3 способа восстановления пола

Ремонт паркетной доски.

Необходимый инструмент и материалы.

Для ремонта надо иметь: паркетную доску, подложку и вспомогательные материалы. Рабочий инструмент: нож малярный, лобзик и молоток с резиновым наконечником, угольник, рулетку и карандаш.

Расчёт потребности в паркетной доске

Её количество зависит от площади поверхности и формы напольного покрытия. Расчёт потребности при прямоугольной укладке доски увеличивают на 5%. А при многогранной, диагональной и кирпичной форме кладки потребность в доске увеличивают на 6%.

Для чего нужна подложка

Этот вид покрытия доской представляет собой довольно жёсткую напольную конструкцию. Она не реагирует на небольшие выпуклости и перепады основания. Поэтому доску укладывают на подложку, компенсирующую эти неровности. Кроме того, она предотвращает появление скрипа.

Настил доски

Разложив подложку, приступают к настилу выбранных досок пола. Укладку начинают от двери в направлении стояка отопления. Разместив целые, по размеру доски, последний элемент отрезают по размеру не заполненного места. Укороченный фрагмент соединяют замком с целой доской. Используя соответствующий инструмент и молоток с резиновым наконечником.

При укладке между стеной и доской обязательно выдерживают сантиметровый зазор. Он предотвращает вздутие напольного покрытия при впитывании доской влаги. Так как, гигроскопичные древесные материалы при насыщении влагой изменяют свои геометрические размеры.

Сборка остальных паркетных досок проста. При необходимости их по нужному размеру отрезают и соединяют между собой. При укладке доски на стыке между разными комнатами устанавливается порог, который закрывает щель. Для этого применяют стыковочные порожки. Они защищают щель от загрязнений и повреждений.

Ремонт пола из ламинита

Необходимый инструмент

Для выполнения работ можно купить готовый специальный набор. Он пригодится для укладки, ремонта и других подготовительных дел. Это дрель с любым приводом. Электрическим лобзиком с направляющей мощностью 500 ватт и с запасными пилками. Молоток 0,6 кг, киянка. Металлический или пластмассовый угольник с размером до 35 см. Жёсткой линейкой. Строительный карандаш, цветной маркер. Рулеткой не менее семи метров. Деревянным или пластмассовым бруском для подбивки панелей. Распорными клиньями. Ручной ножовкой, струбциной и перфоратором с насадками.

Расчёт потребности в ламините.

Учитывают, что ламинит более ломкий материал, чем паркетная доска. Особенно в местах стыка замков, где вероятность его разлома или искривления более опасна.

Необходимо установить: количество закупаемого ламинита, определить класс материала и фирму изготовителя этого продукта. Каждый производитель применяет свой метод упаковки ламинита в ящики. Поэтому количество квадратных метров в упаковке не одинаково. Кроме того, расчёт потребности зависит от того, какой способ кладки ламинит будет выбрано. Будет ли это прямая укладка или диагональная. В крайнем случае, продающий менеджер поможет в расчёте потребности ламинита.

Для начала на чертеже комнаты отображаются особенности планировки. Это отступы от коммуникаций отопления, водопровода, дверные проёмы, короба для вентиляции и другие закреплённые предметы и особенности рельефа пола. При укладке материала прямым методом (перпендикулярно к лучу света из окна) требуемое количество ламинита определяют по такой формуле.

Потребность ламинита= площадь пола + 5% на обрезки.

Размещение элементов по диагонали требует увеличить расход материала на 10%. При укладке фигурным способом (с разнообразными узорами) на обрезку прибавляют не менее 30% от общего количества. Кроме того, к обрезке прибавляют возможные повреждения при перевозке или случайно обнаруженных в упаковке бракованных листов.

По каким показателям выбрать ламинит. Основные его виды и характеристики.

• Класс ламинита. Определяет его срок эксплуатации и прочность. Для пола с большой возможностью повреждения выбирают 23-24 класс. При меньшей нагрузке (например, в спальне) подойдёт 21-22 класс. В общественных заведениях выбирают 30 класс.

