Фундамент для забора и его закладка

17 мая 2014

фундаментВ древние времена люди считали, что мир держится на трех китах. И любое сооружение также должно иметь основу – фундамент. Чем больше сооружение, тем основательнее и прочнее должен быть фундамент. И забор здесь не исключение.

На первый взгляд – ничего сложного. Вбил трубы, прикрепил сетку (или профлист, плиту и пр.) – и пусть себе стоит. Первый сезон вам будет приятно наблюдать за проделанной работой. Испытывать чувство гордости – вот я какой умелец! Но ко второму сезону, увы, вас ждет разочарование. С наступлением весны ваш забор примет не совсем, так сказать, товарный вид.

Чтобы не попасть впросак, необходимо придерживаться простых, но очень важных правил. Прежде всего необходимо определиться, какой тип забора вы хотите. Легкий (сетка, профлист) или тяжелый (кирпич, бетон, бут). Под каждый из видов забора выполняется свой тип фундамента. Различие в ветровой и весовой нагрузке. Парусность кованного забора намного ниже, чем у забора из профлиста. А металлические и асбестоцементные трубы по своей массе будут резко отличаться от забора, сложенного из кирпича или бутового камня, хотя их высота будет одинакова. Итак, для каждого вида забора необходим типовый и, можно так сказать, индивидуальный фундамент.

Рассмотрим усиленный вариант фундамента. Сначала, и это крайне необходимо для любого типа забора, нужно провести геодезическую съемку периметра участка, где планируется, собственно, сам забор. Также учесть, где подсыпать, а где снять слой грунта. Внешний вид забора будет гораздо лучшим, если горизонтальная линия верхней кромки не будет нарушена «лесенкой» или «ступеньками» (из-за особенности рельефа допустимы исключения). С помощью шнура (лески, капроновой нити) размечаем линию и размеры фундамента. В углах, где забор «повернет», шнур располагаем по одной стороне, удобнее будет с внешней. Дальше дело техники. Лопаты в руки и вперед! Забор — это, конечно, не дом, поэтому сильно углубляться мы не будем. Достигнув глубины в 0,5-0,6 метра при ширине в два раза шире толщины забора, мы можем с уверенностью отметить для себя положительный результат.

Армирование – один из важнейших этапов капитального строительства. Для мощных заборов из кирпича или бутового камня (высотой 2-3 метра) арматурный каркас – это неотъемлемая часть. В данном случае изготавливаем пространственный каркас. Два, три (в зависимости от необходимости) стержня арматуры (можно использовать Ф10-12 мм класса АIII), связанные между собой, – один слой. При особой нагрузке можно изготовить несколько таких слоев, располагая их с помощью перевязки на коротких дистанциях. Сделаем таким образом двух-, трехэтажный каркас. Особенность такого каркаса в том, что он будет работать на сжатие и на разрыв одновременно. Это убережет будущее строение от трещин в кладке. Для заборов легкого типа желательно использовать такой же метод армирования. Различие лишь в диаметре самой арматуры. Чем легче строение, тем меньший диаметр можно использовать.

Важно исключить касание арматурного каркаса с почвой. Для этого можно использовать фанерную опалубку или полиэтилен. В противном случае коррозийность металла будет очень высокой.

Для заборов облегченного типа важно учесть материал, из которого будут изготовлены столбы, расположенные на фундаменте. Будет не лишним замонолитить их сразу еще в свежий бетон. В местах, где будут устанавливаться столбы, необходимо сделать отверстия глубиной 1-1,2 метра, диаметром от 200 мм и выше, при этом установив в них три арматурных стержня Ф10-12 мм кл. АIII, связанных с ранее изготовленным каркасом фундамента. При т. н. буронабивном типе фундамента снижаются затраты бетонной смеси, так как при таком способе армирования глубина траншеи может быть меньше на 100-200 мм.

Бетонные работы проводятся бесперебойно от начала до конца. В обратом случае неизбежны в будущем порывы монолита. Причиной будут подсушенные поверхности бетона (отсечки). Важно обратить внимание на слой бетона над поверхностью арматуры. Он должен достигать толщины не менее 20 мм. Как уже упоминалось, для сохранения металла от коррозии. Таким образом, конструкция увеличит свой срок эксплуатации. Сразу после укладки бетона надо провести его уплотнение с помощью глубинного вибратора или методом штыкования. Можно использовать лопату или палку, торцом которой выполняют в бетоне характерные движения. Цель – дать хорошую усадку с повышением плотности.

Заключительным этапом приготовления фундамента будет выравнивание поверхности. Для этого можно использовать нивелир, гидроуровень, правило с уровнем. Сохраняя горизонтальную линию на поверхности, как в длину так и в ширину, с помощью полутера или строительного мастерка выравниваем площадь фундамента. В заключение всю поверхность рекомендуем накрыть пленкой. Это предотвратит ускоренное высыхание от солнца и ветра и сохранит влагу, необходимую для бетона. Так бетон будет набирать прочность. При низких температурах окружающей среды требуется устроить прогрев бетона для ускорения процесса застывания, при этом как можно дольше сохраняя влагу.

Заключительный этап
– кладка самого забора. Но прежде чем к ней приступить, очень важно соблюсти условие гидроизоляции. Можно использовать битумную молу. Ее разогревают до текучести сметаны и наносят на кладочную поверхность с помощью валика или специально приготовленного «квача». Наносить нужно два слоя с интервалом около 10 минут. Также можно использовать битумный рубероид. В местностях с агрессивным климатом рубероид раскатывают на уже нанесенный слой битума в два-три слоя. Эта процедура сохранит весь кладочный материал от разрушения.

Таким образом мы, сохранив все условия технологии устройства фундамента, можем смело приступать ко второму этапу строительства забора и при этом совершенно не переживать о его надежности и долговечности.