Строительство забора из газобетонных блоков

Широкое распространение газобетона способствовало его применению не только в качестве основного стройматериала при сооружении жилых и нежилых строений, перегородок внутри зданий, но и в качестве тепло- и звукоизолятора при отделке построек разного назначения. Строят из него и заборы. О том, как правильно построить забор на основе блоков из газобетона своими руками и пойдет речь ниже.

Преимущества и недостатки строительства забора из газобетонных блоков.

Преимущества:

- низкие расходы за закупку блоков, их транспортировку, разгрузку и укладку за счет относительно малой плотности самого стройматериала;

- отличный звукоизолятор и по этой причине часто применяется на границах участка с шумными автострадами;

- быстрая скорость кладки за счет больших размеров самих блоков;

- из не автоклавного газобетона блоки могут быть изготовлены прямо на участке, что удешевляет строительство;

- промышленность выпускает готовые блоки самых разных размеров, полностью подходящих для строительства любого назначения, в том числе и для заборов;

- легко подвергается различной механической обработке с помощью строительных электроинструментов.

Недостатки:
- из-за наличия гидрофобных свойств требует защиты гидроизоляционными материалами и внешней отделки (например, оштукатуривания), что увеличивает время и расходы на строительство;

- из-за повышенной пористости плохо держит металлическую арматуру;

- из-за наличия остаточной извести может вызывать процессы коррозии металлических элементов внутри блоков;

- по правилам кладки блоки требуют использования клеевого соединения, что приводит к дополнительным расходам на приобретение дорогого специфического клея, хотя для забора клей можно не использовать;

- не задействуются теплоизоляционные свойства блоков;

- из-за низкой плотности невозможно использовать блоки из газобетона низких марок (ниже D500).

Общая схема строительства.

Под пролеты и опоры забора сооружается монолитная железобетонная лента с вкопанными и забетонированными металлическими трубами. Затем строятся столбы и пролеты забора из газобетонных блоков. На последнем этапе забор гидроизолируется и оштукатуривается.

Что из материалов вам потребуется?

1. Основной материал – газобетонные блоки.

Блоки из не автоклавного газобетона могут быть получены прямо на участке, но лучше купить готовые блоки крупного производителя из автоклавного газобетона. Такие блоки всегда более высокого качества. Для забора характерно использование блоков с размерами 600x300x(100, 150 или 200). Предпочтительные марки – от D 500 и выше.

2. Металлические трубы под столбы.

Можно использовать как квадратного, так и круглого сечения диаметром порядка 100 мм. Их высота зависит от высоты забора. Обычно заглубление труб производят на одну треть от их общей длины. Отсюда получается, что при примерной высоте столба в 2 м над уровнем земли, его подземная часть составит порядка 1 м, а общая длина трубы соответственно 3 м.

3. Бетон.

Бетон нужен для сооружения монолитной ленты и для установки столбов. Может быть приготовлен прямо на участке из песка, воды, цемента и щебня, а может быть куплен и привезен на участок в готовом виде. Для забора используют бетон, полученный из низких марок цемента.

4. Доски и другие подобные материалы с ровной поверхностью для строительства опалубки.

В настоящее время многие строительные фирмы предоставляют в аренду готовые опалубные щиты для проведения бетонирования.

5. Клей для газобетонных блоков или строительный раствор.

Второй дешевле выйдет по затратам, особенно если его приготовить своими руками из песка, цемента низких марок и воды.

6. Гидроизолирующие материалы.

Сюда можно отнести проникающую гидроизоляцию, присадки для штукатурки, повышающие ее гидроизолирующие свойства, рубероид, битум и др. Требуются для гидроизоляции металлических столбов, а также стен забора.

7. Штукатурка.

Должна обладать гидроизолирующими (водоотталкивающими свойствами). Применяется для работ по отделке стен забора.

Инструменты, необходимые в работе.

1. Лопата для рытья траншеи, ручной бур или штыковая лопата для ям под столбы.

