Утепление стен гипсокартоном

Гипсокартон является уникальным строительным материалом. Сфера его применения огромна и не ограничивается составлением стен или перегородок. С его помощью можно быстро и легко собрать провести утепление поверхности или предать ей более плавные формы. Однако не каждый знает, как именно нужно работать с этим великолепным материалом, отталкиваясь от его свойств и технических характеристик.

Утепление стен внутри комнаты: особенности работы с гипсокартоном и структура работ

Работать с гипсокартоном может практически каждый, достаточно обзавестись ножом и карандашом. Однако собрать конструкцию и обеспечить ее энергоэффективность являются принципиально разными вопросами, которые далеко не всегда полноценно решаются. Для получения положительного результата необходимо не только знать технические особенности материала, но и понимать суть всех процессов, которые происходят при создании термоизоляционного пирога. К сожалению, процесс обшивки стены гипсокартоном не так уж и прост, как может показаться на первый взгляд.

Гипсокартон имеет простую и понятную структуру, поскольку состоит всего из двух элементов — бумажного полотна и гипсового основания. Подобное строение позволяет добиться хорошей жесткости и обеспечить материалу отличную поперечную устойчивость. Однако продольные нагрузки он выдерживает плохо, что является, чуть ли не единственным его недостатком. При повреждении бумажного слоя гипсовый наполнитель высыпается, из-за чего изделие теряет свои свойства. Поэтому утепление стен гипсокартоном может производиться исключительно изнутри с учетом всех особенностей и параметров начальной поверхности.

Важно! Для работы с внешней стороны здания этот материал категорически не подходит. Главным врагом гипсокартона является вода. Малейшее повышение влажности способно привести к его порче. Под действие влаги наполнитель начинает отсыревать, увеличиваясь в объеме и разрывая картонную оболочку. Несмотря на обилие защитных шпаклевок, грунтовок и мастик применять гипсокартонные системы для наружной отделки стен крайне не рекомендуется.

Утепление стен гипсокартоном изнутри имеет четкую структуру и проводится в несколько этапов, соблюдение которых является обязательным. Выглядят они следующим образом:

• составление плана;

• сбор инструмента и закупка материалов;

• подготовка;

• укладка гидробарьера;

• составление каркаса;

• укладка утеплителя;

• установка пароизоляционной мембраны;

• монтаж деревянной обрешетки;

• установка гипсокартона;

• финишная отделка.

Приведенный выше порядок действий является оптимальным и состоит только из тех этапов, выполнение которых является обязательным. Отхождение от имеющейся структуры влечет за собой не только ухудшение энергоэффективности поверхности, но и может привести к порче материалов.

Составление принципиальной схемы будущих работ, необходимые инструменты и материалы

Начинать работы, не имея четкого понимания о структуре процесса и его масштабах, мягко говоря, не целесообразно. Поэтому перед непосредственным стартом отделки необходимо составить принципиальную схему будущей конструкции и определить точное количество материала, который понадобится для ее воссоздания. Для этого сперва снимаются замеры с начальной стены, которые являются отправной точкой для составления генплана строительства.

Нарисовать простейшую схему можно своими руками на обыкновенном листе бумаги или создать ее с помощью любого графического редактора. Способ ее получения роли не играет, поскольку ее назначением служит формирование визуального представления о характере строительства и его особенностях. Согласно плану на поверхности начальной стены наносится разметка.

Имея представление о масштабах работы и готовую разметку можно переходить к сбору инвентаря, без которого выполнить обшивку не является возможным. Список необходимых инструментов имеет следующий вид:

• шпатели (широкий и узкий);

• емкость для раствора;

• ножницы;

• карандаш;

• отвес;

• рулетка;

• дрель;

• молоток;

• плоскогубцы;

• шуруповерт;

• ножницы по металлу;

• уровень.

