Возведение цоколя дачного дома своими руками?

4 марта 2017

Возведение цоколяМногие мечтают о собственной даче, но строительство требует больших денежных вложений. Это - проектно-сметная документация, а также наём подрядной строительной бригады, которой придётся заплатить приличную сумму за все работы, включая подготовительные. Поэтому в этой статье предлагается один из вариантов, как удешевить возведение заветного дачного строения.


Суть заключается в том, что хозяин сам выполняет работы, которые не требуют профессиональных навыков. А это, планировка площадки, разметка, рытьё траншеи, заливка фундамента, кирпичная кладка цоколя и обратная засыпка под полы. Таким образом, можно своими силами, выполнить все работы ниже уровня пола, то есть до отметки «ноль». Здесь конечно одно условие – умение держать в руках лопату и мастерок. А все остальные подробности и тонкости выполнения этих работ, можно узнать в этой статье.

Что нужно для того что бы построить цоколь своими руками.


1.Желание физически работать.

2.Иметь хотя бы одного помощника.

3.Посвятить своё личное время, которое тратится на просмотр телевизора, для работы на дачном участке.

Выполнение эскиза дачного дома, выбор места застройки и правильное расположение строительного объекта.

Для того чтобы начертить эскиз строения, не нужно иметь высшего образования. Нужно установить размеры здания, и какие в нём будут помещения. К примеру, здание размерами 4000 х 5000 мм., разделённое пополам перегородкой, с небольшим тамбуром и кладовкой. Далее выбирается место для застройки и ориентируется будущее строение по сторонам света. Желательно, расположить дом таким образом, чтобы с северной стороны, была «глухая» стена (без оконного проёма). Таким образом, мы пытаемся наполнить комнаты солнечным светом, а холодная (северная) сторона, будет защищена «глухой» стеной.

Разметка, согласно принятым размерам

Для разметки дачи 4000 х 5000 мм., необходим следующий инструмент и материалы:


1.Топор.

2.Рулетка/

3.Капроновый шнур,

4.Деревянные колышки длиной 70 см. – 4 шт.


Для соответствующих размеров 4000 х 5000 мм. (по наружному обмеру), заливается фундамент таким образом, что бы, опираемый на него цоколь здания, лёг точно по размерам. Поэтому, чтобы не ошибиться, ширина фундамента рассчитывается на 50 мм. шире цоколя. Таким образом, появляется возможность манипулировать размерами, при последующей разметке цоколя.

Цоколь выполняется из обыкновенного, глиняного кирпича, толщиной в один кирпич – 250 мм. Соответственно ширина траншеи для фундамента должна быть 250 + 50 = 300 мм.

Делается напуск по 50 мм. в обе стороны и получается размер траншеи (по наружному обмеру) 4100 х 5100 мм., с шириной траншеи 300 мм.

Далее в первой точке забивается деревянный, затесанный с одной стороны колышек. Таким образом, чтобы он торчал над землёй 30 – 40 см. Отмеряется вправо 4100 мм., и таким образом находится вторая точка, в которой и забивается второй колышек. Соответственно под углом 90 градусов (90 градусов определяется «на глаз») от первой и второй точки, отмеряется расстояние по 5100 мм. и забивается ещё два колышка (между ними 4100 мм.). Теперь нужно проверить, не косой ли получился прямоугольник. Это очень важно, так как от косины фундамента зависит всё дальнейшее строительство.

Косина проверяется при помощи рулетки. Меряется расстояние диагоналей, если они одинаковы, значит, косины нет и можно разметку считать выполненной правильно. Если одна диагональ, меньше за вторую, тогда две последних точки смещаются равномерно вправо или влево, таким образом, добиваясь одинаковых размеров диагоналей.

Далее привязывается капроновый шнур к одному колышку и натягивается по периметру так, чтобы он не провисал и не цеплялся земли.

Земляные работы – рытьё траншеи под фундамент.

