Ленточный фундамент для забора
Создание ленточного фундамента – самый первый и
самый ответственный этап строительства забора. Поскольку допущенные на
этом этапе ошибки существенно повлияют на эксплуатационные
характеристики сооружения, а исправить их впоследствии практически
невозможно, заранее рассчитайте каждый свой шаг, руководствуясь знаниями
о ленточном фундаменте.
Что такое ленточный фундамент?
Это заглубленный в грунт замкнутый контур, расположенный по периметру
всего сооружения и являющийся основой и опорой вашего будущего забора. В
отличие от используемого в случае легких ограждений столбчатого
фундамента, его ленточный аналог применим для заборов среднего веса – из
профнастила, а также тяжелых – из бетона, камня или кирпича.
В зависимости от вида забора различают:
1. Мелкозаглубленный фундамент, глубина которого (без учета плодородного
слоя!) не превышает полуметра. Его обычно используют для заборов
среднего веса, которым предстоит стоять на плотном грунте. В случае
пучинистых грунтов под фундаментом необходимо предусмотреть щебневую
подушку, что будет играть роль буфера между ним и подвижным грунтом.
2. Фундамент глубокого заглубления, подошва которого располагается ниже
уровня промерзания грунта. Обязателен для заборов, имеющих значительный
вес: каменных, бетонных, кирпичных.
Материалы для ленточного фундамента
В зависимости от вида забора, для создания ленточного фундамента может
быть использован и бетон, и бут, и кирпич. Рассмотрим по порядку.
Бетон
Самый популярный на сегодняшний день материал, применяемый для этих
целей, и подходящий для всех видов забора, построенных на грунтах с
любыми свойствами.
Различают две технологии строительства бетонного ленточного фундамента:
1. Монолитная конструкция. Для ее изготовления на дне траншеи создается
песчано-гравийная подушка, на нее укладывается арматурный каркас и
заливается бетонной смесью.
К числу преимуществ монолитного фундамента можно отнести:
- высокую прочность;
- относительную дешевизну;
- возможность выполнить все работы самостоятельно, без использования дорогостоящей техники.
Из недостатков следует упомянуть трудоемкость работ и неизбежные большие
временные затраты, а также то, что строительство монолитного фундамента
возможно только в теплую, сухую погоду.
2. Блочная конструкция в отличие от монолитной собирается из уже готовых
ж/б блоков, которые устанавливаются в траншею и скрепляются между
собой.
Главными достоинствами блочных фундаментов являются:
- быстрота установки;
- возможность работы в любое время года;
- высокая устойчивость к природным воздействиям, в частности, к грунтовым водам;
- и, наконец, блочные конструкции выручат тех, кто проживает в регионах,
где заливка монолитного фундамента невозможна по причине слишком частых
и обильных осадков.
В то же время, нельзя забывать о том, что прочность блочного фундамента
несколько ниже, чем монолитного, а для его возведения потребуется
привлекать технику, что, во-первых, не всегда возможно, а, во-вторых,
приведет к увеличению затрат на строительство.
И еще одно: блочный фундамент хорош для заборов простой конфигурации и
большой протяженности. А для маленького забора или ограждения с большим
количеством поворотов блоки не совсем удобны.
Кирпич
Используется значительно реже, но вполне применим для заборов,
построенных из относительно легких, пористых материалов: кирпича, пено- и
газобетонных блоков, ракушечника, искусственного камня и т.д.
Непременное условие – наличие сухого, плотного, не подверженного пучению
грунта.
Тому, кто собирается воспользоваться этим материалом для строительства, следует знать, что:
1. Фундаменты строятся исключительно из полнотелого обожженного красного
кирпича. В данном случае неприменим ни его щелевой аналог (недостаточно
прочен), ни силикатный кирпич (неустойчив к воздействию влаги).
2. Потребуется создание полноценной дренажной системы и качественной гидроизоляции.
3. По причине своей неоднородности кирпичный фундамент обладает средней
прочностью, поэтому неприменим для заборов из тяжелого бетона и
натурального камня.
4. Учитывайте и то, что вам предстоит процесс трудоемкий и длительный, а
стоимость постройки будет довольно высока. Но если вышеназванные
условия соблюдены, и строительство было выполнено по всем правилам, ваш
забор сможет простоять на кирпичном фундаменте несколько десятилетий,
оставаясь таким же надежным и привлекательным.
Бут
Обломки горных пород – самый первый стройматериал, когда-либо
использовавшийся человечеством для создания фундаментов, поэтому
качество бутовых конструкций проверено временем. Используется в основном
плитняк, который укладывается послойно так, чтобы плиты верхнего слоя
перекрывали стыки предыдущего, и скрепляется цементом. Промежутки между
плитами засыпаются мелкими камнями.
К числу преимуществ бутового фундамента можно отнести:
• Высокую прочность и долговечность.
• Природную водостойкость.
• Привлекательный дизайн наземной части фундамента и отсутствие необходимости в ее дополнительной отделке.