Все эти инструменты должны быть всегда под рукой, а отсутствие какого-либо из них не только существенно замедлит

проведение работ, но и заметно усложнит их. При этом данный перечень является минимальным и может быть расширен за счет дополнительных средств или приборов, способных повлиять на скорость строительства. К подобным устройствам можно отнести болгарку, перфоратор, миксер и многое другое. Кроме того, до начала обшивки следует определить конкретное место размещения инструмента и выбрать его таким образом, чтобы он всегда был под рукой и не мешал в процессе выполнения основных этапов строительства. После этого можно переходить к закупке материалов, список которых выглядит следующим образом:

• гипсовая или акриловая шпаклевка (в зависимости от типа начальной поверхности);

• гидробарьер;

• строительный скотч;

• дюбеля или быстрый монтаж;

• саморезы по металлу блоха;

• саморезы по дереву 16-25 мм;

• гипсокартон;

• металлопрофиль;

• деревянный брус 20х40 мм;

• паробарьер;

• армирующая лента.

Каждый из этих материалов необходим и дает возможность добиться максимальной энергоэффективности будущей поверхности. Рассчитать точное количество по каждой позиции поможет принципиальная схема, составленная ранее. Закупать его также лучше заранее и с небольшим запасом (плюс 5-10%), который может понадобиться в процессе работы.

Подготовительные работы и их роль в повышении энергоэффективность жилья

Многие люди при проведении строительных работ в собственном доме сознательно игнорируют этап подготовки, не отдавая себе отчета в том, что этот фактор может доставить множество забот в дальнейшем. Смысл подготовительных работ заключается в создании оптимальных условий для укладки термоизолятора и последующей установки гипсокартона. В большинстве случаев, поверхность начальной стены имеет дефекты, которые необходимо устранять. Многие могут возразить, мол, под гипсокартоном никаких трещин или выбоин не будет видно и в этом они абсолютно правы. Однако эффективность подобного утепления станет существенно ниже.

Важно! Выбоины, сколы и трещины (особенно если они сквозные, а стена выходит на улицу) являются прямым источником холода, который будет проникать в помещение извне. Присутствие подобных дефектов становится особенно заметно тогда, когда температура окружающей среды снижается ниже отметки в ноль градусов. Именно в этот период в действие вступают простейшие законы физики, и морозный воздух начинает более интенсивно проникать внутрь помещения, образуя мостики холода. В результате игнорирование подготовительных работ может снизить эффективность утепления на 0,5-1,5 градуса.

Во избежание подобных неприятностей необходимо своевременно устранить все дефекты начальной поверхности и обеспечить ее целостность. При этом если при составлении каркаса будет использован металлопрофиль, выравнивать стену не обязательно, главное сделать ее монолитной. Заделать трещины в бетонной, кирпичной или шлаковой стене поможет сухая гипсовая смесь, а справиться с дефектами деревянных покрытий можно с помощью акриловой шпаклевки. Последовательность работ по устранению дефектов в бетонных стенах имеет следующий вид:

1. Небольшое количество гипсовой смеси пересыпается в емкость для создания раствора. Для обработки больших площадей лучше использовать несколько замесов, поскольку в готовом состоянии смесь имеет свойство быстро застывать и может затвердеть прямо в ведре.

2. В емкость заливается немного воды и смесь тщательно перемешивается. Готовый раствор должен иметь пастоподобную структуру и не содержать сухих частиц. Для получения нужного эффекта воду следует добавлять небольшими порциями до тех пор, пока структура смеси не станет оптимальной.

3. При помощи узкого шпателя раствор наносится на поверхность стены и распределяется по ней. Толщина слоя раствора не должна превышать 5-7 мм, в противном случае с большой вероятностью деформируется или вовсе стечет под действием собственного веса.

4. При необходимости лучше нанести 2-3 слоя смеси, чем накладывать слишком толстый слой. При этом между нанесениями должен соблюдаться интервал не менее 3-4 часов, которые необходимы для фиксации раствора.