• Водостойкость. Контакт с водой нежелателен. Для повышения водостойкости торцевые места стыков обработаны водоотталкивающим клеем. Ламинит маркируется как «водостойкий».

• По способу закрепления. Материал укладывается на клею или собирается на замках. В первом случае применяется специальный водоотталкивающий клей. При сборном способе пластины соединяются профилем. Сборный ламинит стоит дороже. Он быстро разбирается и собирается. Легко осуществляется замена повреждённых элементов. Используются для крепления замки типа «Клик» и «Лок». Первый — сохраняет свою надёжность и прочность при повторной сборке. По цене он более дорогой. Замок типа «Лок» — дешевле и. подвержен частой поломке.

• Подложка. Подкладочный материал. Иногда приклеивается к тыльной стороне пластины или поставляется отдельно. Изготавливается из синтепона, войлока, шерсти.

• Термостойкий. Используется при устройстве «тёплого пола» со встроенной системой обогрева. Монтаж пластин и системы выполняется одновременно.

• Гарантия. Её диапазон, начинается с 5 до 15 лет.

Настил ламинита

Требование к основанию

К укладке ламинита подготавливают помещение и состояние пола. Он должен быть выровнен по строительным нормативам. Не допускается перепад высоты рельефа больше 2 мм на площади в 2 м 2.Превышение этого показателя опасно для эксплуатации замков. Неровность расшатывают конструкцию, и приводит их к быстрой поломке. Также недопустим уклон на двухметровом участке пола больше 4 мм.

Пол ремонтируют, расшивают. Трещины затирают цементно-песчаной смесью. Отслоившиеся куски убирают. Выемки заполняют. После затвердения заливают финишной стяжкой. Сверху поверхность грунтуют. Перед монтажом с плит ламинита снимают пыль и моют.

Между бетонным полом и плитами укладывается пароизоляционный слой, препятствующей впитыванию влаги. Эту функцию хорошо выполняет полиэтиленовая или диффузионная мембранная плёнка.

Такой изоляционный слой укладывают только на бетонный пол. В этом случае к бетонным полам относятся строительные элементы, включающие цемент. То есть, бетонные стяжки, монолитные полы, перекрытия. Материал этих конструкций впитывают и выделяют влажные испарения, которые могут проникать в ламинит. Полосы изоляции располагают внахлёст. Кромки закрепляют скотчем. По краям поверхности пола (по его периметру) их закрепляют плинтусом.

На деревянную основу, такую как фанеру и древесные плиты, изоляционный слой не укладывают.

Роль подложки

Она необходима при укладке ламинита. Её функции: улучшать звукоизоляцию, защитить тыльную стороны от абразивного истирания, выровнять незначительные дефекты основания и защитить ламинит от проникновения влаги. Подложками для ламинита служат такие материалы. Пенополистирол разной толщины, натуральная пробка, воздушная пузырчатая полиэтиленовая плёнка, композиционная подложка из вспененного полистирола или полиэтилена. Подложку по толщине подбирают соответственно выбранного материала. Если для жилых комнат берут ламинит толщиной 9 мм, то подложка под него — 3 мм. Конкретные данные сверяют с инструкцией, вложенной в упаковку товара.

Иногда ламинит укладывают по плавающей схеме. При этом он не крепится к основе и к стенам. Изоляция под ним тоже не закрепляется. Она свободно располагается под слоем ламинита.

Процесс настила ламинита

Скрепляются доски ламинита конструкцией типа паз шпунт. Укладку начинают от стены с левого угла. По световому потоку от окна. Обе стороны шпунтов направлены к стене. Зазор обеспечивают клинья размером в 1 см. Не помещающаяся последняя панель первого ряда подгоняется по нужному размеру. Начало второго ряда укладывают с отпиленного куска. По длине его размер должен быть более 200 мм. Эта операция повторяется в каждом ряду. Расположение первых рядов сверяют линейкой или по шнуру. Проверяют расположения стыковочных полос и правильность размещения швов между рядами. От первых шагов укладки зависит качество покрытия всего пола в целом. Если существуют зазоры возле дверных проёмов и на стыках с другими поверхностями их заделывают специальным профилем.

