом и штукатуркой, как правило, находят своё применение самые разнообразные материалы. Необходимо помнить о соблюдении высоты возводимых оград в целях эстетического баланса.

Фундамент

Принимая решение о строительстве забора из камня, следует отметить, что это достаточное массивное сооружение, поэтому фундамент должен быть надёжным и прочным. После проведения всех необходимых процедур, а именно разметка и планировка на местности будущего забора, производится прокладывание траншея под фундамент с учётом глубины промерзания грунта. На восточно-европейской территории такая глубина составляет от 1,2 до 1,5 метра, а значит, яма под столбики должна быть около полтора метра и 0,4 – 0,4 метра шириной.

Также прокладывают траншею между ямами глубиной полметра, шириной от двадцати до двадцати пяти сантиметров и заливают бетоном до уровня грунта, в который устанавливают металлические каркасы (ростверк) под столбик. Для прочности фундамента в траншею помещают несколько арматур толщиной от восьми до двенадцати миллиметров. Столбики под ворота и калитку делают в 1,5, а иногда и в 2 раза массивнее.

Кладка из натурального камня

Природный камень завоевал себе прочное место под солнцем. Этот материал прочный и надёжный. Существует самые разнообразные способы кладки природного материала. Укладку натурального камня выполняют строго по определённым правилам, иначе будет сложно избежать проблем с деформацией и повреждением постройки, что в дальнейшем может стать причиной дальнейшего её разрушения.

Кладка из естественного материала выполняется такой же системой перевязки, как и кирпичная.

Природный камень привередлив к подбору и сортировке камня.

Недопустимо размещение одного шва над другим, исключение составляют только мелкие вертикальные швы, которые можно расположить друг над другом.

Для кладки лучше использовать плоские образцы.

И самое важное: каждый камень в кладке должен принимать то же положение что и в природе. Это несложно определить по слоям, которые характерны для многих видов природных камней.

Нельзя класть на ребро слоистые материалы, это может повлечь за собой быстрое разрушение всей конструкции.

Лицевая часть камня должна иметь целостную поверхность.

Швы кладки должны быть толщиной в пределах от двух до трёх сантиметров. Соблюдение одинаковой толщины шва по всей кладке является обязательным условием, не только с эстетических соображений. А каждый третий или второй ряд перевязывают на ширину 10 -20 сантиметров. Исключением может быть только конструкции из булыжника.

Прочность кладки достигается путём закладывания арматуры из мягкой проволоки (4-10 мм диаметром) в основу.

Укладывая природный колотый камень, следует швам придать горизонтальное положение, это подчеркнёт красоту применяемого материала.

Классическая кладка

Классическая кладка выполняется из колотого или обтесанного камня. Она достаточно проста и не слишком затратная по времени, правда, требует долгих подготовительных работ как, обтесывание камней.

Кладка из булыжника

Подобная кладка не нуждается в долгих и трудоёмких подготовительных работах, но требует времени и терпения для подбора камней, ювелирной точности в отделки швов и заполнении пустот. Кладку из булыжника используют на сложных участках для подпорки грунта, цокольной части зданий, всевозможных оград и как декоративный элемент.

Мозаичная кладка

Особенностью такой кладки является отсутствие ориентации швов и камней. В мозаичной кладке изначально подбирают камни по форме и тщательно укладывают с сохранением постоянной толщины шва. На подбор камней при такой кладке уходит достаточно много времени.

Комбинированная кладка

Представляет собой кладку из двух типов каменного материала. Например, натуральный камень комбинируется с бетонной или кирпичной стеной. Где каменная кладка привязывается к кирпичной с помощью связующих рядов. В бетонную или кирпичную стену устанавливаются разного рода закладные детали как: части арматуры, проволока, металлические штыри, которые замуровываются в каменную кладку. Данный тип кладки применяется при возведении цоколя здания.

Сочетание кладок

Подобный вид кладок чаще всего применяется в строительстве коттеджей и частных домов, а также в возведении различных заборов. Например, сочетание мозаичной кладки крыльца с классической кладкой стены дома из колотого камня.

Швы

Классическая толщина шва составляет 2– 3 см, исключением являются швы при кладке булыжников. Кладка считается качественной, когда все швы соответствуют одной ширине. Следует учесть перевязку в каждом втором или третьем ряду на ширину 10-12 см. Не лишним будет использование арматуры из мягкой проволоки диаметром от четырёх до десяти миллиметров для достижения прочности конструкции.

Кладка из искусственного камня

При постройке забора из любого вида искусственного камня, независимо от того будь это плита или кирпич, следуют тем же приёмам и правилам что и при кладке кирпича.

В постройке забора из натурального камня используют забутовку, такие сооружения называют забутка.

В самые нижние ряды выкладываются камни больших размеров.

Камни для укладки располагают на стене тесно друг к другу, после чего их покрывают раствором.