5. Сквозные трещины и обширные сколы дополнительно укрепляются армирующей лентой. Ее наличие обеспечивает дополнительную прочность шва и предотвращает растрескивание штукатурки.

6. Подобным образом обрабатывается вся начальная поверхность. При правильном нанесении, после высыхания стена должна стать полностью монолитной и не содержать никаких дефектов. При этом остатки засохшего раствора можно не отчищать, поскольку они абсолютно не помешают дальнейшим работам.

Подготовительные работы являются неотъемлемой частью любого строительства. В случае с обшивкой внутренних стен гипсокартоном, их важность очень высока, поскольку хорошая начальная поверхность является отправной точкой для получения положительного результата и повышения энергоэффективности всего помещения.

Укладка гидробарьера: назначение материала и последовательность работ

По окончании подготовки можно переходить к непосредственному утеплению стены изнутри. Первым этапом этого нелегкого процесса служит укладка гидроизоляционной мембраны, призванной предотвратить распространение влаги внутрь помещения. На сегодняшний день существует несколько видов гидроизоляционных пленок, отличающихся своей структурой, внешним видом и плотностью. Для работы с бетонным основанием подходит каждая из них, даже самая дешевая мембрана способна справиться с поставленной задачей и не допустить проникновение водяных паров вглубь утеплителя.

Важно! Бетонная, кирпичная или деревянная поверхность не способна полностью оградить помещение от влаги. Небольшой процент влажных испарений все равно проникает сквозь стены и может привести к порче утеплителя (в частности минваты или других волокнистых термоизоляторов). В результате постепенного намокания материал теряет свои свойства и начинает гнить, что может привести не только к не эффективности утепления, но и распространению плесени внутри помещения.

Избежать подобных проблем поможет гидроизоляционная мембрана. Стандартный размер гидробарьера составляет 1,5-метра, что также необходимо учитывать при закупке материала. Однако, как закрепить подобный материал на бетонной или кирпичной стене. Существует по крайне мере два эффективных способа:

• Первый заключается в приклеивании краев полотна посредством строительного скотча.

• Второй базируется на использовании крепежных элементов (дюбелей, саморезов и шайб), которыми материал фиксируется к стене.

Каждый из этих вариантов имеет свои положительные стороны и недостатки. В нашем случае будет реализован смешанный вариант фиксации, который является наиболее практичным с точки зрения трудоемкости и эффективным по своему качеству. Фиксироваться полотно будет при помощи саморезов и шайб. Однако для его равномерного распределения по поверхности на стене используем строительный скотч. Выглядеть этот процесс будет таким образом:

1. Вымеряем гидробарьер согласно размерам нашей стены и наносим на него соответствующую разметку, после чего отрезаем ножницами необходимую часть полотна. После этого нарезаем строительный скотч на полоски 4-5 см шириной.

2. Распределяем мембрану по всей поверхности стены и фиксируем ее сверху в 3-4 местах при помощи нашего скотча. Также закрепляем полотно по обеим сторонам, чтобы оно было полностью зафиксировано.

3. Непосредственная фиксация мембраны будет осуществляться при помощи металлических скоб, предназначенных для закрепления стоек. Поэтому после предварительной установки гидробарьера на его поверхность наносится разметка будущих направляющих элементов конструкции.

4. Как правило, металлопрофиль устанавливается вертикально с шагом 60 см. Поэтому при помощи отвеса и уровня на стену наносятся соответствующие метки. Для полноценной фиксации стойки достаточно 4-5 креплений.

5. В стене высверливаются отверстия под дюбеля. Поэтому очень важно подобрать правильное сверло. Его диаметр должен полностью совпадать с размером дюбеля, в противном случае качество фиксации будет недостаточным, и стойка может отвалиться.