При повышенной влажности применяют клей. Наносят его так, чтобы при монтаже он выступал по линии стыка. После все остатки клея убирают. Продолжительность полного высыхания — 12 часов. Дальше вынимают клинья. Через сутки, после схватывания клея, можно закреплять плинтусы или бордюры. Закончив работы пол готов к эксплуатации. Ремонт напольного покрытия занимает определённое время. Но реставрация старой кладки обойдётся дешевле, чем полная его замена новым покрытием (то есть с нуля).

Деревянный пол и его ремонт

Необходимый инструмент и материалы

Пила, среднего размера лом (или фомка), молоток, обрезки древесных материалов, гвозди.

Предварительный осмотр состояния пола

Перед ремонтом осматривают всю поверхность и конструкцию деревянного пола, которая состоит из балок перекрытия, плит и даже земли. Её уплотняют, засыпают гравием и выполняют стяжку толщиной до 3 миллиметров. Такая стяжка гарантирует основание от перекосов и проседания.

При осмотре находят повреждённые (сгнившие) и просевшие доски. Проверяют балки и лаги, подточенные короедом. Дальше принимают решение по объёму будущего ремонта. Будет ли достаточно частичной реставрации или менять напольное покрытие в целом. Нужно убедиться в пригодности и в хорошем состоянии чернового пола. Для ремонта мелких щелей и восстановления окраски пола достаточно обойтись частичным ремонтом.

Как определить прогнившие доски. Для этого простукивают молотком поверхность материала. При глухом звуке доска сгнила. Судят также и по виду ржавых гвоздей от контакта с гнилой доской. Если визуально дефекты не обнаружены, тогда с помощью шила пытаемся проткнуть дерево пола. А участки гнилых досок (лаг) вырезают и заменяют новыми брусками. Прибивая их сразу с двух сторон. Торцы лаг чаще подвергаются гниению. При хорошем состоянии лаг меняют только доски пола.

При «скрипучем» поле необходимо его перебрать и возможно заменить часть лаг. Если холодный пол и пропускает влагу, значит, строители сэкономили на утеплителе. Пол разбирают, укладывают гидроизоляцию и заполняют гравием или другим изоляционным материалом.

Как демонтировать старый пол

Сначала снимают старое напольное покрытие. Это может быть линолеум, доски, паркет или древесноволокнистая плита.

Для демонтажа определяют самую широкую щель между досками и с помощью фомки и ломика подрывают её по всей длине. Выдёргивают поочерёдно гвозди. Снимают все доски пола как чернового, так и чистового. Сняв доски, осматривают состояние лаг, или то, что от них осталось.

Технология ремонта пола

Проверяют наличие под полом коммуникаций. Решают: выполнять частичный или полный ремонт покрытия. При частичном ремонте отдельных участков доску размечают. Прочерчивают карандашом линию разреза. Разрез при этом должен попадать на середину балки. Не повреждая соседнюю доску, приподнимают повреждённую и отпиливают её. Можно распиливать её по частям. При этом её легче вытаскивать. Заменяемую доску используют как шаблон при подготовке по её размерам новой доски. Новую доску прибивают, используя гвозди с малыми диаметром шляпок. Это облегчит их углубление в материал. Если вырезанная для замены новая доска, окажется тоньше старой, тогда под неё подкладывают соответствующие по размерам обрезки дерева. И тем самым выравнивают лицевую поверхность пола до нужного уровня.

После идёт покраска. Вскрывают реставрированные участки лаком или подобранной краской. Лучше покрывать пол сразу по всей поверхности. При этом не так будут заметны различие в тонах цвета.