Для того, чтобы дом не давал осадки и не трескались стены, нужно правильно определиться с глубиной заложения фундамента. То есть, какой глубины должна быть траншея. А глубина заложения фундамента, должна быть не менее глубины промерзания грунтов в данной климатической зоне. Вот пример глубины промерзания для Московской области:

1.Грунты глинистые – 1,1 м.

2.Супесь, песок и пылеватые грунты – 1,3 м.

3.Гравелистые пески, крупные и средней крупности – 1,4 м.

Если строительство ведётся в другой климатической зоне, обязательно нужно выяснить, какова глубина промерзания грунтов в этой зоне, чтобы определить глубину заложения фундамента.

Далее, для работы, понадобится тачка, штыковая и совковая лопаты. Траншея раскапывается точно по шнуру, отступив во внутрь 30 см., таким образом, ширина траншеи получится 300мм.

Верхний, плодородный слой земли грузится на тачку и складируется в ранее определённом месте. А остальной грунт забрасывается в середину. (Этот грунт понадобится для подсыпки под полы). По мере рытья, нужно придерживаться ширины 300 мм.

Траншею нужно копать на глубину 1,1 метра. В итоге она должна быть ровной, стены отвесные, чтобы не было перерасхода материалов (в данном случае щебня и цемента). Если грунт плотный, то можно сделать идеально ровную траншею. Но бывает и по-другому. Сыпучие грунты. Здесь конечно будет сложнее и придется поработать над укреплением стен траншеи, чтобы они не осыпались до тех пор, пока эта траншея не забетонируется. Лучше всего для укрепления использовать уже ненужные, старые, доски (чтобы их «похоронить» в земле вместе с бетоном).

Заливка фундамента.


Для заливки фундамента небольшого дачного дома, не нужно тратиться, и покупать дорогостоящие бетонные смеси класса В-15 или В-25. Конечно, такой бетон прочный и долговечный, но в этом случае не будет больших нагрузок и обыкновенная кустарная заливка, вполне подойдёт для устройства фундамента под небольшой дачный дом.

Материалы для заливки фундамента - это камни, щебень, песок, цемент и вода. Правильное приготовление бетонной смеси из вышеперечисленных ингредиентов, обеспечит надёжность такого фундамента.

Для этого понадобится:

1.Металлический ящик 0,2 м3. (или растворомешалка)

2.Совковые лопаты – 2 шт.

3.Ведро.

4.Камни, булыжники, щебень.

5.
Песок – 5 м3.

6.Цемент марки-400 40 мешков (по 25 кг).

7.Вода.

Технология заливки заключается в следующем. Нужно как можно плотнее заложить траншею камнями и щебнем, при этом проливая их жидким цементным раствором. Чтобы, избежать пазух (не пролитые раствором места) и воздушных пробок, проливать нужно послойно, приблизительно по 30 см. Для заполнения траншеи можно применять различные твёрдые камни, булыжники, битый кирпич, щебёнку крупной фракции, битую керамическую плитку, куски ненужного металла. Мелкий строительный мусор применять нельзя, так как будет закупорка, и фундамент качественно не прольётся.

Армировать фундамент
не нужно, но если имеются куски ненужной арматуры, проволоки или старые прутья, их можно уложить в траншею вместе с камнями, от этого хуже не станет, наоборот фундамент будет прочнее.

По всему периметру прокладывается первый слой из камней, булыжников и щебня ( 1/3 глубины траншеи), и проливается жидким, цементным раствором. Если нет растворомешалки, то работу по заливке траншеи, нужно выполнять вдвоём. Берётся металлический ящик, ставится возле самой траншеи и наполняется песком, цементом и водой.

Сначала засыпается четыре ведра песка, потом одно ведро цемента марки-400 (1:4) и вдвоём, друг против друга, совковыми лопатами перемешивается эта сухая смесь (качественно перемешивать не обязательно). После чего, добавляется два – три ведра воды (в зависимости от влажности песка) и тщательно перемешивается. Если раствор получается «густоват», то нужно добавить ещё немного воды. Раствор нужно мешать непрерывно, во избежание оседания песка на дно ящика и когда раствор перемешался, ящик нужно немедленно перевернуть, отправив его содержимое в траншею.