6. В полученные отверстия вставляются дюбели, а к ним уже прикладываются скобы, имеющие соответствующие отверстия для фиксации. Для получения более качественной сцепки, на саморезы надеваются шайбы. В таком виде скоба фиксируется к стене, попутно являясь точкой опоры для гидробарьера.

Подобным образом производится установка всех фиксаторов и гидробарьер больше не нуждается в дополнительном закреплении, поскольку удерживается сразу в 10-15 точках. Аналогичный способ является не только наиболее действенным с точки зрения эффективности, но и позволяет сэкономить на расходных материалах, которые практически не затрачиваются на крепеж мембраны.

Составление каркаса: металлопрофиль и особенности его установки

Обрешетка может быть выполнена из деревянного бруса либо металлических профилей. Каждый из этих вариантов имеет свои положительные стороны и подразумевает конкретные особенности монтажа. Однако благодаря особенностям конструкции использование металлопрофиля является более предпочтительным. Его установка практически не требует никакой предварительной подготовки, наподобие выравнивания начальной поверхности. Благодаря специальным скобам можно легко нивелировать небольшие перепады уровня и неровности. В свою очередь, монтаж деревянного бруса требует предварительного выравнивания начальной плоскости, поскольку осуществляется на полностью ровную стену без использования дополнительного крепежа.

В нашем случае основой обрешетки будет металлический профиль, предназначенный специально для установки гипсокартонных систем. Как правило, для получения качественной обрешетки достаточно иметь два вида профиля (CD и UD), монтажные скобы и саморезы. Подобного перечня элементов более чем достаточно для создания прочного каркаса, способного стать основой для полноценной гипсокартонной стены. Его возведение проводится по следующей схеме:

1. Установка первого профиля является одним из наиболее важных этапов возведения каркасной системы, поскольку именно он является отправной точкой для формирования плоскости. Исходя из этого, его монтаж проводится с особой тщательностью при помощи строительного уровня и отвеса.

2. В зависимости от толщины утеплителя производится расчет отступа от начальной поверхности, который должен быть на 1-3 см больше нее. На основании полученных данных в крайней верхней точке, которая должна быть на 10-15 см ниже окончания профиля, формируется соответствующий отступ и стойка прикручивается к крепежной скобе. Верхняя оконечность стойки вставляется в предварительно прикрученный к потолку UD-профиль и фиксируется в нем. Подобный шаг значительно увеличивает жесткость конструкции и делает ее более надежной.

3. Следующая и все последующие точки фиксации располагаются на 30-40 см ниже предыдущих. В результате для полноценного закрепления профиля достаточно 4-5 мест фиксации. Каждое из них формируется по аналогичному принципу с первой точкой. При этом после каждого прикручивания производится проверка на соответствие уровню, которая проводится по поперечной и продольной оси с помощью имеющихся приспособлений (уровня и отвеса).

4. После закрепления стойки, соответствие уровню проверяется еще раз. Если все в порядке и профиль установлен ровно, можно переходить к монтажу следующей стойки. В зависимости от размера термоизоляционного материала и способа его укладки идеальным расстоянием между элементами обрешетки будет 40 см или 60 см.

5. Установка второй и каждой последующей стойки производится способом, аналогичным с закреплением первого элемента системы. Однако помимо проверки по двум основным осям, все стойки дополнительно сверяются между собой, дабы избежать перекоса или заваливания плоскости. В нижней точке каждая стойка прикручивается к еще одному UD-профилю, призванному улучшить несущую способность системы.

6. Для увеличения несущей способности системы между стойками устанавливаются поперечные планки, выполненные из того же самого CD-профиля. Для значительного увеличения жесткости конструкции достаточно монтажа двух поперечин, которые монтируются с отступом на 30-40 см от пола и потолка.

При соблюдении приведенного выше плана, получить крепкий и надежный каркас не составит большого труда. В таком случае устойчивость конструкции будет значительно превышать те значения, которые необходимы для установки гипсокартона, что является существенным плюсом и гарантией долговечности постройки.

