Наружная отделка - лицо бани

Поскольку в деревнях жили люди в основном небогатые, архитектурными изысками не увлекались. Дома были практически одинаковой архитектурной формы в одном районе, а тем более в одном селе. Но все-таки каждый дом не был похож на другие. Фронтоны, карнизы, наличники украшали резьбой по дереву. Плотники в этом деле были особо тароваты. Каких только рисунков не напридумано! Каждый из нас, кто в деревне, а кто по телевизору, видел ажурные кружева, выпиленные деревенскими мастерами.

Чем затейливей рисунок, чем больше резьбы, тем зажиточней хозяин.

Когда я купил дом постройки 1912 года, на окнах резьба была местами поломана. Особенно пострадали боковые шишки. Из восьми уцелело всего две. Сделал я тогда шаблон из плотного картона, заготовил дощечки и принялся за работу. Из инструмента были перовые сверла и узенькая ножовка с продольным зубом — электролобзиков тогда не было и в помине. Просверливались отверстия во внутренних контурах рисунка и все лишнее выпиливалось. Оказалось, что это очень кропотливая, тонкая и хлопотная работа. Надо все время резать точно по черте, а там, где слои дерева расположены поперек рисунка, следует проявлять особенную осторожность, чтобы не обломить рисунок. Имея это в виду, приходится прикидывать, что резать сначала, а что потом. Короче говоря, нужны мастерство, опыт и приличные навыки. Вот тогда и стали рождаться мысли, как сделать рисунок, не имея ни опыта, ни мастерства, не умея пилить ножовкой или электролобзиком.

Первый орнамент для украшения фронтона был сделан очень просто. Три дощечки, плотно прилегающие друг к другу, были сшиты между собой поперечными рейками. Затем через определенные расстояния были просверлены отверстия перовым сверлом. Основная дощечка — средняя, боковые — технологические. Когда все отверстия были просверлены, а технологические дощечки удалены, осталась основная дощечка, у которой образовались полуотверстия по бокам и отверстия посередине. Затем дощечку разрезали посередине средних отверстий, и получились симпатичные четырехлучевые звезды, которые и были использованы для украшения ветровых досок фронтона. После этого я стал приобретать попадающиеся на глаза приспособления для сверления дерева.

Первое — перовые сверла. В пластиковом кошелечке их семь штук диаметром 14, 18, 20, 22, 25 и 32 мм; отверточка и шток, куда крепятся перья. Работают очень хорошо, глубина сверления ограничена только длиной штока.

Чтобы исключить скол древесины на выходе, необходимо сверлить на подложенной бросовой доске. При необходимости сверла затачивают либо бархатным надфилем, либо на мелкозернистом абразивном круге. При установке перового сверла в электродрель надо проверить, не «бьет» ли оно. Для этого включите электродрель на секундочку и посмотрите. Если кончик направляющего хвостовика острый, сверло не «бьет». Если тупой — то есть кончик хвостовика описывает окружность,— «бьет». В этом случае чистого сверления не получится, да и дрель в руке будет дрожать. Для регулировки необходимо ослабить винт на штоке, который крепит перо, и, шевельнув перо в ту или иную сторону, добиться нужного результата. Иногда помогает поворот на несколько градусов самого штока в патроне.

Следующее приспособление для сверления дерева — «коронка» производства московского завода. Посередине корпуса укреплено сверло диаметром 6 мм. По бокам расположены три резца, которые позволяют сверлить отверстие глубиной до 28 мм и диаметром от 30 до 64 мм с плавной регулировкой. Другими словами, в этом диапазоне вы можете установить любой диаметр. При работе надо иметь в виду следующие особенности. Когда вы работаете ручной дрелью, сверло проходит доску насквозь. В этот момент дрель резко идет вниз, резцы резко касаются обрабатываемой доски, резко возрастает сопротивление, и дрель может просто вырваться из рук. Чтобы этого не происходило, а также для чистоты реза на выходе, полезно подложить технологическую доску. Эта доска нужна еще и для того, чтобы не попортить верстак или стол, на котором вы работаете. Для гарантированной чистоты реза, а также при толщине доски более 28 мм можно сверлить с двух сторон.

Сначала просверливаете доску наполовину, а потом с другой стороны по этим же отверстиям высверливаете до конца. При необходимости заточка резцов производится бархатным трехгранным надфилем по передней режущей кромке со строгим соблюдением геометрии. Не пытайтесь затачивать резцы прямо на приспособлении. Из-за своей длины они во время заточки будут вибрировать, и качественной заточки не получится. Правильнее снимать резцы поочередно, чтобы потом не гадать, как они стояли, и затачивать их в тисках, выпустив вверх на 10 — 15мм.

