Принципы оштукатуривания

Для чего оштукатуривают стены? Чтобы их выровнять, защитить от влаги, придать внешнему виду характерных особенностей. Например, при подготовке стен к оклейке обоев. Но не всегда состояние старых стен соответствует требованиям по качественному выполнению работы. Они могут быть с разными дефектами. С трещинами, выпуклостями, изгибами. Их убирают, стену выровняют и оштукатуривают. И если незнаком с правилами выполнения этой сложной и дорогостоящей работы, тогда возникает вопрос: как должным образом её сделать? Ниже приводиться пошаговая инструкция.

Нахождение на плоскости самой выпуклой точки. Устранение неровности.

Начинают с осмотра поверхности. Стена имеет вогнутости и выпуклости (бугры). Задача — сделать стену ровной и идеально гладкой плоскостью. Первоначально находят самую выпуклую часть стены, большой бугор. Если он занимает малую площадь, а стена вокруг относительно ровная, то его лучше сбить перфоратором или молотком. Потом это место заделывают штукатурным составом. Если бугор по размеру большой и сбить его нереально, тогда поверхность, уровень будущей стены подгоняют под высоту этой выпуклости. Вокруг бугра и всю поверхность стены заполняют штукатурным раствором. Проверяют соответствие вертикальной и горизонтальной плоскостям. Таким образом, получают выровненную стену.

Как найти тот бугор, по выпуклости которого выравнивают плоскость. При осмотре поверхности карандашом отмечают самую вершину бугра. Потом понадобятся две ровные деревянные планки. Одну может заменить строительный уровень, другую планку берут по размеру короче. Дальше приставляют к верхней точке бугра среднюю часть планки и прокручивают её по принципу вертолётного винта. Если прокрутка идёт легко, «пропеллер» проворачивается на 360 градусов, то — это место самое выпуклое.

Если проворачиваемая планка задевает соседнюю выпуклость, значит, она выше и создаёт помехи вращению. Теперь её отмечают карандашом. Потом опять берут планку большего размера и прокручивают. Если она вращается свободно, не застревает, тогда это самое высокое место. Его можно проверить и взять планку длиннее и повторить эту операцию. Убедившись, что это самая высокая точка возвышенности, поверхность ниже заполняют штукатурным раствором. Такую практику выявления бугров приобретают, начиная, с подготовки стены меньших размеров.

Выполнив трудоёмкую работу, она поможет сэкономить расходы материалов по выравниванию стены. Речь идёт даже о миллиметрах. Если не удалось сбить выступ в 3 см, то на эту высоту по размеру стены в девять метров придётся дополнительно израсходовать несколько мешков сухой штукатурки. Бугор сбивают, даже если он будет на месте электрической розетки, выключателя.

Их вынимают, сбивают выпуклость и, выровняв стену, вставляют на своё место.

Сбитые после бугров места чистят, сметают остатки веником, чистят старым пылесосом. Потом тряпкой моют всю стену. На высохшую стену наносят грунтовку. Спустя 2 часа покрывают вторым слоем.

При отклонении поверхности с перепадом до 30 мм стену выравнивают шпаклёвкой. Используют цементную или гипсовую смесь. Если отклонение будет больше, тогда выравнивают стену изготовленным каркасом, обшитым гипсовым картоном. Рамку каркаса собирают из металлических профилей. Закрепляют его к потолку, а потом прикручивают к полу. Дальше к каркасу привинчивают листы картона.

Подготовку к выравниванию стены листами начинают с их подрезки по заданным размерам. Потом на плоскости просверливают отверстия, вставляют дюбеля и по уровню ввинчивают само резы. Они обеспечат вертикальное расположение листов. Дальше на тыльную сторону листа равномерно наносят специальный клей и придавливают его к стене.

Отвес и строительный уровень. Что это такое?

Эти инструменты нужны для контроля и проверки горизонтальной и вертикальной плоскости стен. Отвес — это груз, привязанный к прочной нитке, леске или верёвке. Он предназначен для определения вертикальной линии или плоскости. Если посмотреть на стену в профиль, тогда будут видны углубления и выступы. Кроме того стена может быть завалена (наклонена) в комнату или в обратную сторону. То есть, нарушена вертикальность расположения конструкции. Необходимо её выровнять по эталонной вертикали, по отвесу. Для этого под потолком вкручивают само рез. Прикрепляют к нему отвес. Сначала он раскачивается, и его фиксируют до остановки. Положение нитки определяет идеальное местонахождение вертикальной плоскости.

По вертикальной линии нитки вкручивают само резы. Закрепляют их так, чтобы шляпки соприкасались с ниткой. Потом отвес убирают и строительным уровнем проверяют правильность размещения, приложив его на ввинченный крепёж. Пузырёк линейки должен находиться посредине шкалы, подтверждая выдерживание вертикальности.