Медлить нельзя, иначе песок осядет на дно ящика, а «сливки» уйдут в траншею. При заливке траншеи, ящик, всё время перемещается по периметру и выставляется именно в том месте, откуда необходимо вывернуть готовый раствор. Когда раншея заполнится до самого верха, нужно, спустя 1,5 - 2 часа, промазать верх залитого фундамента густым цементным раствором, составом 1:3 (цемент: песок). Это нужно для того, чтобы спрятать щебёнку, которая будет «торчать», в результате усадки жидкого раствора.

Кирпичная кладка цоколя и его гидроизоляция.

Цоколь - это продолжение фундамента. Цоколь выравнивает фундамент по горизонтали, он защищает стены здания от ливнёвых вод и снега, а также приподымает дом, делая его стройным и красивым, благодаря цоколю, можно хорошо утеплить полы первого этажа. Чем выше цоколь - тем лучше, но без «фанатизма». В данном случае, принимается высота цоколя 500 мм., с размерами 4000 х 5000 мм.

Кирпичная кладка
цоколя из кирпича глиняного – это самая простая, среди кирпичной кладки, работа. Поэтому, если человек имеет представление, как мастерком кладётся раствор, а потом на него кирпичина, то сложного здесь ничего нет.

Для этой работы понадобится:


1. Ящик металлический 0,2 м3 (или растворомешалка)

2.Кирпич обыкновенный глиняный – 880 шт.

3.Известковый раствор – 0,5 м3. (или песок – 0,4 м3., цемент М-400 – 250 кг., вода, пластификатор).

4.Лопаты совковые.

5.Мастерок.

6.Молоток каменщика (кирка).

7.Маленький металлический ящик, или ведро 15 л.

8.Колышки L= 700 мм. – 4 шт.

9.Капроновый шнур.

10.Уровень L=500 мм.


Перед началом кирпичной кладки цоколя, толщиной в один кирпич (250 мм.), делается опять разметка, уже по застывшему фундаменту. Также вычисляются, четыре точки по углам, только на этот раз, рисуются краской крестики на залитом фундаменте, отступая по 50 мм. от наружных краёв фундамента. Проверяется косина и, добившись ровного прямоугольника, точно определяются углы будущего цоколя.

Кирпичная кладка цоколя
начинается с выкладки всех четырёх углов. Верха этих углов, должны подгоняться под уровень. Для этого, с помощью уровня, вычисляется самый высокий угол фундамента и рядом забивается первый деревянный колышек. Забивается он таким образом, чтобы расстояние от фундамента до верха колышка было 480 мм.(шесть рядов кирпичной кладки). Далее забиваются остальные три колышка, таким образом, чтобы они были немного выше (определяется визуально) первого колышка. По верхам колышков, туго натягивается шнур, прикладывается к этому шнуру уровень и добиваются оставшиеся три колышка уже по уровню. Теперь кладка всех четырёх углов, подгоняется по верхам колышек, которые находятся рядом с углами.

При закладке углов, нужно чередовать «тычковые» и «ложковые» ряды. Первый и последний ряд, должны быть «тычковые» (это когда кирпичи ложатся поперёк стены), а второй, третий, четвёртый и пятый – «ложковые» (это когда кирпичи ложатся вдоль стены).

Для перевязки вертикальных швов кирпичной кладки на углах необходимо закладывать «трёх четвертные» кирпичи. «Трёх четвертной» кирпич – это когда от целого кирпича длиной 250 мм., отбивается молотком его третья часть и кирпичина получается 166 мм.

Приступая к закладке углов, нужно замешать раствор и подать все материалы (кирпич и раствор) на рабочее место.