Укладка термоизоляции: работа с минеральными утеплителями

Следующим этапом утепления поверхности служит закладка термоизоляционного материала. На сегодняшний день существует около десятка разновидностей изделий и систем, позволяющих получить отличный результат и максимально утеплить стену. Однако лишь два из них являются оптимальными по соотношению цена-качество. Ими являются пенопласт и минеральная вата. При этом для внутренних работ чаще всего используется именно второй вариант, а первый применяется для создания внешнего термоизоляционного слоя. Укладка минеральной ваты производится в свободное пространство, образованное между стойками каркаса, по следующему принципу:

1. Укладывать вату можно двумя способами — вдоль или поперек волокон. В обоих случаях качество изоляции остается неизменным. Поэтому выбор конкретного типа укладки производится исключительно исходя из практичности и удобства. Как правило, стандартный размер минераловатной плиты составляет 600х1200 мм (что объясняет выбор расстояния между стойками).

2. Первая плита или раскатка рулона осуществляется от самого пола. При этом нижний край изоляционного материала укладывается впритык к полу, а его боковые стороны вставляются внутрь профиля. Фиксация материала производится при помощи свободных частей металлических скоб, оставшихся после закрепления стоек.

3. Подобным образом закладывается все межкаркасное пространство до самого потолка. При этом все места соединений стыкуются особенно тщательно, дабы устранить малейшие пустоты и избежать образования зазоров.

4. Вертикальные стороны материала стыкуются под внутренней частью профиля, обеспечивающей не только его дополнительную фиксацию, но и увеличивающей герметизацию стыка.

5. При укладке материала не должно образовываться бугров, заломов или расхождений. Подобная неравномерность приводит к нарушению изоляционного слоя, в результате чего его эффективность резко снижается. Поэтому материал распределяется максимально равномерно, но при этом укладывается плотно и качественно.

В готовом виде утеплитель полностью заполняет межкаркасное пространство и выходит в уровень с профилем, не выпирая за него более чем на 0,3-0,5 мм. Подобное расположение совместно с плотностью укладки обеспечивает создание качественного термоизоляционного слоя, способного полноценно справиться с задачей утепления стены и существенно увеличить энергоэффективность помещения.

Установка пароизоляционной мембраны: тонкости и нюансы

Минеральная вата является отличным утеплителем, имеющим не высокую стоимость и обладающим отличными термоизоляционными качествами. Его единственным недостатком служит высокая восприимчивость к воздействию влаги, из-за чего проведение работ по утеплению помещения требует создания дополнительных защитных барьеров. Если влага, поступающая извне, нейтрализуется посредством гидробарьера, то испарения, образовывающиеся внутри комнаты, устраняются путем монтажа специального паробарьера.

Важно! Процесс приготовления пищи или пользование ванной комнатой способствует повышению влажности в помещении. Благодаря наличию источников тепла имеющаяся влага изменяет свою структуру, преобразовываясь в водяные испарения. Мелкодисперсная структура позволяет им проникать сквозь любые поверхности — металл, кирпич, бетон и т. д. В зависимости от типа материала изменяется лишь количество частичек влаги, поступающих из помещения.

Для нейтрализации испарений и обеспечения защиты минерального утеплителя используются специальные защитные пленки. Их применение обеспечивает защиту термоизоляционного материала на 95-98%. При этом оставшиеся 2-3% не способны нанести ему вред и выводятся путем естественного вентилирования поверхности. Процедура установки паробарьера имеет много общего с монтажом гидрозащитной пленки и выглядит следующим образом:

1. Для полноценной защиты утеплителя от мельчайших частичек влаги поверхность полотна должна быть монолитной и не содержать разрывов. Установка барьера начинается из верхнего угла комнаты либо же от оконного или дверного проема.