С помощью кельмы (мастерком) поправляется и выравнивается раствор.

Дальше первый камень переворачивается и плотно прижимается к ранее уложенным камням. Данная операция проделывается с каждым камнем, приготовленным к забутке.

После чего повторяется процедура с другой партией камней.

Используя раствор, следует помнить что, он должен быть достаточно густым, чтобы избежать затекания на лицевую часть сооружения. Необходимо следить за обязательным смещением горизонтальных и вертикальных швов в смежных рядах на пол камня. Главной особенностью возведения забора из камня, является непрерывный процесс укладки материала. Если по каким-то причинам пришлось прервать кладку на достаточно продолжительное время, в таком случае неоконченную стену следует обильно увлажнять, чтоб она не высохла раньше времени.

10 января 2014

Процедура окрашивания стенПокраска стен – стильное и современное решение для любого помещения. На первый взгляд подобные работы кажутся несложными, на самом же деле существуют определенные тонкости, которые желательно соблюдать для идеального результата.

Очень важно подобрать подходящую краску для стен, ведь выбор таких составов огромен. Существуют 3 основных вида красок: акриловые, алкидные, и водоэмульсионные. В первом случае состав имеет водную основу, легко наносится, не имеет едкого запаха, зато остальные два вида считаются долговечнее.

Перед основными покрасочными работами все предметы мебели лучше убрать из комнаты, розетки и выключатели снять, батареи накрыть пленкой во избежание попадания краски на поверхность. Если на стенах имеются обои, то от них нужно избавиться, предварительно размочив водой и воспользовавшись шпателем, после чего стены промываются водой от клея и грязи. Если поверхность была окрашена краской, то грубые отслаивающиеся куски краски рекомендуется удалить. При наличии плесени стены обрабатываются противогрибковыми средствами.

Следующим этапом является выравнивание поверхности – она должна быть гладкой, без вмятин, дефектов, трещин, в этом случае краска продержится долго. Для этих целей используется шпаклевка: она продается в магазине в готовом виде или порошках, которые разводят в воде до однородной массы. С помощью мастерка смесь наносится на неровности, излишки удаляются. Для избавления от глубоких трещин лучше воспользоваться эпоксидным наполнителем. После того, как шпаклевочная смесь высохнет, стену обрабатывают мелкозернистой наждачной бумагой. После таких действий поверхность должна стать идеально ровной, без шероховатостей.

Следующий шаг – удаление пыли, жира, грязи с помощью моющего раствора. От чистоты стены будет зависеть «сцепление» с краской. В течение определенного времени они должны тщательно просохнуть. Теперь можно обработать стену грунтовкой.

Перед окрашиванием следует выбрать качественные малярные принадлежности: для просторных помещений подойдут большие валики на поролоновой основе, для небольших – кисти с прочно закрепленной щетиной. Лоток для краски поможет равномерно распределить красящий состав.

Теперь о краске – какое количество нужно покупать? Зачастую производители указывают на банке площадь, на которую она рассчитана. Чтобы вычислить необходимые размеры поверхности нужно ширину помещения умножить на высоту и вычесть площадь окон и дверей. Также важно предусмотреть тот факт, что возможно потребуется несколько слоев краски, поэтому ее количество разумно увеличить.

При подборе желаемого оттенка можно смело экспериментировать: смешав несколько цветов легко получить наиболее подходящие варианты оттенков – этим способом часто пользуются дизайнеры интерьеров. Важно подбирать цвет при хорошем освещении – тогда при высыхании краска будет соответствовать ожиданиям и результат точно не разочарует.

Покраска стен

Рассмотрим способ покраски с помощью кисти. Поверхность визуально делится на небольшие участки, затем выделенный участок прокрашивается сначала вертикальными, затем горизонтальными движениями и еще раз проводятся линии сверху вниз. Щетина малярной кисти должна быть смочена краской на две трети, капли и подтеки удаляются незамедлительно.

Если хочется добиться эффекта пятнистости, то можно воспользоваться следующим способом: валиком наносятся пятна краски на стену, затем, используя малярную кисть, растушевывается краска между пятнами.

При желании экранировки стен следует использовать малярный скотч. При помощи уровня, линейки и карандаша стена делится на 2 половины. Малярный скотч аккуратно, не перекрывая карандашную отметку, плотно приклеивается по намеченной линии. Чтобы краска не попала под скотч ее наносят горизонтальными линиями по направлению от ленты. Когда поверхность подсохнет, скотч удаляется и можно заняться окрашиванием второй половины стены.

После окраски стены должны тщательно просохнуть. При наличии остатков красящего состава во избежание засыхания банка плотно закрывается, переворачивается и в таком виде хранится. Щетки и валики очищаются с помощью растворителей.

Как видно, покраску стен легко выполнить самостоятельно, главное – не торопиться и уделить время подготовительным работам. Легкого ремонта!