Но важно помнить, о том, что натуральный бут – дорогой материал.
Впрочем, часть камня можно собрать самостоятельно и использовать его для
нижних слоев, существенно снизив стоимость конструкции. К числу
недостатков бутового фундамента можно также отнести трудоемкость работ,
необходимость тщательных замеров, трудности, связанные с подбором и
распределением камней.
Параметры фундамента
Какой бы материал вы ни выбрали для создания фундамента, перед его укладкой следует выполнить расчеты для определения:
1. Общей длины фундамента. Этот параметр понадобится, чтобы рассчитать количество опорных столбов и места их расположения.
2. Глубины фундамента. Это один из важнейших показателей, определяющих
прочность самого фундамента и построенного на нем забора. Для легких
строений (заборов из профнастила, секционных заборов из сетки рабицы и
т.д.) глубина принимается как 50 см.
Для тяжелых конструкций этот параметр зависит от:
- высоты забора: чем он выше, тем глубже должен быть фундамент;
- уровня промерзания грунта: нижняя часть фундамента должна находиться ниже его на 30-40 см;
- особенностей грунта на данном участке: подошва фундамента должна опираться на плотную породу;
- ветровых нагрузок;
- рельефа местности.
При слишком мелком фундаменте строение будет непрочным, а действуя по
принципу «чем глубже, чем лучше» вы обрекаете себя на неоправданно
большие затраты сил, времени и денег. Чтобы определить точное значение
глубины фундамента, желательно воспользоваться услугами специалистов,
поскольку учесть огромное количество факторов и сделать из них
правильные выводы неопытному человеку вряд ли под силу.
3. Ширины фундамента. Обычно ширина бетонной ленты принимается как 25-30
см, но она может быть и шире: все зависит от толщины секций и размеров
столбов. Этот параметр влияет на устойчивость забора и его способность
сопротивляться ветровым нагрузкам.
Заливка фундамента своими руками
Если все параметры известны, на их основе вычислено и закуплено
необходимое количество материала, можно приступать к строительству.
Тем, кто выбрал самый популярный на сегодняшний день бетонный монолитный
мелкозаглубленный фундамент, предстоит выполнить следующие действия:
1. Подготовка к работе: уберите с участка все лишнее: ненужные предметы,
растительность, крупные камни, и по возможности выровняйте его
поверхность. Желательно по возможности изолировать место будущего
строительства, особенно при наличии маленьких детей и домашних животных.
2. Разметка. Отметьте места, где будут стоять угловые столбы, калитка и
ворота колышками, и натяните между ними шнур. Найдите и отметьте места
для рядовых столбов. Далее отступите от первого колышка вбок на
расстояние, равное ширине фундамента, и повторите все операции.
3. Создание траншеи. Снимите слой плодородной почвы и копайте траншею
заданной глубины и ширины, стараясь не отклоняться от линий, указанных
шнурами. В местах установки опор роются ямы на глубину, ниже уровня
промерзания. В ямы на щебневую подушку устанавливаются столбы,
фиксируются распорками строго вертикально и заливаются бетоном. Дно
траншеи засыпается смесью щебня и песка.
4. Арматура сваривается или связывается из прутьев сечением 8 или 10 мм с
таким расчетом, чтобы между прутьями и стенками траншеи, а также
поверхностью будущего фундамента было расстояние около 2-х см. Собранный
арматурный каркас укладывается в траншею и обязательно сваривается
(связывается) со столбами.
5. Создание опалубки (понадобится, если фундамент имеет наземную часть).
Вдоль траншеи в грунт вкапываются колышки, а на них набиваются доски
или влагостойкая фанера. Мелкие щели забиваются паклей, крупные –
закрываются рейками. Под наклоном устанавливаются подкосы, которые
предотвратят деформацию опалубки при заливке.
6. Ошибочно считать опалубку второстепенным элементом, за качество
которого можно не особо переживать: именно от нее будет зависеть внешний
вид наземной части фундамента и всего забора в целом.
7. Раствор. Для приготовления бетонной смеси вам понадобится цемент
(лучший вариант – М500) – 1 часть, щебень – 1,6 части; песок (лучше
всего речной) – 3,2 части, вода для получения смеси сметанообразной
консистенции. Вода должна быть чистой, без каких-либо примесей. При
работе желательно использовать бетономешалку.
8. Заливка фундамента. Поскольку сразу приготовить необходимое
количество бетона сложно, допускается послойная заливка. Каждый слой
тщательно штыкуется с целью удаления воздуха. Толщина верхнего слоя – не
менее 10 см.
Поверхность бетонной смеси разглаживается мастерком, залитый фундамент
накрывается ПЭТ-пленкой и оставляется до полного высыхания. Все
последующие работы, включая снятие опалубки, выполняются лишь после
того, как бетон полностью застынет.
Излишняя торопливость может обернуться трещинами в фундаменте и необходимостью все начать сначала.