2. Для обеспечения качественной изоляции установка барьера производится с нахлестом 10-15 см на стену. Сверху материал можно закрепить обыкновенным скотчем, просто приклеив его к потолку. На начальном этапе подобной фиксации будет более чем достаточно, поскольку в дальнейшем мембрана будет дополнительно зафиксирована с помощью деревянной обрешетки.

3. Свободные края полотна, заходящие на стены или потолок, тщательно проклеиваются строительным скотчем. Никаких отхождений либо не зафиксированных участков быть не должно. Их наличие приводит к нарушению пароизоляционного слоя и неэффективности защиты в целом.

4. Для формирования качественного стыка должен соблюдаться нахлест 10-15 см. При этом каждый из краев также дополнительно проклеивается строительным скотчем. Готовое полотно должно быть полностью монолитным и целостным, а также не содержать никаких расхождений.

Начальная фиксация пароизоляционной мембраны производится с помощью строительного скотча, которым проклеиваются все свободно висящие края материала. Окончательное закрепление достигается путем монтажа деревянной обрешетки, необходимой для составления качественного термоизоляционного пирога.

Пароизоляционная мембрана обеспечивает полноценную защиту минерального утеплителя от воздействия мельчайших частичек влаги, которые поступают из помещения. Проникая через внешнее декоративное покрытие и слой гипсокартона, она выпадает на поверхности пленки в виде своеобразного конденсата. Увеличение количества влаги и невозможность ее полноценного выведения способствует образованию плесени, оказывающей угнетающее влияние на здоровье человека.

Важно! Для предотвращения подобной ситуации и полноценного выведения влаги из-под покрытия формируется вентиляционный зазор. Принцип его создания заключается в организации 10-20 мм свободного пространства, разделяющего внешнюю поверхность пароизоляции и внутреннюю часть гипсокартона. Подобное решение позволяет обеспечить полноценное выведение влаги, хотя еще больше уменьшает площадь помещения.

Конденсируясь на поверхности мембраны, частички влаги не накапливаются внутри стены, а частично выводятся наружу естественным путем, вместе с воздушными потоками. Оставшиеся капельки постепенно высыхают, не создавая тем самым благоприятных условий для развития грибковой среды.

В этой ситуации деревянная обрешетка играет немаловажную роль. Хотя ее основным предназначением служит обеспечение качественной фиксации гипсокартонных листов . Все же именно она формирует тот самый вентиляционный зазор между внутренними поверхностями стены, попутно участвуя в закреплении пароизоляционного барьера. Толщина и ширина деревянных направляющих может быть различна. Однако для создания гипсокартонных систем оптимальным решением является использование бруса 20х40 см. Именно он имеет достаточную ширину для полноценного закрепления листов, обладает необходимой толщиной для выведения влаги и имеет небольшую стоимость. Инструкция по монтажу обрешетки имеет следующий вид:

1. Измеряется высота стены от пола до потолка. Производить замеры можно по уже смонтированному профилю. При этом несущая способность бруса обеспечивается крепежными элементами, которые фиксируют его к металлическим стойкам. Исходя из этого, размеры деревянных направляющих могут быть на 15-20 меньше требуемой высоты. Что позволит существенно сэкономить на материале, не сказавшись на качестве всей поверхности.

2. На поверхность деревянных стоек наносится разметка будущих мест фиксации. Для обеспечения максимальной фиксации достаточно 4-5 точек, которые распределяются через равные промежутки по всей длине направляющей. Первое и последнее место фиксации формируются с 15-20 см отступом от потолка или пола. Наносится разметка обыкновенным карандашом.

3. Брус укладывается на подставки и просверливается насквозь согласно разметке в 4-5 местах. Диаметр сверла должен быть чуть больше толщины самореза, использующегося для закрепления полотен. Подобное решение дает возможность избежать раскалывания древесины при ее прикручивании к металлической поверхности.