Раствор замешивается в ящике следующим образом. Кладётся одна часть цемента марки-400 и три части песка, добавляется пластификатор (количество пластификатора, согласно инструкции) и вода. Можно вместо пластификатора применять жидкое мыло или самый дешёвый шампунь, 200 - 300 грамм на ящик раствора 0,2 м3. Раствор хорошо перемешивается. Вода добавляется постепенно, чтобы раствор не был слишком жидким.

Если же, имеется готовый, известковый раствор, значит раствор для кирпичной кладки, замешивается следующим составом: раствор известковый – семь частей, цемент – одна часть, плюс вода (пластификатор в этом случае не нужен). Готовый раствор должен быть густым и пластичным.

Далее подаются материалы к месту работы. Кирпич складывается в стопки, а раствор накладывается, в маленькие ящики или вёдра. Можно применять одно ведро, всё время, перемещая его (с раствором) за собой. Но лучше иметь несколько ёмкостей, это облегчит работу и сэкономит время. Материалы нужно раскладывать так, чтобы оставался проход между цоколём и складируемыми материалами – 700 мм.

Для того чтобы заложить углы стены толщиной 250 мм. (в один кирпич), с целого кирпича отбивается на каждый ряд по две «трёх четвёрки» (кирпичи длиной 166 мм.), с них и нужно начинать кладку угла, для того чтобы была перевязка вертикальных швов. Укладываются кирпичи на растворе толщиной 10 мм. Первый угол (самый высокий) подгоняется под верх колышка, (высота 480 мм). Все остальные углы, до верха колышков, могут иметь высоту больше чем 480 мм. (за счёт уклона грунта). Поэтому и подгоняются они, путём увеличения толщины растворного шва. При закладке каждого последующего ряда, проверяется вертикальность угла, прикладывая уровень с обеих сторон угла, слегка, подбивая кирпичи строго под уровень.

И после того как все четыре угла, выложены под уровень, можно закладывать простенки между ними. Для этого, нужно натянуть на первый ряд капроновый шнур и уже по шнуру укладывать кирпичи на раствор, всё время, понимая шнур на каждый последующий ряд. И так далее, до самого верха. Последний ряд должен быть «тычковым», который промазывается густым, крепким, цементным раствором.

Обратная засыпка и горизонтальная гидроизоляция.

После окончания кирпичной кладки цоколя, нужно засыпать его внутри грунтом. Для этой работы лучше всего подойдёт песок, если нет песка, то можно применять любой грунт, но без примеси чернозёма. Если полы планируются деревянные, то уровень закинутого грунта, должен быть ниже цоколя на 200-300 мм. После чего выполняется горизонтальная гидроизоляция.

Горизонтальная гидроизоляция цоколя, играет немаловажную роль. Она защищает стены здания от влаги,Кирпичная кладка цоколя которую неплохо впитывает кирпич, бетон и раствор. Поэтому, чтобы влага из цоколя не проникала в стены, цоколь и стену, нужно разделить гидроизолирующей прокладкой. Таковой может служить битумная обмазка или обыкновенный рубероид. Если далее стены будут из деревянного каркаса, то следует выполнить обмазочную гидроизоляцию. При этом не стоит тратиться на готовые, покупные обмазки. Обыкновенный битум, прекрасно выполнит гидроизолирующую функцию. Для этого, его нужно разогреть в металлической ёмкости (ведре) и обильно промазать горячим битумом верх цоколя. Если планируется наружная засыпка какой-то части цоколя грунтом, то это место также нужно промазать.

В том случае, если стены будут кирпичные или монолитные - гидроизоляцию можно выполнить из рубероида. Для этого, не раскатанный рулон рубероида разрезается по 250 мм. (ширина цоколя) и потом эти отрезанные «рулончики» раскатываются по верху цоколя. А для того чтобы этот раскатанный рубероид не снесло ветром, до начала закладки стены, он временно прижимается кирпичами.

Начало есть. Дом выполнен до отметки «ноль».