Как заделывать щели? Это можно сделать двумя вариантами.

Первый. Пропитывают верёвку столярным клеем и законопачивают ею щель. Дальше готовят смесь для замазки щели. Рецепт этой смеси: растворяют в ацетоне куски линолеума и шпаклюют это место. Второй вариант. Подготавливают из дерева по размерам щелей планки. Смазывают их клеем и забивают в щели.

Скрип пола и как от него избавиться.

При этом можно обойтись без полного ремонта пола. Для этого нужен такой инструмент и материалы. Деревянные планки, молоток, верёвка, кусочки линолеума, строительный или поливинилацетатный клей.

Некоторые особенности устранения скрипа. Если доступен осмотр к доскам, по которым сверху кто-то ходит, можете понаблюдать и точно определить место скрипа. Это доступно, когда находитесь в цокольном этаже и имеете возможность наблюдать.

Определив его, в месте скрипа вставляют деревянный колышек между балкой и скрипящей доской. При этом необходимо следить, чтобы вбитый клин не поднимал доску (не выпячивал её) выше лицевого уровня поверхности пола.

Второй вариант борьбы со скрипом. При невозможности осмотра нижней части пола поступают следующим образом. Сверху скрипящей доски просверливают под углом по два отверстия. Ориентиром или местом для сверления может быть шляпка старого гвоздя. Дальше ввинчивают шурупы. Длиной до 40 мм. После эти места шпаклюют и шлифуют.

Звуки скрипа могут появляться при трении деревянных элементов. Главное, установить его местоположение. После для устранения этого явления забивают клинья или заполняют трущиеся места графитным порошком. Можно скреплять половые доски штифтами. При этом просверливают отверстия. Располагают их с наклоном в 45 градусов. Диаметр их до 8 мм. Под них вырезают штифты такого же диаметра. Намазанные клеем стержни забивают в просверленные отверстия. Не вошедшие части штифтов срезают, а само место шпаклюют.

Ещё вариант устранения скрипа. Убедившись об отсутствии под полом коммуникаций, ввинчивают в доску шуруп или забивают в проблемное место гвоздь. Такой крепёж обеспечивает прочное соединение половой доски с балкой. Дальше загоняют шляпки крепежа в древесный материал. Так закрепляют со всеми скрипящими досками, используя само резы.

Гидроизоляция пола

Предполагается, что все древесные конструкции пола перед монтажом достаточно высушены. Однако для защиты от колебаний влажности их покрывают слоем гидроизоляции. Она бывает разного вида. Например, окрасочная мастика. Производят её с синтетическими полимерными материалами. Её качество не ухудшается с течением времени. К окрасочной гидроизоляции относится цементная штукатурка с полимерными добавками.

Оклеенная гидроизоляция выпускается с применением полимерных и битумных материалов. Наносится слоями на грунтованную поверхность при высокой температуре. Предлагается в форме рулонов, и листов.

По своей надёжности считается литая гидроизоляция. Некоторые сорта литой изоляции перед заливкой расплавляют. Другие — используют в холодном состоянии. Пропиточная гидроизоляция применяется при воздействии на конструкцию механических усилий (воздействий). Например, для пола.

В составе гидроизоляции битумные или синтетические лаки глубоко проникают в стройматериалы. Делают их водонепроницаемыми, при этом, не уменьшают их плотность и прочность. Применяя гидроизоляцию на стыках поверхностей, она не должна прерываться. Наносят её непрерывно с одной плоскости на другую, перекрывая места стыка на 30 см.

Засыпная изоляция. Это сыпучий материал. Изолируемый участок равномерно засыпают бетонитом, слоем водонепроницаемого материала, перлитовым песком. Уплотняют его. Верхний слой её покрывают рулонным материалом, заштукатуривают, наносят тонкую стяжку, или асфальтируют. Изоляция подвержена механическим воздействиям. Иногда проседает и утрачивает свои свойства.