2. Болгарка (углошлифовальная машина) для резки блоков, сварочный аппарат для сварки армокаркаса и его соединения с вкопанными металлическими столбами.

3. Измерительные инструменты: теодолит, строительный уровень, отвес, рулетка для контроля различных размеров и углов.

Подготовка участка.

Участок под возведение забора сперва следует подготовить: очистить от мусора, убрать все ненужные, лишние предметы и объекты, чтобы они не мешали выполнять работы. Потом проводят выравнивание участка по всему его периметру.

Осуществление разметки участка.

Помечают будущий забор обычным способом: посредством колышков, установленных в углах периметра участка и на местах будущих столбов, и веревки или шнура, протянутой через них.

Важный момент: помечают не просто линию будущего забора, а внутреннюю и внешнюю границы траншеи под фундамент.

Земляные работы.

Этот этап включает рытье ям под столбы и траншеи под стены забора. Ширина траншеи должна соответствовать ширине планируемых к использованию газобетонных блоков с небольшим запасом.

Ямы под 100-мм столбы копаются диаметром примерно 250-300 мм. Для рытья траншеи хорошо будет применять штыковую лопату, а для ям – ручной бур.

При использовании ручного бура ямы не будут слишком большого диаметра и сохранят свои стенки вертикальными, что позволит сильно сэкономить при последующей заливке бетона.

Сооружение армокаркаса.

Армокаркас выполняется из гладкой и ребристой арматуры. В качестве базовой выступает ребристая арматура диаметром 8-10 мм, которую располагают продольно относительно направления самого каркаса.

Гладкую используют для поперечного и вертикального армирования. Диаметр гладкой арматуры – 6-8 мм. Обычный горизонтальный ряд армокаркаса состоит из 2 продольно расположенных прутьев.

По высоте также используется 2 ряда – один ряд образует верхнюю часть армокаркаса, а другой – нижнюю. По ходу продольной арматуры из гладкой арматуры сооружают кольца, расположенные друг от друга на расстоянии примерно 500 мм.

Все пересечения прутков соединяются сваркой или перевязываются проволокой. Армокаркас

выполняется таких размеров, чтобы он полностью мог потом быть помещен в траншею с опалубкой, причем края его примерно на 50 мм отставали бы от опалубных щитов.

Строительство опалубки.

Опалубка строится для заливки бетона. Если грунт очень твердый и не осыпается, если удается сохранить хорошую вертикальность стенок траншеи, то можно внутри траншеи вообще не строить опалубку и заливать потом бетон сразу в траншею.

При этом опалубку остается лишь возвести выше расположения траншеи до уровня предполагаемого возвышения будущего фундамента над поверхностью земли с запасом примерно 50-100 мм. Если грунт в траншее осыпается, то по всем стенкам траншеи устанавливают опалубные щиты, предварительно сбитые из досок.

Важный момент: щиты не должны иметь щелей, поскольку через них во время процесса заливки бетона возможно вытекание бетонного молочка, что приведет в последующем к снижению качества полученной ленты фундамента.

Щиты сбиваются только с одной стороны: с той, которая будет смотреть во внутреннее пространство траншеи, а загибка всех гвоздей производится, соответственно, с противоположной.

Сторона опалубки, направленная внутрь траншеи, должна иметь ровную поверхность. Если в щите остаются крупные щели, то следует их заделать небольшими рейками. Мелкие щели забиваются паклей.

Сверху опалубные щиты скрепляются поперечно расположенными досками, а с внешних боковых сторон над поверхностью земли подпираются палками, досками, прутками и другим материалом с целью фиксации щитов в одном положении на время заливки и застывания бетонной смеси.

Установка столбов и армокаркаса.

Для предотвращения застоя воды и ее вывода из-под фундамента желательно на дне траншеи сделать подушку высотой 100 мм из предварительно увлажненного, тщательно утрамбованного и выровненного по всему дну траншеи песка.