4. Просверленные стойки прикладываются в металлопрофилю, прижимая свободные концы пароизоляционной мембраны, и прикручиваются саморезами. При этом во время фиксации шляпки крепежа слегка утапливаются в деревянную поверхность на 1-2 мм. Превышение подобных значений может привести к раскалыванию бруса, которое произойдет под действием увеличения поперечного давления шляпки самореза.

5. Сперва направляющая фиксируется в верхней точке, а потом согласно уровню производится ее дальнейшее прикручивание. В результате установленная стойка располагается в самом центре металлического профиля.

Каждый элемент обрешетки закрепляется аналогичным путем до тех пор, пока все профиля не будут полностью обработаны. Горизонтальные части каркаса также перекрываются брусом, формируя качественное и прочное основание для фиксирования гипсокартонных листов.

Монтаж гипсокартона: пошаговая инструкция

Установка гипсокартонных листов является завершающим этапом строительных работ по созданию качественной утепленной стены. Для облицовки вертикальных поверхностей применяется стандартный стеновой гипсокартон, толщина которого составляет 10мм. Использование потолочных листов с толщиной 6мм является нецелесообразным, поскольку в таком случае покрытие становится недостаточно прочным и может легко проломиться от малейшего механического или физического воздействия. Для увеличения несущей способности стен, покрытие может укладываться в 2 слоя, тем самым формируя поверхность толщиной 20 мм. Однако для облицовки бытовых или жилых помещений одного листа материала более чем достаточно. Составление поверхности по следующему принципу:

1. Монтаж покрытия начинается из угла, от окна или дверного косяка, т. е. глухих частей, которые имеют наименьшее количество точек соприкосновения с другими элементами материала. Сперва закрепляются наиболее массивные части, имеющие наибольшую площадь.

2. Установить листы целиком практически невозможно. В любом случае их придется подрезать, отесывать или формировать их совсем причудливые фигуры. Поэтому перед тем как осуществить порезку производится замер необходимого участка, а после этого полученные данные переносятся на поверхность материала.

3. Порезка гипсокартона не содержит в себе особых секретов. Согласно разметке прорезается верхний слой картона, материал теряет свою прочность и теперь его можно с легкостью переломить в необходимой точке. При этом фигурные детали требуют прорезанию материала насквозь, поскольку для их отделения потребуются более масштабные усилия.

Важно! Гипсокартон является достаточно хрупким материалом, не способным выдерживать серьезные поперечные нагрузки, особенно точеного типа. Поэтому при работе с материалом необходимо быть крайне осторожным и ни в коем случае не наступать или облокачиваться на плохо закрепленные листы. При этом полотно, уложенное на пол и не содержащее под собой пустот, можно способно выдержать любые нагрузки и по нему можно свободно ходить.

4. Укладка листов начинается снизу. При этом первые части материала максимально плотно укладываются на пол и подгоняются к стенам, а после этого прижимаются к обрешетке. В таком положении полотно прикручивается к деревянным направляющим таким образом, чтобы оно полностью прилегало к ним и не содержало зазоров. Количество точек крепежа напрямую зависит от размера полотна и его формы. Как правило, для монтажа цельного листа материала достаточно 16-20 саморезов.

5. Следующая часть покрытия также максимально плотно прикладывается к поверхности бруса и стыкуется с уже установленными частями листов. Никаких деформационных зазоров оставлять не нужно, поскольку их создание абсолютно не оправдано и не несет абсолютно никакой пользы для будущей поверхности.

6. При закреплении листов саморезы необходимо слегка утапливать в покрытие, поскольку не докрученные шляпки не только будут портить эстетическую картину поверхности, но и станут помехой при проведении финишной отделки. Однако вкручивать крепеж слишком сильно также не стоит, поскольку увеличивается риск того, что он пройдет насквозь, оставив после себя лишь круглое отверстие.