Следующее приспособление — «коронка» с круглыми пилами. Это алюминиевый корпус, посередине которого закреплено сверло 6 мм. Позволяет сверлить отверстия диаметром 26, 32, 38, 45, 50, 56 и 63 мм на глубину до 19 мм. Сверление производится ленточными пилами, загнутыми в незамкнутое кольцо. При сверлении большими диаметрами ощущается заметное усилие на дрель. Здесь особенно заметно ощущается контакт пилы с доской, поэтому надо быть предельно осторожным. Дрель может вырваться из рук, направляющее сверло — загнуться, а человек — получить травму. Перед работой необходимо вывернуть винт, который крепит сверло, и несколько доработать его. Дело в том, что в сверле имеется полукруглая выемка, куда упирается винт и не позволяет всей конструкции проворачиваться на сверле во время работы. В дрель-то вы зажимаете хвостовик сверла: Так вот, у зажимающего винта диаметром 5 мм конечные нитки резьбы обминаются о полукруглое отверстие сверла. Когда вы будете выворачивать винт, обмятыми нитками срежете резьбу в алюминиевом корпусе. Чтобы этого не произошло, необходимо сразу у нового приспособления вывернуть винт и заточить фаску под 45 градусов на глубину резьбы. Такой заточенный винт будет держать значительно надежней и при выворачивании не попортит резьбу.

Перед вами полный арсенал приспособлений. Имея в руках указанные приспособления, можно фантазировать сколько угодно.

Сначала подгоняете по месту две ветровые доски (как подгонять, мы уже писали). Доски шириной 145 — 150 мм следует брать чистые, ровные и без сучков, особенно по краям. При вырезе рисунка средний сучок может просто вывалиться и нарушить общую картину. Мелкие сучки посередине доски будут скрадывать рисунок. Ширина доски обуславливается тем, что верхняя кромка доски должна быть вровень или выше кровли, в данном случае шифера, а верхняя кромка вырезанного рисунка должна быть ниже подшивной доски. Лучше всего брать доску сосновую, в ней больше смолы, и она дольше простоит. Еловая доска хуже, а лиственные породы вообще не годятся — их покоробит.

Установленные на место ветровые доски снимают и соединяют вместе нижними кромками. Между досок щели шириной более 1 мм не должно быть. Чтобы доски не расходились, их соединяют жестко двумя поперечными рейками. На стыке двух досок отмечают центры будущих отверстий. В данном случае расстояние между центрами 90 мм. Меньше делать не стоит, так как остальным рисункам будет тесно. Далее через размеченные центры под угольник проводим черту поперек обеих досок. Посередине между центрами также проводим перпендикулярные линии, расстояние между которыми 90 мм. Таким образом, у нас с вами обе доски размечены линиями через каждые 145 мм.

После этого можно сверлить отверстия 65 мм. Как сверлить, мы уже говорили. Когда просверлили все отверстия, кроме тех, сделать которые мешают технологические рейки, эти рейки нужно поочередно, чтобы не сбить центра, перенести на другое место, где отверстия уже просверлены. Просверлив окончательно все отверстия, технологические рейки можно удалить и работать с каждой доской отдельно. Это значительно удобнее. За линию базы, то есть отсчета, с которого будем откладывать все остальные размеры, берем верхнюю кромку доски. Далее отмечаем и проводим горизонтальные линии по размерам, соответствующим чертежу. Не нужно смущаться из-за большого количества карандашных линий. Они достаточно хорошо стираются красным ластиком, шкуркой или просто снимаются острым рубанком с железкой, выпущенной для зачистки, то есть при толщине стружки 0,3 мм. Остальную разметку следует делать в соответствии с прилагаемым чертежом.

Не забудьте сделать вторую пару аналогичных досок для отделки на фронтоне карнизов. При желании можно отделать и ветровую доску вдоль боковой стены.

При установке карнизных досок следует обратить внимание на совпадение рисунков. Но можно рисунок располагать от стыка крылечного навеса, тогда в правом углу рисунок может быть обрезанным. Угол наклона на доске с рисунком сбоку крылечного навеса снимается малкой (инструмент, фиксирующий любой угол) или картонным шаблоном. На крылечном навесе, где доска узкая (это хорошо видно на фотографии обложки), рисунок целесообразно делать индивидуально, а не отрезать от уже готовой доски. Это экономит время и гарантирует, что на доске не окажутся остатки рисунка от обрезанной части доски.

Доски лучше пришивать оцинкованными гвоздями, так как непокрытые гвозди окисляются, и вокруг них образуется черное пятно. Вы, вероятно, наблюдали, как на свежеприбитых досках после нескольких дождей появляются темные пятна. На заборе это значения не имеет, а в нашем случае рисунок будет испорчен.