10 января 2014

Схема электромонтажа

электромонтаж в квартиреГлавное условие правильного выполнения электромонтажа (прокладка новой проводки, ремонт уже имеющейся, подключение электроприборов и прочее) – это наличие схемы электромонтажа. Такой документ входит в проектную документацию и принадлежит владельцу частного дома, который обладает им на правах собственности. Тем, кто проживает в многоэтажном доме, получить схему электропроводки, иногда, представляется довольно проблематично. Без нее работы придется делать вслепую. Для этого следует привлечь электрика с высокой квалификацией. Обладая соответствующими опытом и знаниями, он способен сам составить схему и экспериментально проверить её. Непрофессионалов лучше не привлекать.

Электромонтаж в квартире чаще всего проводят с использованием трехжильных алюминиевых проводов. Такой способ на практике показал свои хорошие эксплуатационные качества вот уже в течение тридцати лет. Обычно используется провод с 2,5 мм сечением. Схему монтажа составляют так, чтобы она соответствовала требованиям безопасности и была удобной. Распаечные коробки и счетчики должны располагаться в доступных местах.

Определяем количество розеток

Для определения количества розеток в комнатах необходимо исходить из того, что каждая розетка должна приходиться на 6 м площади. На кухне, независимо от ее площади, требуются три и более розетки. В ванной и туалете лучше их не устанавливать. Не разрешается установка розеток около кухонных плит, раковин, трубопроводов и другого оборудования, которые имеют заземление. Между ними должно быть 50см расстояния.

Места установки розеток планируют с учетом количества предполагаемых электроприборов. При выборе розеток обратите внимание, какого они вида – винтового или пружинного. Последние считаются менее надежными. Они плавятся и приходят в негодность в результате ослабевания пружин. Желательно использовать винтовые.

Проводка

В настоящее время требования к электромонтажным работам, электротехническим установкам и используемой проводке повышаются. Вместо алюминиевых проводов все чаще используют медные. Провода из меди по сравнению с алюминиевыми более долговечны и практичнее в эксплуатации. Так, они более гибкие и не ломаются. Оптимальным вариантом можно считать медные кабели NYM, ВВГнг-LS и ВВГнг 3х2,5 для электробытовых приборов, NYM, ВВГнг-LS и ВВГнг 3х1.5 для приборов освещения.

Медные провода сечением 2,5 мм способны выдержать нагрузку в 4 кВт, в то время как алюминиевые не более 3 кВт. При ремонте электропроводки, как правило, практикуют замену алюминиевых проводов на медные частично.

Укладка проводов

Каждый электрик вам скажет, что провода протягиваются исключительно под прямым углом. То есть, в жилых помещениях проводка монтируется только по прямым горизонтальным и вертикальным линиям. Никаких диагоналей. К тому же, при вертикальной укладке провода должны отступать от окон, дверных проемов и углов комнат на 10см. Провода монтируются так, чтобы они не соприкасались металлическими конструкциями здания. Если избежать этого невозможно, то проводку необходимо защитить асбестовыми прокладками.

Электрические щиты

Для проведения электромонтажных работ в квартире следует знать, как устроен электрический щит. В нем помещены предохранители. Их три:

- один на 25 ампер. Предназначен для мощных электроприборов (бойлеров, духовых шкафов, плит и пр.);

- два на 16 ампер для ламп, люстр, бра и иного линейного освещения.

В принципе, для трехкомнатной квартиры, если нет какой-либо особо мошной бытовой техники, достаточно в электрощите двух однополюсных предохранителей. Если предполагается подключение, к примеру, посудомоечной машины, бойлера, мощного кондиционера, то к каждому устройству желательно предусмотреть отдельный предохранитель (автомат).

Если в квартире большое число электробытовой техники

В случае если в квартире предполагается приспособить одну из комнат под мастерскую с установкой в ней разрешенного обрабатывающего оборудования, то потребуется отдельная линия электропитания и отдельные предохранители (автоматы). Это касается всех электроприборов с мощностью выше 1кВт. Все установки, которые имеют контакт с водой, даже бойлер, требуют предохранителей, реагирующих на короткое замыкание и возможную утечку тока. По цене устройства защитного отключения дороже, но лучше не пожалеть денег и купить их. Особенно если установлено много электробытовой техники.


Монтаж слаботочных сетей в квартире

Слаботочные сети состоят из радио и телевизионных кабелей, компьютерных и телефонных проводов. Сюда же можно отнести и сеть систем безопасности. У кабеля такой категории нет надежной изоляции. Их укладывают в гибкие трубы для предохранения от повреждений. Выбор кабеля для слаботочных сетей разнообразен. Однако не стоит покупать самый дешевый. Антенну к телевизору подключают специальным кабелем с многожильным сердечником. Для телефонного провода используют гибкий многожильный, который обладает защитой от помех.