Подобным образом перекрывается все межкаркасное пространство до тех пор, пока вся стена не станет полностью монолитной. При формировании оконных либо дверных откосов допускается образование небольшого нахлеста, который с легкостью убирается с помощью обыкновенного ножа или шпателя. При соблюдении технологии монтажа стена будет не только полностью ровной и монолитной, но и отлично утепленной.

Финишная отделка: тонкости, нюансы и особенности проведения работ

Заключительным этапом, отвечающим за внешнюю красоту стены, служит финишная отделка. Ее смыслом является заделывание и укрепление имеющихся щелей, а также подготовка поверхности для нанесения декоративного покрытия. Как и все предыдущие этапы, эта часть работ также имеет свои тонкости и конкретную структуру, которая имеет следующий вид:

1. Для заделывания, выравнивания или обработки гипсокартонного покрытия используются гипсовые шпаклевки различного вида. Широкие щели и видимые перепады уровня нивелируются при помощи крупнодисперсных смесей марки «Старт». При этом мелкие расхождения, места переходов и окончательное выравнивание поверхности производится шпаклевкой типа «Финиш», отличающей мелкой структурой.

2. Все щели (даже самые незначительные) укрепляются специальной лентой, которая закладывается внутрь стыка и полностью зашпаклевывается. Ее назначением служит увеличение несущей способности места соприкосновения листов и предотвращение его деформации.

3. Перед укладкой армирующей ленты края стыка расширяются на 3-7 мм при помощи канцелярского ножа. Формирование подобных углублений дает возможность уложить фиксирующую ленту таким образом, чтобы она максимально плотно вошла в щель, а ее края не выпирали наружу. Для полноценного усиления швов достаточно использование 4-6 см лоскутов, которые вырезаются из общего полотна с помощью ножниц.

4. Для обеспечения полноценной фиксации все швы заново вычищаются от пыли или другого строительного мусора, способного ухудшить адгезию материалов или привести к их расслаиванию. Поэтому все стыки обрабатываются щеткой, а после этого дополнительно заполняются грунтовкой.

5. Гипсовая шпаклевка имеет вид сухой смеси, требующей разведения водой. Для получения оптимальной консистенции раствор нужно хорошо вымешать. Добиться необходимого результата можно и вручную, но лучше воспользоваться строительным миксером. При этом воды нужно лить немного, чтобы шпаклевка не стала слишком жидкой. Идеальной консистенцией раствора служит состояние густой сметаны.

6. Внутрь подготовленного стыка закладывается лоскут ленты, после чего он покрывается небольшим слоем раствора не более 3-5 мм. При увеличении толщины шара увеличивается риск деформации шва или даже сползания шпаклевки со стены, которое происходит под действием собственного веса.

7. Для полноценного высыхания слоя достаточно 1-2 часа, после чего можно переходить к нанесению следующего шара. Как правило, обработку швов производят при помощи широкого шпателя, которым раствор наиболее равномерно распространяется по всему участку.

Подобным образом обрабатываются все стыки и переходные участки. После высыхания шпаклевки ее излишки убираются с помощью шпателя или специальных затирочных сеток, которыми обрабатываются все необходимые места. По завершении работ стены заново обрабатываются грунтовочной смесью, призванной устранить излишки пыли и повысить уровень адгезии поверхности. Как только поверхность полностью просохнет на нее можно наносить любой декоративный материал, формируя тем самым интерьер помещения.

Заключение

Утепление стен внутри дома является достаточно не простой и трудоемкой задачей, требующей максимальной самоотдачи и определенных капиталовложений. Однако при соблюдении технологии монтажа и четком следовании инструкции провести все работы своими руками не составит большого труда. Выполнение всех этапов является гарантией получения качественной поверхности, энергоэффективность которой не будет снижаться с годами, а останется всегда на стабильно высоком уровне. Утепление всех стен наружных стен позволяет существенно снизить теплопотери и не только повысить температуру воздуха в помещении на 2-3 градуса, но и сэкономить значительную часть материальных средств на отоплении жилья.