Приобретая уровень, его проверяют. Проверка по горизонтали проводится так. Уровень прикладывают к любой горизонтальной поверхности. Отмечают показания пузырька. Потом переворачивают его на 180 градусов и прикладывают той же плоскостью. Сверяют показания шкалы с предыдущими данными. Если каждый раз пузырёк останавливается на том же месте — уровень исправен. Если показания будут отличаться, — инструмент неработоспособный. Проверка по вертикальной плоскости проводится таким же образом. Только прикладывают к отвесной поверхности. Сверяют оба показания пузырька и делают соответствующие выводы. Иногда для регулировки положения воздушного пузырька настраивают шурупами, расположенными по краям глазка визира.

Закрепление сетки.

Оштукатуривание делает стену ровной и гладкой. Но для надёжного поддержания штукатурки на стене закрепляют сетку. Она крепится до установления маяков. Выбор таких строительных материалов большой. Для домашнего ремонта подходит 2 типа сеток. Это металлическая и пластиковая (стеклотканевая) сетка. На неровной стене с разницей в перепадах поверхности около 5 см, используют сетку из металла. При перепадах высот до 3 см подойдёт пластиковая сетка.

Перед применением металлической сетки её очищают и обезжиривают. Но желательно, чтобы она была оцинкованной. Её достаточно промыть или протереть влажной тканью и просушить. Обезжиривают ацетоном, растворителем 646 или 650, бензином, сольвентом или ксилолом.

Крепят сетку по всей оштукатуриваемой поверхности. Первый ряд закрепляют под потолком по длине стены. Второй — ниже. Стена покрывается 3 такими полосами. Для крепления металлической сетки используют куски монтажной ленты или шайбы большого диаметра. Используя ножницы по металлу, нарезают куски монтажной ленты размером в 2 см. Подложив их под крепёж, они плотно прижимают сетку без провисания к стене. Используют короткие шурупы, так как их придётся ставить на дюбелях (5 мм). Применяют другой вариант фиксирования сетки. Это крепёжные гвозди. Вколачивают на пол длины, потом изгибают, плотно придавливая сетку. Или же оставляя место под шляпкой гвоздя, обвязывают его вязальной проволокой, оставляя длинные концы. Их наматывают на другие гвозди. На 1 квадратный метр сетку закрепляют 20 гвоздями. Расстояние между крепежом выдерживают около 30 см. Её туго натягивают, не допуская выпуклостей более 1 см. На стыках сетку кладут внахлёст. Иногда грунтуют основание через сетку, уже после сверления отверстий под крепления. Это нежелательно. Могут образовываться подтёки грунта. Грунтуют основание в два слоя. Набрасывая раствор шлепками на сетку, она надёжно приклеивается к основанию и придаёт штукатурке прочность.

Закрепление стеклопластиковой сетки простое. В нанесённый слой штукатурки или шпаклёвки помещают сетку. Вдавливают её. Потом сверху наносят второй слой. Иногда на высушенный первый пласт закрепляют сетку, а потом накрывают вторым слоем шпаклёвки. Для внутренних работ используют сетку ячейками в 5 мм с поверхностной уплотнённостью до 160 г/м2. Она удобно на стене расправляется, быстро крепится шурупами и защищает слой штукатурки от возникновения трещин.

Установка маяков.

Маяки представляют 3 метровые направляющие, обеспечивающие точный уровень поверхности. Профили лёгкие, гибкие, изготовленные из листового металла и, имеют «Л» — образную форму. Размер по высоте в 3—10 мм. Она определяет уровень, до которого распределяют штукатурный раствор.

Кроме того, маяки служат направляющими, по которым скользит штукатурное правило. Для стен используют направляющие шести миллиметровой высоты. Закрепляют их на поверхности само резами, клеем и раствором.

При расстоянии между маяками 50 см на стену потребуется 8 маяков. Учитывают то, что конечные маяки закрепляют от края стены не ближе 5—20 см. Маяки фиксируют на выровненную стену и выставляют по уровню. Шаг зависит от длины правила.

Разметка места для монтажа направляющих.

Под потолком на месте, где сделана отметка закрепления первого маяка, вкручивают длинный само рез и привязывают к нему отвес. Его привязку регулируют так, чтобы между самой высокой точкой выпуклости и расстоянием до нитки равнялось 6 мм. То есть, по размеру маяка. Дальше по линии отвеса вкручивают само резы. Их шляпки отступают, не доходя до нитки на 6 мм. Потом проверяют уровнем правильность расположения шурупов. Расстояние в 6 мм должно быть выдержано. При подгонке некоторые само резы подкручивают, другие — откручивают, то есть, таким образом, выравнивают точно по отвесу. Потом опять прикладывают уровень. Не допускать касания нитки отвеса к штукатурной сетке. Проверив по уровню закрепление само резов, их цементируют. Наносят шлепки цемента вокруг само резов. Застывший цемент надёжно фиксирует крепёж от смещения.