После установки ветровых досок на место стык между ними хорошо бы закрыть. Можно сделать накладочку из обычной рейки, а лучше такую, (или другую, по вашему вкусу). Назовем эту накладку «медальон». Рисунок по плоскости медальона высверливается в соответствии с вашей фантазией. А вот как делать боковую резьбу? По плоскости и по торцам доски проводите линию на расстоянии, равном половине толщины доски. Затем делаете разметку по всему периметру, начиная от середины медальона, вверх и вниз.

Ширина разметки равна также половине толщины доски. Далее, начиная от середины, через одну разметку делаете пропилы. Пропилы нужно делать ножовкой с мелким зубом, а следовательно, тонкой. Если ножовки с мелким зубом нет, можно пропилы сделать ножовкой по металлу. Если нет и ее, просто купите полотно ножовки по металлу, оберните его тряпочкой, и все. В этом случае надо иметь в виду, что полотна очень хрупкие, не терпят изгибов — ломаются. Поэтому полотно нужно расположить таким образом, чтобы наклон зубьев был расположен в вашу сторону. Другими словами, надо, чтобы полотно резало дерево не тогда, когда вы его толкаете, а когда тянете. Это наименьшая вероятность сломать полотно. После того как все пропилы сделаны, а пропиливать надо с той и другой стороны строго до черты, можно начать вырезать.

Разметка между пропилами — это и есть вершина резьбы. От вершины вправо и влево аккуратно делаем срез. Резать можно макетным ножом, стамеской, но лучше маленьким топориком. Удобнее всего резать, прикрепив деталь к верстаку одной или двумя струбцинами. При установке струбцины не забудьте подложить кусочки фанерки, чтобы не замять доску. После того как резьбу закончили, необходимо доски зачистить. Как зачищать, мы уже говорили, но при зачистке рубанком есть определенные особенности. Рубанок лучше всего взять маленький, длиной до 150 мм. При зачистке следует обращать внимание на расположение слоев древесины. Строгать нужно по слою или поперек, но не навстречу — будут задиры. Хорошо заточенный, с мало выпущенной железкой рубанок прекрасно строгает поперек слоев. Если на доске есть сучок, строгать нужно от сучка к периферии, в противном случае будут задиры.

Когда все разметочные линии зачищены, доски необходимо проолифить. Дело в том, что древесина легче всего впитывает влагу с торцов. Посмотрите на свою сверленую доску. Сколько открытых торцов, и все они с удовольствием впитывают влагу. Наша доска будет иметь повышенный процент влажности даже в сухую погоду. Влага будет набираться ночью. Вне зависимости оттого, будете впоследствии красить баню или нет, резные доски нужно пропитать олифой. Для этой цели лучше всего подойдет натуральная олифа. Синтетическая олифа «Оксоль» хуже, но не намного. Доски, естественно, должны быть сухие, т. е. выдержанные в сухом помещении не менее недели. Если в помещении холодно, температура ниже 12°С, олифу полезно разбавить. Для этого на 1 л олифы добавляют 100 г «Уайт спирита» или скипидара. Олифа будет жиже, а следовательно, глубже впитываться в древесину, да к тому же и быстрее сохнуть.

Покрывать олифой надо в следующем порядке. Положите доску рисунком вверх на верстаке или столе на две или три рейки, подложив предварительно бумагу или полиэтиленовую пленку. Прокройте всю доску, не жалея олифы. Для этого лучше всего подойдет флейц — плоская, шириной 30 — 40 мм кисть с длинным волосом. Пропитать нужно каждое отверстие. Затем переворачивают и покрывают обратную сторону и боковые поверхности. После этого доску переворачивают опять рисунком вверх. Будет видно, что излишки олифы вытекли из сверлений. Излишки растушевываются сухой кистью по всей поверхности. Для этого кисть нужно отжать о край емкости, куда налита олифа. Проолифенные доски надо выдержать два-три часа, а потом можно устанавливать их на место. Там окончательно досохнут. Натуральная олифа сохнет несколько дней, но это уже значения не имеет. При установке досок следите, чтобы гвозди попали в свои гнезда, иначе у вас стыки могут не совпасть.

Несколько слов о дверных ручках. В бане, особенно в парилке и мыльной, металлических дверных ручек быть не должно. Вы просто обожжете руки. Дверные ручки должны быть деревянные и не покрытые лаком. Лакированные ручки тоже очень нагреваются. Если все же купите лакированные дверные ручки, лак нужно удалить. Старайтесь купить ручки березовые. Буковые и дубовые значительно «горячее». Если имеющиеся в продажа ручки вам не понравились, можно, побродив по лесу, найти что-либо подходящее. Фантазировать можно сколько угодно, важно знать принцип.