Далее ранее сделанный армокаркас погружают в траншею, соединяя его хомутами в поворотах траншеи. Чтобы он не касался песчаного дна, на дно траншеи кладут кирпичи, камни и т. п. материал.

После этого металлические столбы устанавливаются в заранее подготовленные ямы. Перед установкой нижнюю часть столбов, которая будет находиться ниже поверхности земли, желательно промазать гидроизолирующим веществом – битумом, например. Во время установки столбов важно контролировать с помощью отвеса вертикальность их расположения.

Также следует следить за их высотой, что можно сделать очень простым способом – ровно установить сначала угловые столбы участка, а затем через них протянуть по границе высоты столбов веревку. Далее все остальные столбы можно будет устанавливать по одному уровню, ориентируясь на высоту натянутой веревки.

Чтобы до заливки бетона зафиксировать временно столбы в ямах, можно использовать два метода: первый - соединить сваркой установленный в траншею армокаркас со столбами, второй - использовать подпорные материалы – доски, прутки, палки и т. д.

Заливка бетоном.

Бетон следует заранее подготовить к заливке. Заливать бетон очень желательно весь сразу и быстро распределять его по всей протяженности траншеи. В этом случае бетон застынет равномерно и без образования границ и швов.

После заливки следует проткнуть щупом жидкую бетонную смесь в разных местах траншеи – это позволит выйти избытку воздуха, скопившемуся внутри бетона на поверхность.

По завершении работ по бетонированию ленту фундамента следует укрыть от возможного попадания на нее атмосферных осадков. В течении примерно 7 дней бетон застынет и наберет первоначальную прочность порядка 40%. Этого для продолжения работ будет достаточно.

Строительство столбов.

Общий принцип строительства сводится к следующему: установленные металлические трубы обкладываются со всех сторон блоками в один ряд с перевязкой швов. Основой для кладки блоков выступает лента фундамента.

Между трубой и внутренней поверхностью блочных стенок должно быть пространство. После того, как кладка блоков достигает высоты трубы, все пространство между трубой и стенами из блоков заливают бетонной смесью и затем дают время бетону застынуть.

Таким образом, трубы внутри остаются полыми. Чтобы в них не попадал мусор и атмосферные осадки, их на заключительном этапе закрывают металлическими колпачками.

Строительство пролетов.

Толщина пролетов рассчитывается на стадии проектирования и регулируется обычно толщиной блоков, а не количеством рядов. Другими словами, изначально принимается однорядная кладка, а толщина блоков подбирается под нужную толщину пролетов забора.

Как правило, пролеты принято делать после столбов. В этом случае для контроля ровности рядов пролета можно использовать шнур или веревку, натянутую между соседними, уже построенными столбами пролета на требуемой для строительства текущего ряда высоте.

Далее блоки кладут, ориентируясь на шнур. Вся кладка проводится с обязательной перевязкой швов. Блоки можно класть как на специальный для газобетона клей, так и на обычный строительный раствор. Расшивка швов никогда не производится ввиду последующей внешней отделки пролетов штукатуркой.

Отделка забора.

Оставлять забор из газобетона без отделки нельзя из-за его быстрого разрушения под действием влаги атмосферных осадков. Один из самых распространенных способов отделки – нанесение штукатурки на поверхность забора.

Перед оштукатуриванием предварительно газобетонные опоры и стены следует тщательно гидроизолировать проникающей гидроизоляцией. Можно использовать для этих целей "Пенетрон" и подобные химические средства. Штукатурную смесь применяют водоотталкивающую.

Другой возможный вариант – добавление в обычную штукатурку присадок, повышающих ее гидроизоляционные свойства. После оштукатуривания забора со всех сторон, на его поверхность наносят краску.

На строительство забора из газобетонных блоков может уйти до двух недель. Если проектирование и расчет забора, а также работы по его строительству были проведены качественно, то забор будет в течении многих последующих лет служить вам верой и правдой и радовать ваш глаз и глаза окружающих своим видом.