Дальше маяк отрезают нужной длины, размером от пола до потолка. Обычно длина маяка три метра. Маяк прижимают к самому высокому бугру. Прилаживая его к шляпкам само резов без усилий и прогибов. Фиксируют маяк ровно, привязав его к шляпке проволокой. Просветы под направляющими, заделывают штукатурным раствором. Желательно брать маяки меньших размеров. Высотой 6 мм. При этом расход материала уменьшиться. Правило располагают ближе к поверхности стены.

Потом взяв уровень и передвигая его вверх и вниз по маяку, контролируют по положению пузырька. Он должен быть на средине визира. Уровень придерживают в этом положении до начала схватывания раствора.

Теперь вверху, на краях стены по горизонтали ввинчивают по шурупу. Протягивают между ними нить. То же самое устраивают вдоль пола. Натянутая нитка должна слегка прикасаться, скользя по маяку. Нитку, привязанную к шурупам, можно натягивать, если отвёрткой его прокручивать. Маяк, поставленный первым, стоит строго вертикально. Поэтому нитки, прикасаясь к нему, обозначают плоскость стены. Дальше вкручивают шурупы, шляпкой ориентируясь под протянутые нитки. На них будут закреплены маяки. Сверлить отверстия под дюбели для шурупов надо под ниткой, аккуратно её оттягивая.

Высоту расположения маяка над поверхностью регулируют само резами. Расстояние между шляпкой и натянутой ниткой должно быть 6 мм. Таким образом, вкручивают весь крепёж под нитками. Потом проверяют по вертикали правильность установки крепежа. Приложив длинную пластиковую или металлическую планку к шляпкам, а к ней прикладывают уровень и смотрят на пузырёк визира. Если необходимо подстраивают каждый само рез до точного показания уровня.

Главное преимущество работы с маяками — это минимизировать расход штукатурного раствора. Реально можно сэкономить половину мешка смеси на 1 м2 оштукатуриваемой площади. Вот пример. Нанося слой для выравнивания стены без маяков в 15 мм а, с использованием направляющих на эту же стену будет израсходовано раствора в два раза меньше.

Пространство, между первыми двумя направляющими, заполняют смесью. Потом правилом, опираясь на маяки, её разравнивают. Начиная от пола и верх до потолка. Разровняв смесь между первыми маяками, переходят к следующим направляющим. В зависимости от толщины штукатурки она высыхает за 4 дня. Сглаженное пространство между маяками, представляет выравненную, гладкую поверхность, готовую к облицовочным работам. Штукатурка по маякам поднимает цену на этот вид строительных услуг.

Выбор и выравнивание маяков.

При выборе (покупке) маяков оценивают их степень жёсткости. Изготовленные из тонкого листа, они не должны прогибаться под правилом. Не допускать их деформацию при транспортировке к объекту ремонта. Выровнять до первоначального вида сложно. А деформированный профиль использовать не рекомендуется.

В зависимости от состава штукатурного раствора подбирают маяк с подходящими свойствами. Внимание обращают на материал, из какого он изготовлен. Маяк, покрытый цинком, подходит для гипсовых и цементных растворов. Он защищён от коррозии. Но оставленный под влажной штукатуркой с течением времени он ржавеет. Маяк, изготовленный из алюминиевого сплава, тоже не подвергается ржавчине, но по цене он дороже оцинкованного. Его можно оставлять в стене без появления в будущем пятен на готовой поверхности.

Высоту маяка подбирают от величины впадин и выпуклости поверхности. Если разность (неодинаковость) составляет до 5 мм, тогда подойдёт направляющая размером в 6 мм. При большем перепаде используют маяк размером в 10 мм.

При длине маяка в 3 метра он легко подвергается деформации. Перед покупкой определяют его длину и в магазине нарезают. Упаковывают для перевозки. На месте проверяют ровность маяков по металлическому профилю. Положив его на пол, рядом укладывают проверяемый маяк. Он должен лежать на полу. Его края не загнуты вверх и расположен он параллельно профилю. Если маяк слегка искривлён, тогда его легко изгибают в противоположную сторону. Каждый раз, сверяя его с профилем, пока полностью не будет выпрямлен. В крайнем случае, расположив маяк на полу, закрепляют натянутую нитку или верёвку и, так же как и с металлическим профилем выравнивают изогнутые места.