Ленточный фундамент для забора

Создание ленточного фундамента – самый первый и самый ответственный этап строительства забора. Поскольку допущенные на этом этапе ошибки существенно повлияют на эксплуатационные характеристики сооружения, а исправить их впоследствии практически невозможно, заранее рассчитайте каждый свой шаг, руководствуясь знаниями о ленточном фундаменте.

Что такое ленточный фундамент?

Это заглубленный в грунт замкнутый контур, расположенный по периметру всего сооружения и являющийся основой и опорой вашего будущего забора. В отличие от используемого в случае легких ограждений столбчатого фундамента, его ленточный аналог применим для заборов среднего веса – из профнастила, а также тяжелых – из бетона, камня или кирпича.

В зависимости от вида забора различают:

1. Мелкозаглубленный фундамент, глубина которого (без учета плодородного слоя!) не превышает полуметра. Его обычно используют для заборов среднего веса, которым предстоит стоять на плотном грунте. В случае пучинистых грунтов под фундаментом необходимо предусмотреть щебневую подушку, что будет играть роль буфера между ним и подвижным грунтом.

2. Фундамент глубокого заглубления, подошва которого располагается ниже уровня промерзания грунта. Обязателен для заборов, имеющих значительный вес: каменных, бетонных, кирпичных.

Материалы для ленточного фундамента

В зависимости от вида забора, для создания ленточного фундамента может быть использован и бетон, и бут, и кирпич. Рассмотрим по порядку.

Бетон

Самый популярный на сегодняшний день материал, применяемый для этих целей, и подходящий для всех видов забора, построенных на грунтах с любыми свойствами.

Различают две технологии строительства бетонного ленточного фундамента:

1. Монолитная конструкция. Для ее изготовления на дне траншеи создается песчано-гравийная подушка, на нее укладывается арматурный каркас и заливается бетонной смесью.

К числу преимуществ монолитного фундамента можно отнести:

- высокую прочность;

- относительную дешевизну;

- возможность выполнить все работы самостоятельно, без использования дорогостоящей техники.


Из недостатков следует упомянуть трудоемкость работ и неизбежные большие временные затраты, а также то, что строительство монолитного фундамента возможно только в теплую, сухую погоду.

2. Блочная конструкция в отличие от монолитной собирается из уже готовых ж/б блоков, которые устанавливаются в траншею и скрепляются между собой.

Главными достоинствами блочных фундаментов являются:

- быстрота установки;

- возможность работы в любое время года;

- высокая устойчивость к природным воздействиям, в частности, к грунтовым водам;

- и, наконец, блочные конструкции выручат тех, кто проживает в регионах, где заливка монолитного фундамента невозможна по причине слишком частых и обильных осадков.


В то же время, нельзя забывать о том, что прочность блочного фундамента несколько ниже, чем монолитного, а для его возведения потребуется привлекать технику, что, во-первых, не всегда возможно, а, во-вторых, приведет к увеличению затрат на строительство.

И еще одно: блочный фундамент хорош для заборов простой конфигурации и большой протяженности. А для маленького забора или ограждения с большим количеством поворотов блоки не совсем удобны.

Кирпич

Используется значительно реже, но вполне применим для заборов, построенных из относительно легких, пористых материалов: кирпича, пено- и газобетонных блоков, ракушечника, искусственного камня и т.д. Непременное условие – наличие сухого, плотного, не подверженного пучению грунта.

Тому, кто собирается воспользоваться этим материалом для строительства, следует знать, что:

1. Фундаменты строятся исключительно из полнотелого обожженного красного кирпича. В данном случае неприменим ни его щелевой аналог (недостаточно прочен), ни силикатный кирпич (неустойчив к воздействию влаги).

2. Потребуется создание полноценной дренажной системы и качественной гидроизоляции.

3. По причине своей неоднородности кирпичный фундамент обладает средней прочностью, поэтому неприменим для заборов из тяжелого бетона и натурального камня.

4. Учитывайте и то, что вам предстоит процесс трудоемкий и длительный, а стоимость постройки будет довольно высока. Но если вышеназванные условия соблюдены, и строительство было выполнено по всем правилам, ваш забор сможет простоять на кирпичном фундаменте несколько десятилетий, оставаясь таким же надежным и привлекательным.

Бут

Обломки горных пород – самый первый стройматериал, когда-либо использовавшийся человечеством для создания фундаментов, поэтому качество бутовых конструкций проверено временем. Используется в основном плитняк, который укладывается послойно так, чтобы плиты верхнего слоя перекрывали стыки предыдущего, и скрепляется цементом. Промежутки между плитами засыпаются мелкими камнями.

К числу преимуществ бутового фундамента можно отнести:

• Высокую прочность и долговечность.

• Природную водостойкость.

• Привлекательный дизайн наземной части фундамента и отсутствие необходимости в ее дополнительной отделке.

Но важно помнить, о том, что натуральный бут – дорогой материал. Впрочем, часть камня можно собрать самостоятельно и использовать его для нижних слоев, существенно снизив стоимость конструкции. К числу недостатков бутового фундамента можно также отнести трудоемкость работ, необходимость тщательных замеров, трудности, связанные с подбором и распределением камней.

Параметры фундамента

Какой бы материал вы ни выбрали для создания фундамента, перед его укладкой следует выполнить расчеты для определения:

1. Общей длины фундамента. Этот параметр понадобится, чтобы рассчитать количество опорных столбов и места их расположения.


2. Глубины фундамента. Это один из важнейших показателей, определяющих прочность самого фундамента и построенного на нем забора. Для легких строений (заборов из профнастила, секционных заборов из сетки рабицы и т.д.) глубина принимается как 50 см.

Для тяжелых конструкций этот параметр зависит от:

- высоты забора: чем он выше, тем глубже должен быть фундамент;

- уровня промерзания грунта: нижняя часть фундамента должна находиться ниже его на 30-40 см;

- особенностей грунта на данном участке: подошва фундамента должна опираться на плотную породу;

- ветровых нагрузок;

- рельефа местности.

При слишком мелком фундаменте строение будет непрочным, а действуя по принципу «чем глубже, чем лучше» вы обрекаете себя на неоправданно большие затраты сил, времени и денег. Чтобы определить точное значение глубины фундамента, желательно воспользоваться услугами специалистов, поскольку учесть огромное количество факторов и сделать из них правильные выводы неопытному человеку вряд ли под силу.

3. Ширины фундамента. Обычно ширина бетонной ленты принимается как 25-30 см, но она может быть и шире: все зависит от толщины секций и размеров столбов. Этот параметр влияет на устойчивость забора и его способность сопротивляться ветровым нагрузкам.

Заливка фундамента своими руками

Если все параметры известны, на их основе вычислено и закуплено необходимое количество материала, можно приступать к строительству.

Тем, кто выбрал самый популярный на сегодняшний день бетонный монолитный мелкозаглубленный фундамент, предстоит выполнить следующие действия:

1. Подготовка к работе: уберите с участка все лишнее: ненужные предметы, растительность, крупные камни, и по возможности выровняйте его поверхность. Желательно по возможности изолировать место будущего строительства, особенно при наличии маленьких детей и домашних животных.

2. Разметка. Отметьте места, где будут стоять угловые столбы, калитка и ворота колышками, и натяните между ними шнур. Найдите и отметьте места для рядовых столбов. Далее отступите от первого колышка вбок на расстояние, равное ширине фундамента, и повторите все операции.

3. Создание траншеи. Снимите слой плодородной почвы и копайте траншею заданной глубины и ширины, стараясь не отклоняться от линий, указанных шнурами. В местах установки опор роются ямы на глубину, ниже уровня промерзания. В ямы на щебневую подушку устанавливаются столбы, фиксируются распорками строго вертикально и заливаются бетоном. Дно траншеи засыпается смесью щебня и песка.

4. Арматура сваривается или связывается из прутьев сечением 8 или 10 мм с таким расчетом, чтобы между прутьями и стенками траншеи, а также поверхностью будущего фундамента было расстояние около 2-х см. Собранный арматурный каркас укладывается в траншею и обязательно сваривается (связывается) со столбами.

5. Создание опалубки (понадобится, если фундамент имеет наземную часть). Вдоль траншеи в грунт вкапываются колышки, а на них набиваются доски или влагостойкая фанера. Мелкие щели забиваются паклей, крупные – закрываются рейками. Под наклоном устанавливаются подкосы, которые предотвратят деформацию опалубки при заливке.

6. Ошибочно считать опалубку второстепенным элементом, за качество которого можно не особо переживать: именно от нее будет зависеть внешний вид наземной части фундамента и всего забора в целом.


7. Раствор. Для приготовления бетонной смеси вам понадобится цемент (лучший вариант – М500) – 1 часть, щебень – 1,6 части; песок (лучше всего речной) – 3,2 части, вода для получения смеси сметанообразной консистенции. Вода должна быть чистой, без каких-либо примесей. При работе желательно использовать бетономешалку.

8. Заливка фундамента. Поскольку сразу приготовить необходимое количество бетона сложно, допускается послойная заливка. Каждый слой тщательно штыкуется с целью удаления воздуха. Толщина верхнего слоя – не менее 10 см.

Поверхность бетонной смеси разглаживается мастерком, залитый фундамент накрывается ПЭТ-пленкой и оставляется до полного высыхания. Все последующие работы, включая снятие опалубки, выполняются лишь после того, как бетон полностью застынет.

Излишняя торопливость может обернуться трещинами в фундаменте и необходимостью все начать сначала.